BertV
Hant ghemaect
Bert PAPA ?? Gefeliciteerd !!!!!!!!!! Tja, da's duur maar ONBETAALBAAR mooi
Dank, januari / februari. Ik denk dat ik het pas ga beseffen als je het kunt voelen.
Het grote Yamaha Diversion topic (deel 8)
- Onderwerp starter Jessica33
- Startdatum
- Status
Dank, januari / februari. Ik denk dat ik het pas ga beseffen als je het kunt voelen.
Ziet er goed uit Kees! Volgende week zondag vertrek ik achter je aan, destination Stockholm! Ook op de motor uiteraard. Begint nu echt te kriebelen!
Ik heb een vraagje over de afstelling van mijn balhoofdlager.
Als ik mijn motor op de bok zet en achterop het zadel ga zitten (voorwiel komt omhoog), valt het stuur naar links. Dit komt doordat er slechts aan 1 kant een remschijf zit, en het stuur nu heel soepel draait (zonder speling).
Als ik er op rijd, merk ik dat naar rechts sturen zwaarder gaat dan naar links sturen. Wat kan ik hier het beste aan doen? Het balhoofdlager iets strakker draaien, waardoor het minder opvalt? Of zo laten, en hoort dat er bij met slechts 1 remschijf (en is het me simpelweg nooit eerder opgevallen doordat het oude lager niet zo soepel liep)?
Als ik mijn motor op de bok zet en achterop het zadel ga zitten (voorwiel komt omhoog), valt het stuur naar links. Dit komt doordat er slechts aan 1 kant een remschijf zit, en het stuur nu heel soepel draait (zonder speling).
Als ik er op rijd, merk ik dat naar rechts sturen zwaarder gaat dan naar links sturen. Wat kan ik hier het beste aan doen? Het balhoofdlager iets strakker draaien, waardoor het minder opvalt? Of zo laten, en hoort dat er bij met slechts 1 remschijf (en is het me simpelweg nooit eerder opgevallen doordat het oude lager niet zo soepel liep)?
Laatst bewerkt:
Speedy76
MF veteraan
Dat klinkt logisch.
Ik vermoed dat je voor het vervangen van de lagers de voorvork en nog veel meer hebt moeten verwijderen en misschien bij het weer monteren een slang/kabels onder spanning hebt gemonteerd of in ieder geval anders dan het van te voren zat.
Persoonlijk zou ik hier eerst eens naar kijken, terwijl je het stuur draait eens goed naar de slang(en) en kabels kijken en hoe deze zich gedragen of ergens langs schuren.
![:]](/styles/motor-forum/smilies/crossy.gif "Crossy :]")
Speedy76
MF veteraan
Ik denk het niet. Maar ze lopen nergens strak, dus kan me niet voorstellen dat dat het is.Kun je ze niet een klein beetje meer speling geven
En ik ben een beetje huiverig over het verhogen van de voorspanning van het lager, bang dat ik het eerder slechter dan beter maak.
Aan de andere kant is het verschil in "zwaarte" zeer klein, en valt het alleen op doordat het stuur zo soepel loopt. Als het lager iets zwaarder loopt wordt het verschil tussen links en recht relatief kleiner (verwacht ik).
Speedy76
MF veteraan
Het was maar een idee, want bij mijn fiets zie ik dat bij het naar rechts draaien de kabels iets strakker gespannen worden, terwijl bij het naar links draaien de kabels iets meer speling hebben.
Maar als alles goed vast zit en het verschil in ''zwaarte'' verwaarloosbaar klein is, dan zou ik er verder niets meer aan doen.
Het probleem is dat het nu duidelijk voelbaar is, dus zonder voorspanning niet te verwaarlozen.Maar als alles goed vast zit en het verschil in ''zwaarte'' verwaarloosbaar klein is, dan zou ik er verder niets meer aan doen.
Misschien moet ik het maar even aankijken, en over een paar honderd km besluiten of bijstellen nodig is.
Speedy76
MF veteraan
Je wilde en moet ja sowieso na een bepaald aantal kilometers nog eens alles nalopen of er niets los getrild is en alles nog goed vast zit.
