even bougies vervangen

peter139

MF'er
8 aug 2011
106
0
Nederland
Hey, Ik heb zelf een kawasaki zx7r uit 1997.

De laatste keer dat de bougies waren vervangen was al een tijd geleden dus ik dacht laat ik eens een paar nieuw monteren. Radio aan, lekker relaxt sleutelen (mijn hobby) en begonnen met het uitbouwen van de tank en luchtfilterbak.

Toen kwam ik aan bij de bougies, meestal een fluitje van een cent, maar deze keer niet.

De 2e bougie brak me dus af bij het losdraaien :( Heb ik mijn leven al veel bougies vervangen maar dit was me nog nooit gebeurt. Ik zette niet eens veel kracht, dus het lijkt net of de bougie al een zwak punt had. Het ging wel een beetje stroef maar dat gaat wel vaker zo bij bougies door de roetaanslag. Ik balen, maargoed boos worden heeft geen zin want het is al gebeurt.

156uuxk.jpg


Nou toen geprobeerd het restand er uit te halen. Eerst het porcelijn wat nog in de bougie zat eruit gepeuterd met een stuk klei. Daarna geprobeerd met een linkse tap het het restant er uit te draaien maar dit wou ook niet. Het deel in de cilinderkop zat echt muurvast...

Toen een torxbit met verlengstuk gepakt en geprobeerd om het op deze manier er uit te krijgen. Helaas werkt dit ook niet.

Nou er zat maar een ding op: de hele cilinderkop verwijderen en dan proberen het restant er uit te krijgen.

Na 3 uur sleutelen eindelijk het blok een beetje kunnen laten zakken en de cilinderkop was eraf. Je moet echt veel los hebben als je een cilinderkop wilt demonteren, dit viel me vies tegen.
Ik ben begonnen met het uitboren van het restant van de bougie.
De bougie heeft een maat van m10x1 en ik heb er een boor van 8,5mm doorheen geboord. Na een hoop gepeuter is het gelukt de restanten te verwijderen.

287du1z.jpg


Het draad is nog wel aanwezig maar in dusdanig slechte staat dat een tapje van m10x1 niet gaat werken.
Ik heb nu een helicoil kit besteld van m10x1.

Ik zal als ik verder ben even weer het een en ander updaten.

Zo zie je maar dat soms de makkelijste dingen nog fout kunnen gaan.

mvg peter
 
Laatst bewerkt:
Vandaag even mijn reparatiekit gehaald. Prijs viel tegen ondanks de 20% korting maargoed.

24c84g5.jpg


Ik heb even een test gedaan is een stuk aluminuim die ik had liggen. Dit stuk was wel te dik (4cm) maar voor het proberen werkte het prima.

Eerst een gat geboord van 9mm (vergelijkbaar met het gat in de cilinderkop.)
Daarna de boor van 10.2mm er doorheen geboord en toen draad tappen met snijolie.

Het resultaat:
22n5nl.jpg


Ik heb de bougie er in gedraait en voelt erg solide aan (weinig speling op het draad).
Morgen uitproberen in de cilinderkop.

Gr peter
 
Kleine update.

Helecoil zit in de cilinderkop, en het is perfect gelukt (en dat voor de eerste keer).

Ik had diverse onderdelen besteld (koppaking, kleppendekselpakking o-ringen, uitlaatpakkingen etc) aangezien de cilinderkop er af is. Het blijkt dat de dan de voetpakking ook vervangen moet worden.

Deze heb ik nabesteld en ondertussen ook binnengekregen. Vandaag begonnen met het monteren van alles. Oude voetpakking vervangen is leuk werk! Ik ben er maar 3 uur mee bezig geweest, het is een hel om alle 4 zuigers tegelijk weer in de cilinderbussen te krijgen.
Maar het is gelukt. Het blok hangt nog onder het frame en dat maakt het er niet makkelijker op.

Klepspeling heb ik net gecontroleerd, en 1 klep ligt buiten de tollerantie (uitlaat). Deze moet tussen 0.22 en 0.31 liggen en hij is 0.40mm de rest is allemaal ok (vorig jaar had ik dit klusje al gedaan). Wat zal ik doen zo laten of alles weer uit elkaar en een andere shim halen?
Heb nu al 1,5 half week niet gereden en het jeukt echt enorm..
 
Laatst bewerkt:
Kleine update.

.....................

Klepspeling heb ik net gecontroleerd, en 1 klep ligt buiten de tollerantie (uitlaat). Deze moet tussen 0.22 en 0.31 liggen en hij is 0.40mm de rest is allemaal ok (vorig jaar had ik dit klusje al gedaan). Wat zal ik doen zo laten of alles weer uit elkaar en een andere shim halen?
Heb nu al 1,5 half week niet gereden en het jeukt echt enorm..

