Warme motor valt bij langzaam rijden/lage toeren uit

Thoran

MF veteraan
2 mrt 2008
5.893
13
Enschede
Okay, eerst het probleem:

"De motor valt wanneer het blok warm is uit na een bepaalde tijd langzaam rijden (laag toerental, lage snelheid). Daarna heeft hij +- een kwartiertje nodig om af te koelen en werkt daarna weer. Als ik daarna gewoon doorrij (50 of harder) blijft de motor gewoon werken en kan ik makkelijk een eind rijden. Als ik echter vlak daarna weer in langzaam verkeer terecht kom valt de motor weer uit."

Ik heb dit probleem nou ondertussen meer dan een jaar, en hoewel de motor voor de rest goed rijdbaar is, is dit gewoon een irritant probleem.
Het "voordeel" is wel dat ik het probleem kan oproepen wanneer ik wil. Gewoon de fiets een tijd stationair laten draaien, na een tijd (afhankelijk van de bloktemperatuur en de buitentemperatuur) valt hij uit, en slaat dan ook niet meer aan.

Het liefste wil ik het hier bij houden, maar aangezien jullie toch wel in mijn onderschrift gaan kijken, ondertussen ben ik achter het volgende gekomen:
- De bougies zijn droog na doorstarten bij afslaan
-De injectoren blijven gewoon doorwerken (geluisterd met een speciale stethoscoop, zowel tijdens het afslaan als tijdens het opnieuw proberen te starten)
-De brandstofpomp blijft gewoon doorwerken totdat de fiets afslaat.

Geen vapourlock want:
-De injectoren vallen makkelijk aan te raken (dus niet warmer dan een graad of 30)
-De brandstofrail valt makkelijk aan te raken (zie ^)
-De brandstofleidingen zijn ook niet te warm...
Volgens de verschillende gegevens die ik heb gevonden begint benzine bij atmosferische druk rond de 50 graden celcius te verdampen bij lage octaangehalte benzine.

Dus, kom maar op met de suggesties, vanavond duik ik de sleutelruimte weer in.
 
Was het maar zo simpel...

-Signaal dat uit het dynamodeksel(pick-up) komt is door gemeten met een oscilloscoop en is bij starten na uitvallen niet anders dan bij gewoon (stationair) lopen
-Bougies vonken (getest door zodra de motor uitviel mijn vingers te branden aan de bougiedop, daarna aan de bougie, en toen de bougie tegen het blok aan houden en kijken naar de vonk. Was een mooie blauwe vonk).
-Daarna bougiekabel getest met een stroboscoop, bougie bleef signaal houden tot het moment dat de fiets echt helemaal uitvalt.

Wat ik voor de rest nog heb gedaan: Bougies schoongemaakt, 15A Injectiezekering vervangen door een 20A. Na die twee kleine dingetjes leek het alsof de motor wel langer stationair bleef lopen, maar had uiteindelijk toch weer hetzelfde probleem.
 
nee ik denk toch echt dat de vonk te zwak wordt en dat ie daarom uitvalt; eerst maar eens een setje "known good" of nieuwe bobines scoren en die monteren.

EDIT!!!! ik zal nog wat meer uitleg erbij geven; ten eerste het is een bekend gegeven dat bij motorfiets ontstekingen de bobines warmer worden van stationair/lage toerentallen.
ten tweede; je testmethode was om de bougie uit het blok te nemen en de standaard elektroden afstand als vonkbrug te gebruiken. Dit is niet de beste manier om de sterkte van een vonk te bepalen; bij atmosferische druk (=weerstand voor de vonk) moet een goede ontsteking namelijk wel 10 tot 20 millimeter kunnen overbruggen. Zet je hem op een bougie is ie al klaar met spanning opbouwen bij een voltje of 3 tot 4000 omdat dan de vonk al over springt. In de cilinder heb je een veel hogere druk en heb je dus ook een veel hogere spanning nodig.

een redelijk safe manier om de kracht van een vonk te testen is om de bougiekabel naar massa kort te sluiten via een testlampje, en deze langzaam van de kabel weg te bewegen. zoals gezegd moet ie tot 20mm naar het testlampje of iets anders metaals wat toevallig dichterbij is overspringen. Ik vermoed dat je zult merken dat ie de eerste paar millimeter wél netjes overspringt maar dat het daarna mis gaat.

je zou dit via een scoop ook moeten kunnen zien aan de waveform trouwens.. check op youtube het kanaal van scannerdanner maar eens. Aan de primaire stroompuls kun je ook veel zien.
 
Laatst bewerkt:
Ik wil nog even het volgende opmerken en heb me niet ingelezen.

Bobines zijn door te meten op weerstand, je ziet bij "coils" op YouTube voorbeelden hiervan. Je hoeft dan niet te twijfelen of met nieuwe onderdelen te vergelijken.