HOWTO
Vervangen balhoofdlagers Yamaha Diversion XJ600S
Mijn ervaringen
Vervangen balhoofdlagers Yamaha Diversion XJ600S
Mijn ervaringen
Ik heb veelvuldig gebruik gemaakt van het Haynes werkplaatshandboek, en raad aan om het WPHB goed door te kijken. Daar staat meer in dan ik hier type (maar met minder mooie foto's).
Ik verwijs in deze howto soms naar een nummer, bijvoorbeeld (#1). Dit verwijst naar het volgende overzicht van de balhoofdlagers:
Verwijder topkuip en tank voor de bereikbaarheid van het balhoofdlager.
Topkuip verwijderen: 6 plastic schroeven in het ruitje, 2 schroeven onder het ruitje, 4 schroeven aan de buitenkant van de kuip, en afhankelijk van het model 0 tot 6 schroeven vanaf de binnenkant van de topkuip. Voor het verwijderen van de kuip moeten de voorste richtingaanwijzers los, hang ze daarna op met een tie-rip.
Tank verwijderen: 1 bout voor de tank, 1 bout achter de tank (onder het zadel), 1 schroef in het benzinekraantje (verwijder het plastic kraantje tegen afbreken), en 2 slangen vanaf het kraantje.
Verwijder hierna de voorvork. Voor je dat kan doen, moet het voorwiel vrij van de grond komen. Hiervoor kan je bijvoorbeeld een stellage bouwen om de voorkant van de motor op te takelen, en deze voor de zekerheid eerst testen met 200 kg lood, waarna je door de spanbanden bijna niet meer bij het balhoofd kan:
Of je gebruikt Bensi z'n methode: motor op de middenbok, en aan de achterkant met 2 spanbanden (1 euro per setje bij de Action) het achterwiel naar 2 oogjes in de grond trekken:
(deze laatste methode heeft uiteraard de voorkeur)
Remklauw(en) verwijderen: Simpelweg loshalen, en aan een touwtje (NIET aan de remleiding) laten hangen:
Ook de remleiding-doorvoer aan de voorvork losschroeven.
Voorwiel verwijderen: Eerst de snelheidskabel losdraaien, daarna 2 borg-imbusboutjes aan de linker voorvork losdraaien, vervolgens de as losdraaien en het wiel verwijderen:
Bescherm de remschijf tegen stoten, en zorg dat het wiel er niet op steunt.
Hierna het voorspatbord verwijderen.
Zorg dat je weet hoe alles gezeten heeft, zodat je het terug kan zetten. Maak zo nodig wat foto's, zoals deze detail-foto van de hoogteinstelling van de vorkpoten:
Hierna de vorkpoten verwijderen: boven en onder losmaken, en zorgen dat ze niet vallen bij het losdraaien.
Tip: zet met een merkstift een stip op de bevestiging en het stuur, om het stuur in dezelfde hoek terug te kunnen zetten.
Schroef het stuur los (4 * imbus onder plastic afdekplaatjes (#1)), en hang het met een touwtje op, zodat het niet in de weg zit, en je niet alles los hoeft te halen. De schuurkurk is om per ongeluk inknijpen van de voorrem (waarna de blokken niet meer om de remschijf passen) te voorkomen:
Bovenste kroonplaat (#11) verwijderen: Bij gebrek aan sleutel/dop 27, heb ik een Bahco op moer (#12) gezet, met haaks daarop nog een Bahco. Om tegendruk te kunnen geven heb ik met 2 lijmtangen een stuk hout aan de onderste kroonplaat gezet:
De 2 moeren (#4) onder de bovenste kroonplaat zijn met een borgring (#3) aan elkaar verbonden. In tegenstelling tot wat de meeste Howto's zeggen, hoef je deze bij de Diversion niet te verbuigen, maar kan je hem gewoon optillen. Tussen deze 2 moeren zit een rubber ring (#5), en dit geheel zat bij mij compleet los ten opzichte van elkaar i.p.v. geborg door de moeren tegen elkaar in te draaien: ik kon de bovenste moer zeer eenvoudig met de hand losdraaien. Na het verwijderen van de onderste moer komt de onderste kroonplaat los, en komen de lagers tevoorschijn.