Wel doen, de kans dat je klep de zuiger ff kopt word wel groter.... dat wil je niet
 
Klepspeling vorig jaar gedaan, en nu is van 1 klep de speling groter? Daar klopt iets niet, waarschijnlijk de vorige keer niet goed gedaan, of nu niet goed gemeten. Het moet iig gefixed worden.
 
De klepspeling ga ik oplossen.

Maar... het verhaal van de zuigerveren heb ik over het hoofd gezien. In mijn boek staat dat de bovenste zuigerveerslot naar voren moet wijzen en de 2e naar achteren.
Kortom ik kan alles weer uit elkaar halen en weer een nieuwe set pakkingen bestellen?

Baal wel een beetje maar goed dat het genoemd wordt.
 
Laatst bewerkt:
Er zitten bij mij 3 veren. 2 afdichtingveren en een olieschraapveer.

Ik meende dat zuigerveren net als kleppen ronddraaien in de groef van de zuiger

Ik vond dit:

klik

Hierin staat dat zuigerveren 5-15x per minuut om de zuiger draaien afhankelijk van het toerental. Alleen bij nieuwe zuigerveren is het wel belangrijk dat de groeven goed zitten ivm het inloopproces.

Wat nu te doen: Alles uit elkaar en weer opnieuw monteren of gewoon lekker laten zitten en proberen?

Toch alles bij elkaar een heftige operatie alleen omdat een bougie afgebroken is :)
 
Laatst bewerkt:
Er zitten bij mij 3 veren. 2 afdichtingveren en een olieschraapveer.

Ik meende dat zuigerveren net als kleppen ronddraaien in de groef van de zuiger

Ik vond dit:

http://www.wilmink-performance.com/media/editorials/03-Werking & Vervanging van Zuigerveren.pdf

Hierin staat dat zuigerveren 5-15x per minuut om de zuiger draaien afhankelijk van het toerental. Alleen bij nieuwe zuigerveren is het wel belangrijk dat de groeven goed zitten ivm het inloopproces.

Wat nu te doen: Alles uit elkaar en weer opnieuw monteren of gewoon lekker laten zitten en proberen?

Toch alles bij elkaar een heftige operatie alleen omdat een bougie afgebroken is :)

Als je het hebt gemonteerd zoals in het WPHB beschreven staat kan je het laten zitten. Wat ik wel vreemd vind is dat je het maar over 2 zuigerveren hebt? Je olieschraapveer telt ook mee hoor.
 
@ mastertommy
Klopt ik heb inderdaad 3 zuigerveren. Maar het probleem wat er nu is: Ik heb alles weer inelkaar, en ik heb niet gelet op de positie van de zuigerveeropeningen, de kans is nu groot dat bij zuigerveer nr 1 en nr 2 de openingen tegen over elkaar liggen, en dat is niet goed.

Aan de andere kant staat staat ik de link zoals ik hier boven gepost heb dat de zuigerveren rond draaien, dus dat betekend dat ik alles kan laten zitten zoals het nu zit.
 
Als het mechanisch geen kwaad kan zou ik zeggen gewoon opbouwen en vervolgens kijken of hij olieverbruikt... Dan kan je hem altijd nog uit elkaar halen
 
Thanks voor de reactie. Ik heb vanavond een expert gebelt en die wist me te vertellen hoe het zit.

Het schijnt dus dat de zuigerveren inderdaad draaien. De zuigerveren moeten bij voorkeur gemonteerd worden onder 120 graden. Bij een nieuwe of gehoonde cilinder of bij nieuwe zuigerveren moeten ze wel onder 120graden gemonteerd worden.

Ik ben blij want ik had eigenlijk geen zin om alles nog een xx uit elkaar te halen.

Nu allen de kleppen nog even goed stellen en dan weer rijden :)
 
Goed ik heb alweer advies nodig.

Kleppen zijn nu gesteld heb gisteren 2 nieuwe shims moeten halen.

Maar ik zit nu te twijvelen over mijn timing van de nokkenassen. De praktijk klopt niet met de theorie.

Ik heb 2 plaatjes zoals het gemonteerd moet worden volgens het boek:

De onderste krukasmarkering moet op 1.4 T staan. Dit heb ik gedaan.
2d1ad7c.jpg


Boven moet het er als volgt uitzien (online versie)
103gxw5.jpg


En volgens mijn eigen boek
wvsod0.jpg

Er moeten 26 schakels tussen boven de markeringstekens zitten zoals het plaatje aangeeft.

Nu 2 foto's van de praktijk:

116ozz7.jpg


155kyaa.jpg


Ik kom dus niet goed uit met de schakels en de markeringen. Als ik ipv 26 schakels 25 doe komt het precies goed... nu zit ik dus erg in twijvel of ik het boek moet aanhouden of toch de markeringen. De ketting heb ik gemeten en over 10 schakels moet het 77.75-77.9mm zijn ik zit op 78mm dus een klein beetje slijtage.