Bij een motor met injectie, die bij warm zijn uitvalt of dan niet te starten is, zou de krukassensor moeten worden gecontroleerd. Het systeem wil weten in welke stand de motor staat. Andere verschijnselen bij defecte krukassensoren zijn; een hoger benzineverbruik als anders en dat de motor niet geleidelijk meer optrekt wanneer je het gas behoorlijk ver open draait.

Groet. Alfred
 
Laatst bewerkt:
thoran is het al gelukt/heb je al iets meer gevonden?

Ik ben er eerlijk gezegd nog niet weer mee aan de slag geweest (ook weinig zin in gehad).
MBT bobines/bougiekabel doormeten met een scoop, volgens de eigenaar van de scoop was de scoop daar niet op gebouwd. Methode met testlampje werd mij ook al aangeraden (maar dan met ipv een lampje een spijker)

Ik wil nog even het volgende opmerken en heb me niet ingelezen.

Bobines zijn door te meten op weerstand, je ziet bij "coils" op YouTube voorbeelden hiervan. Je hoeft dan niet te twijfelen of met nieuwe onderdelen te vergelijken.

Bij een motor met injectie, die bij warm zijn uitvalt of dan niet te starten is, zou de krukassensor moeten worden gecontroleerd. Het systeem wil weten in welke stand de motor staat. Andere verschijnselen bij defecte krukassensoren zijn; een hoger benzineverbruik als anders en dat de motor niet geleidelijk meer optrekt wanneer je het gas behoorlijk ver open draait.

Groet. Alfred

Hey Alfred,
De weerstand van de bobines klopt gewoon, zowel bij warme als koude bobines.
Een specifieke krukassensor/triggerwheel heeft mijn motor niet, maar hij gebruikt dan ook gewoon het toerental om de inspuitmomenten/hoeveelheid te bepalen.

Bedankt voor het meedenken beiden!
 
Vreemd... meten is weten... maar toch..

Zelf zou ik ook direct de bobine's verdenken..

Zou het misschien (ik zeg maar wat he) ook niet kunnen dat je stationair sproeier/afstelling te rijk is, waardoor hij hem verzuipt ?

Of misschien zelfs het tegenovergestelde ? Totaal geen benzine ? (geen idee verder hoe dat injectie gebeuren werkt, ik ben meer van de carburateurs) Misschien een (vaccuum) lek als hij warm is ofzo, en de boel uit gaat zetten ?

Kan me vaag herinneren dat iemand wel is zoiets had met een XT, ding gaf ook allerlei problemen als hij warm was, en bleek uiteindelijk ook een gescheurde pakking/isolator te zijn die problemen gaf als de boel op tempratuur was.

Als je vaccuum weg valt krijg je ook geen benzine, misschien ook iets om nader te onderzoeken..

Wellicht even kloten rond de inlaat met een deo-bus of iets dergenlijks, en kijken of je reactie krijgt van de motor.
Zowel koud, en warm (met problemen) proberen.

Ik verzin ook maar wat :?
 
is het mogelijk om met uitlaatgas tester te controleren wat er met de meng verhouding gebeurt.
Controleer de stationair regelaar en alle luchtsesoren.
 
Laatst bewerkt:
is het mogelijk om met uitlaatgas tester te controleren wat er met de meng verhouding gebeurt.
Controleer de stationair regelaar en alle luchtsesoren.

Laatste keer dat ik een externe AFR meter er aan hing gaf die hetzelfde aan als mijn eigen (in de uitlaat gebouwde) Lambda sonde, dus die is nog wel goed.

Op de remreiniger test start ie wel op remreiniger, maar zodra de remreiniger op is loopt ie niet meer. Ik verdenk dat ook nog steeds iets in de brandstoftoevoer, maar alles wat ik heb kunnen meten, bekijken of luisteren heb ik al uitgesloten.
Ik wilde gisteravond nog even een paar dingetjes testen, maar toen ik eenmaal begon had ik er eigenlijk geen zin meer in, dus heb ik de accu er maar in gebouwd en heb ik het ding naar de stalling gereden.

Volgende week (misschien) verder.
 
De simpele weerstandsmeting zegt zeer weinig over een bobine. Je hebt al vastgesteld dat de vonk niet 100% wegvalt, en er zal dus ohms amper/geen afwijking te meten zijn. Probleem van een zwakke vonk is dan ook doorslag in de isolatie die pas optreedt bij spanningen die je alleen in bedrijf kunt halen.

Je kunt secundair (aan de vonkenkant dus) alleen met speciale probes meten, maar primair (de draadjeskant) kun je gewoon op een scoop aansluiten mits die 200V p-p spanningen aankan. Eventueel met een verzwakkertje 1:10 er tussen.

Om bobines echt goed door te meten moet je de stroom(curve) meten met een inductieve stroom probe.

Als dit allemaal ingewikkeld is (kan ik me wel iets bij voorstellen...) kun je net zo goed gewoon "known good" of nieuwe bobines proberen.
 
Terug
Bovenaan Onderaan