Het onderste lager (de grote) zat in roestig vet, de kogeltjes zijn ook roestig/dof:
Elk kogeltje heeft een "deuk" gemaakt, deze foto laat heel duidelijk zien dat het lager versleten is, en waar het dode punt vandaan kwam:
Oude lagerdelen verwijderen: De kogels zijn er al uit, het binnenste deel van het bovenste lager ook, blijft over de 2 buitenste delen in het balhoofd, en het binnenste deel van het onderste lager op de as. Dit heb ik ervaren als het lastigste deel van deze klus, bij gebrek aan het juiste gereedschap (en ervaring).
1. Het onderste lagerdeel in het balhoofd, heeft aan 2 kanten een "groef", waardoor het mogelijk is het lager met een lange drevel en een hamer te verwijderen. Bij gebrek aan lange drevel heb ik een stuk staal in model geslepen, om als drevel te gebruiken. Na wat hamergeweld was dit deel los. Zie hier het geimproviseerde stuk gereedschap met de buitenste lagerhelft:
2. Het binnenste lagerdeel op de as kan je volgens het WPHB verwijderen door er een beitel tussen te slaan. Dit heeft me 1 scherpe beitel gekost, zonder resultaat.
Hierna heb ik er met een hamer een afbreekmesje tussen geslagen:
Nadat dit beginnetje gemaakt was, kon ik met de (ondertussen botte) beitel verder werken aan het opschuiven. Omdat slaan in de lengterichting door de kroonplaat niet echt mogelijk was, ging dit erg moeizaam.
Stukje bij beetje komt er beweging in:
3. Als laatste het buitenste bovenste lagerdeel. Hier zat een minimaal "groefje", waardoor het niet mogelijk was er een stuk staal tussen te plaatsen. Ik ben dit lagerdeel met een Dremel-slijpschijfje te lijf gegaan, maar meer dan dunner maken heb ik er niet mee kunnen doen. Volledig doorslijpen van het lager zou betekenen dat ik het balhoofd-frame beschadig. Uiteindelijk heb ik ook hier afbreekmesjes toegepast. Deze heb ik met een waterpomptang (bescherm het frame met een doek) tussen geknepen, waardoor het lager het eerste stukje opschoof. Hierna weer met de beitel er tussen, en uiteindelijk was-ie ver genoeg opgeschoven om er van onderaf een stuk staal tegen te kunnen plaatsen, en te slaan met een hamer.
Hier het lager (met Dremel-beschadigingen) en het stuk staal waarmee ik uiteindelijk "om het hoekje" heb kunnen slaan:
Bewaar de oude lagers, deze komen later van pas.
Bloed, zweet en tranen, maar het balhoofdlager is er uit:
Het nieuwe lager heb ik besteld bij Louis.de, te vinden via de Bike-Databank (40 euro):
Let op de bijgeleverde ring voor het onderlager: deze vervangt (omdat de originele kogellagers nu worden vervangen door naaldlagers) de originele ring (#8) en moet voor het lager op de as geplaatst worden.
Nieuwe lagerdelen plaatsen:
Het binnenste lagerdeel heeft een knellende passing van 0.3 mm "te klein", op een totaal van 30 mm asdikte. Een beetje rekenen leert dat er een temperatuurverschil van honderden graden nodig is om het lager genoeg te laten uitzetten om te passen. Google leert dat het lager al te heet maken niet goed is voor het lager. Zodoende ging de as de vriezer in, en het lager de oven in op 105 graden. Helaas was het resultaat precies volgens verwachting, zodra ik het lager op de as plaatste (let op de richting!), zat het muurvast (het water is condens):
Dit is het moment om het lager vanaf de onderkant in te vetten! Dit had ik niet gedaan, en zodra het lager op de as zit, kan je daar niet meer bij. Noodoplossing: ik heb met een injectienaald alsnog vet onderin het lager heb gespoten. Laat het condens wel eerst drogen voor het invetten.