Ik vind het vreemd, mijn gevoel zegt gewwon 26 schakels aanhouden.
wat denken jullie?
 
foto's getrokken voor of na je het blok 360° met de hand hebt rondgedraaid ?

nokkenassen reeds op moment aangetrokken ?

ik zie ook een manuele kettingspanner : staat die niet te hard gespannen ?

verder is je ketting over de limiet, dat is dus niet "een klein beetje slijtage" maar eigenlijk "voor het oud ijzer"

enige juiste oplossing = MANUAL VOLGEN !!!
 
Aan de rechterkant zit mijn uitlaatnokkenas links de inlaat.
Foto's zijn gemaakt nadat alles op het juiste moment is aangetrokken (12nm)

De manuele kettingspanner heb ik zelf gemaakt, omdat het origineel van kawasaki nogal een zwak ontwerp is (met veertje en pennetje) de ketting staat zeker niet te strak, omdat ik weet dat je dan je lagers sloopt.

Dat de ketting eigenlijk af is is niet helemaal waar want in de manual staat het volgende:
20 schakels: 155.5-155.8 (10 schakels 77.75-77.90mm)
sevicelimiet 157.8mm (10 schakles 78.9mm)
mijne is 78mm dus het kan nog.

Ik had de vraag ook op een amerikaans forum gesteld en het blijkt dus dat de markeringen moeten kloppen als de lagerkappen en de kettingspanner nog niet aangedraait/gemonteerd zijn. En dan komt het aardig goed. Dit staat echter niet genoemd in de manual dus ik vind het nog steeds erg vreemd.
 
Janbros bedoeld of de ketting aan de "trek" zijde wel op spanning staat. Daarom moet je de krukas in de normale draairichting ronddraaien tot het timing merkteken, en niet terugdraaien. Bij terugdraaien komt de speling van de ketting aan de verkeerde kant.

Verder zou ik zeggen dat de merktekens leidend zijn, maar als het dan niet uitkomt met de schakels zit er toch ergens iets niet goed. Je krijgt wel wat verschuiving van timing door een dikkere of dunnere kop- en/of voetpakking, maar een hele schakel is wel erg veel.
 
Dat de ketting eigenlijk af is is niet helemaal waar want in de manual staat het volgende:
20 schakels: 155.5-155.8 (10 schakels 77.75-77.90mm)
sevicelimiet 157.8mm (10 schakles 78.9mm)
mijne is 78mm dus het kan nog.

ik kon alleen voort gaan op de info die jij gaf , en als die niet volledig is ... ;)
ook effe de manual gepakt : waarom meet jij maar over 10 schakels ? hoe minder schakels hoe groter je foutmarge.

Ik had de vraag ook op een amerikaans forum gesteld en het blijkt dus dat de markeringen moeten kloppen als de lagerkappen en de kettingspanner nog niet aangedraait/gemonteerd zijn. En dan komt het aardig goed. Dit staat echter niet genoemd in de manual dus ik vind het nog steeds erg vreemd.

dat lijkt mij dan maar een behoorlijk flut-forum |(
timing merktekens zijn altijd in gebruiksklare staat - vind niet echt een goed woord :? je kan ze dus op ieder moment gebruiken ter kontrole of ze nog juist staan. moesten ze alleen gelden bij montage, hoe kan je dan achteraf kontroleren ?

iets klopt er niet, merktekens moeten ongeveer uitkomen (en in alle geval een pak beter dan bij jou nu).
hoe staan de tekens nadat je de krukas 360° hebt rondgedraaid ?
in en uitlaat nokkenas niet omgewisseld ?
 
Misschien een rare opmerking, maar zijn je marks niet gedraaid tijdens het aanspannen van de kettingspanner? Als je slack in de ketting hebt op plekken waar je die niet wilt hebben verdraaid automatisch je timing. Trucje wat ik dit weekend heb geleerd op een maat z'n brommer, zorg dat je alle slack van de ketting aan de kant van de spanner houd en probeer de ketting op spanning te houden tijdens de nokkenas erom doen. Is wel een werkje voor 2 man want je komt een hand te kort maar het werkt perfect.

En er zit verschil in de nokkenas van de in- en uitlaat. Weet je zeker dat je deze niet per ongeluk hebt omgewisseld?
 
Even een terugkoppeling:

Ik rijd ondertussen weer. De inlaatnokkenas stond toch een tand verkeerd. De markeringen op die tandwielen zijn maar vaag. Ik wil iedereen bedanken voor de hulp in dit topic.

Het heeft me ca 20-25 uur sleutelen gekost, en ca 160 euro aan onderdelen.
 
Terug
Bovenaan Onderaan