Duw uitsluitend op het lagerdeel dat contact maakt met de as! Als je een hulpmiddel op de kegelring zet, sloop je het lager!
Een oude stofzuigerstang, van binnen zo goed als het ging schoongemaakt, bleek precies om de as te passen (let op dat hulpstukken niet ook knel komen te zitten!). Afzagen, nauwkeurig haaks vijlen, en horizontaal (om eventueel achtergebleven vuil in het lager te voorkomen) in de bankschroef:
Tijdens het aandraaien van de bankschroef schuift het lager telkens met een luide knal een stukje op, en aan het veranderende geluid kan je horen wanneer het lager het eindpunt bereikt.
Voor de resterende 2 lagerdelen heb ik een verfbrander in het balhoofd gericht (uiteraard niet op de verf), om dat deel van de motor op te warmen zodat het metaal uitzet. Het lagerdeel heb ik in de vriezer gelegd. Beide delen gaan in principe hetzelfde. Ik heb het koude lagerdeel in het hete balhoofd gezet (let op de richting: het lager moet nog wel in het andere deel kunnen schuiven!), meteen een stuk hout er tegen, en met een hamer een paar klappen gegeven. Hierna zat het lager er een klein stukje in. Waarschijnlijk zou het met de hamer wel helemaal lukken, maar voor wat meer controleerbaarheid heb ik een grote lijmtang gepakt. Boven en onder het balhoofd een stuk hout, lijmtang er op, en met luide knallen telkens een stukje naar binnen draaien. Zodra het hout het frame raakt, moet het lager nog een klein stukje verder. Hiervoor plaats ik het oude buitenste lagerdeel tussen het blokje hout en het nieuwe lager, om het nieuwe lager dieper te duwen:
Met 2 blokjes, 1 lager, en 1 lijmtang is het handig als iemand even helpt, maar het kan ook alleen. Lijmtang weer aandraaien, en het lager knalt op z'n plaats!
Hetzelfde voor de andere kant van het balhoofd.
Nu is het tijd om alles schoon te maken, en in te vetten. WPHB raadt medium lithium grease aan, ik kreeg in de winkel Plutoline White Action Grease aangeraden (200 gram voor 5,95). Vooral niet te zuinig zijn met vet, en het tussen de kieren door naar binnen duwen:
De buitenste lagerdelen in het balhoofd ook voorzien van een laagje vet, en het bovenste/binnenste deel van het lager ook. Hierna alles in elkaar zetten.
Voor wat betreft het afstellen van het lager: gebruik niet het aanhaalmoment uit het WPHB, dat geldt alleen voor kogellagers. Kegellagers hebben geen voorspanning nodig.
Dit filmpje legt het beter uit dan ik het kan uitleggen: Replace your headstock bearings - installing the stem.
Hierna liep ik tegen een probleem aan: ik ging er van uit dat ik na het aandraaien van de eerste moer (#4), de volgende moer hier knel tegenaan zou draaien, als borging. Echter, de rubber ring is daar veel te zacht voor, dus ook na aandraaien en onderling borgen met de borgring (#3) kunnen deze moeren nog over de as draaien. Dit wordt pas geborgd als de moer (#12) op de kroonplaat wordt vastgezet. Dit alles maakt het afstellen niet eenvoudiger, mocht iemand een betere manier hebben dan hoor ik het graag.
Als laatste: alles weer in elkaar zetten, min of meer in de omgekeerde volgorde van demontage. Dit geeft mooi de kans om de vorkpoten grondig schoon te maken. Het WPHB vermeldt sommige aanhaalmomenten, welke ik bij gebrek aan momentsleutel nog steeds moet gokken (23 Nm betekent dat ik grofweg 10 kg moet trekken aan een steeksleutel).
Let er bij het vastzetten van het stuur op dat de spiegels de kuipruit niet kunnen raken.
Proefrit
Bij de eerste proefrit viel het me op dat het stuur lichter naar links draait dan naar rechts. Omdat het stuur nu zo heel licht draait, heeft het gewicht van de remschijf (alleen links bij mijn Div) invloed op het sturen.
Nadat ik een groter stuk heb gereden viel dit me al niet meer op. Wel is het wennen hoe licht het stuur draait. Wellicht stel ik hem over een paar honderd km nog iets strakker.
Extra pluspunt van het nieuwe lager: het shimmy-en (schudden van het stuur rond de 60-70 km/h) is aanzienlijk minder!
Nacontrole
Ondertussen ben ik bijna 500 km kleine weggetjes verder, en zojuist bij iemand die er echt verstand van heeft langsgeweest. Hij heeft m'n lagerafstelling goedgekeurd.
Niets meer aan doen dus!
Laatst bewerkt:
Speedy76
MF veteraan
Mooie How-To voor de OP, waarvoor dank.
Bensi
MF veteraan - uut de Achterhoek
Mooie How-To Remco
De OP wordt steeds mooier zo, allerlei handige tips en How-To's
De OP wordt steeds mooier zo, allerlei handige tips en How-To's
gaius-slampampus
MF veteraan
- 8 feb 2009
- 2.357
- 6
Begon Div toch gister een partij te knetteren !
Zitten de bouten voor op het blok die de bochten vastzetten helemaal los ! Kon ze zeker 1 cm indraaien .
Zal wel nieuwe pakkingen moeten opzoeken . Maar kan je die bouten ook vastzetten ? Loctite lijkt me niet te werken daar .
Zitten de bouten voor op het blok die de bochten vastzetten helemaal los ! Kon ze zeker 1 cm indraaien .
Zal wel nieuwe pakkingen moeten opzoeken . Maar kan je die bouten ook vastzetten ? Loctite lijkt me niet te werken daar .
Speedy76
MF veteraan
En toch lijkt het mij de enige oplossing, maar welke van de drie soorten je moet hebben, weet ik niet.
Speedy76
MF veteraan
Toch even verder gekeken:En toch lijkt het mij de enige oplossing, maar welke van de drie soorten je moet hebben, weet ik niet.
Volgens de site van Loctite:
Loctite 2701
Voor gebruik op alle metalen schroefdraadonderdelen (inclusief RVS en verzinkte materialen) waar regelmatige demontage voor onderhoud niet vereist is. Speciaal aanbevolen voor het permanent verbinden van tapeinden in motorblokken en pomphuizen.
Succes.
Bensi
MF veteraan - uut de Achterhoek
Krijg je die ooit weer los zonder dat de bouten afbreken ?Toch even verder gekeken:
Volgens de site van Loctite:Loctite 2701
Voor gebruik op alle metalen schroefdraadonderdelen (inclusief RVS en verzinkte materialen) waar regelmatige demontage voor onderhoud niet vereist is. Speciaal aanbevolen voor het permanent verbinden van tapeinden in motorblokken en pomphuizen.
Succes.
Laatst bewerkt:
Speedy76
MF veteraan
Bensi
MF veteraan - uut de Achterhoek
Ik heb eerder in dit topic geschreven dat ik een OSCO kettingsmeer systeem op mijn Div had gemonteerd.
Na een aantal weken aanmodderen blijkt dat ik een defect exemplaar van iemand heb overgenomen. Hierover contact gehad met de ontwikkelaar van de OSCO en na verschillende mailtjes heen en weer, een aantal telefoontjes, en een bezoek aan hun bedrijf, Motofit in Veenendaal, kreeg ik vrijdag een telefoontje dat ik langs kon komen, ze hadden een nieuwe voor me apart gelegd. Ik kon hem zo om komen ruilen.
Dus vanmorgen (vroeg ivm de warmte) op de Div naar veenendaal en de OSCO omgeruild voor een nieuwe. Die zit er inmiddels op en het lijkt nu allemaal prima in orde.
Dat is service ...TOPPERTJES.... en het is nog gezellig ook daar in Veenendaal
Echt een aanrader voor de mensen die daar in de omgeving wonen dus.
edit 12 juli:
Inmiddels kan ik melden dat de nieuwe OSCO perfect werkt, lekt geen druppel meer en smeert de ketting perfect. Kam ik iedereen aanbevelen, net als Motofit in Veenendaal trouwens.
Na een aantal weken aanmodderen blijkt dat ik een defect exemplaar van iemand heb overgenomen. Hierover contact gehad met de ontwikkelaar van de OSCO en na verschillende mailtjes heen en weer, een aantal telefoontjes, en een bezoek aan hun bedrijf, Motofit in Veenendaal, kreeg ik vrijdag een telefoontje dat ik langs kon komen, ze hadden een nieuwe voor me apart gelegd. Ik kon hem zo om komen ruilen.
Dus vanmorgen (vroeg ivm de warmte) op de Div naar veenendaal en de OSCO omgeruild voor een nieuwe. Die zit er inmiddels op en het lijkt nu allemaal prima in orde.
Dat is service ...TOPPERTJES.... en het is nog gezellig ook daar in Veenendaal
Echt een aanrader voor de mensen die daar in de omgeving wonen dus.
edit 12 juli:
Inmiddels kan ik melden dat de nieuwe OSCO perfect werkt, lekt geen druppel meer en smeert de ketting perfect. Kam ik iedereen aanbevelen, net als Motofit in Veenendaal trouwens.
Laatst bewerkt:
Bensi
MF veteraan - uut de Achterhoek
Nee, juist door het lekken van de OSCO werd de ketting niet te weinig maar wat te veel gesmeerd.
De oorzaak van die kort levensduur is puur de bagger kwaliteit van de set die er op lag.
DiversionDriver
MF'er
- 3 jul 2008
- 73
- 0
beste diversion vrienden
ik heb euh had een mooie groene diversion. En die parkeerde ik gisterenavond op een parking naast een zaal waar je wat kan eten. En terwijl ik mijn koude schotel verorberde reed er een wagen weg op de parking en die keek even niet in de spiegels bij het achteruit rijden. En daar lag mijn diversion op zijn linkerzijde. De dader kwam mij spontaan opzoeken en zijn daad opbiechten. Met hulp van enkele getuigen de motor rechtop gezet en de schade opgemeten: kopkuip bekrast, onderkuip bekrast, bluts in de be
ik heb euh had een mooie groene diversion. En die parkeerde ik gisterenavond op een parking naast een zaal waar je wat kan eten. En terwijl ik mijn koude schotel verorberde reed er een wagen weg op de parking en die keek even niet in de spiegels bij het achteruit rijden. En daar lag mijn diversion op zijn linkerzijde. De dader kwam mij spontaan opzoeken en zijn daad opbiechten. Met hulp van enkele getuigen de motor rechtop gezet en de schade opgemeten: kopkuip bekrast, onderkuip bekrast, bluts in de be
DiversionDriver
MF'er
- 3 jul 2008
- 73
- 0
sorry even te snel verzonden...
bluts in de benzinetank, behuizing ronde de tellers gebroken en helemaal naar rechts opgeschoven tot tegen de linkerzijde van de benzinetank, schroefjes van het windscherm afgebroken (er zijn er nog drie heel). Vandaag naar de dealer en de totale som beloopt 1500 €. Gelukkig is het een verzekeringskwestie en heeft de dader zich spontaan gemeld. Ik ben er absoluut niet blij mee maar anderzijds is het toch beter dan zelf een schuiver maken of de motor laten omvallen.
bluts in de benzinetank, behuizing ronde de tellers gebroken en helemaal naar rechts opgeschoven tot tegen de linkerzijde van de benzinetank, schroefjes van het windscherm afgebroken (er zijn er nog drie heel). Vandaag naar de dealer en de totale som beloopt 1500 €. Gelukkig is het een verzekeringskwestie en heeft de dader zich spontaan gemeld. Ik ben er absoluut niet blij mee maar anderzijds is het toch beter dan zelf een schuiver maken of de motor laten omvallen.
- Status
