#VFR Topic Deel 12, de zomer in knallen met V4

Maegrim zei:
M'n 'nieuwe' vfr heeft me in de steek gelaten met vage electraproblemen :(
Klik om te vergroten...
Welk model heb je?
Vage elektra problemen zijn meestal een een massa probleem en dan vaak een gecorrodeerde stekkerverbinding.
Een enkele keer helpt schoonmaken niet omdat de corrosie tot in de kabel is doorgedrongen en dan moet je de boel ruim afknippen en en een nieuw stuk tussen solderen.
Van voor 2002 kan het ook de SR zijn maar dan komen de problemen doorgaans alleen bij een warme motor tenzij hij al ver heen is maar dan loopt hij meestal helemaal niet meer.
 
___Ray___ zei:
Welk model heb je?
Vage elektra problemen zijn meestal een een massa probleem en dan vaak een gecorrodeerde stekkerverbinding.
Een enkele keer helpt schoonmaken niet omdat de corrosie tot in de kabel is doorgedrongen en dan moet je de boel ruim afknippen en en een nieuw stuk tussen solderen.
Van voor 2002 kan het ook de SR zijn maar dan komen de problemen doorgaans alleen bij een warme motor tenzij hij al ver heen is maar dan loopt hij meestal helemaal niet meer.
Klik om te vergroten...
2001, ff een luie knip/plak van Tweakers:

Ik kreeg em aangelopen, maar na een paar honderd meter viel die toen weer uit.
De accu heb ik een paar uur aan de druppellader gehangen, maar na een paar minuten gaf die af aan klaar te zijn met bulk laden (>80%). De meeste symptomen zijn echter nog steeds dat de accu bijna leeg is.

Als ik de verlichting uitzet gaat de brandstofpomp meestal lopen, soms niet. Ook gaat het HISS lampje soms knipperen (dan tikt een van de relais ook mee).

D'r zit voldoende benzine in de tank... Killswitch lijkt me niet, hij heeft zelfs na het druppellader niet genoeg prik om de koplampen aan te krijgen.

Ik zeg accu overleden, misschien in combinatie met de SR?
8 uur ervoor zette ik em weg zonder enig probleem, kan een accu zo plotseling de geest geven? :X
 
Laatst bewerkt:
Een kapotte SR kan de accu slopen dus als het al wat aan het sukkelen was (SR gaat ook meestal niet ineens stuk) en de SR is dan echt stuk gegaan dan kan de accu een flinke overdosis stroom krijgen en dan is hij inderdaad ineens stuk.
 
Je da accu zal wel stuk zijn maar door vage elektrische problemen vooraf is het niet "gewoon" maar heeft het hoogstwaarschijnlijk een kapotte SR als oorzaak.
 
He hallo,

Ik ben voornemens een vfr 800 vtec van 2004 aan te schaffen.
Hier zit nu een muis stille demper onder.

Is er nog makkelijk en betaalbaar aan een vervangings setje te komen?

Verder wat zijn de punten waar je op moet letten. Los van de spanningsregelaar.

Groet van gsxr 750 rijder
 
nee, een vervangingsuitlaat voor een Vtec is nogal prijzig door de dubbele dempers.
Als je handig bent kun je wel de uitlaat "gutten" (de ingewanden deels verwijderen). Dat geeft een prima diep geluid. En als je het goed doet kun je hem zelfs met uitneembare dB-killers weer wat stiller maken. 4 pijpjes, dus mooi variabel kwa geluidskleur en geluidssterkte.

Aandachtspunten:
  • NAKS (gerammel bij stationair toerental, wat verdwijnt bij gasgeven.
  • "De blauwe-stekker" onder het dashboard. Die wil wel eens corroderen, wat vreemde storingen kan geven.
  • Stator (bij een Vtec dus vrijwel nooit de spanningsregelaar, maar juist de stator)
  • Zijn de kleppen gesteld? Arbeidsintensief, en dus duur

En natuurlijk niet vergeten te genieten bij de proefrit; mán wat een lekker rijdende motor is dit. Misschien wat minder kick dan een gixxer, maar hij groeit meer en meer naar je toe, en kruipt onder je huid. Tot je nooit meer wat anders wilt.
 
Laatst bewerkt:
Hangt af van de inkomen wat "betaalbaar" is.
Voor rond de €350 is er wel een (redelijk) nette set te koop op de 2e hands markt maar persoonlijk vind ik ze uiteindelijk niet mooi omdat er in de kont en de originele uitlaten een knik zit die alleen in de Bos GP terug te vinden is en dat is een demper die niet meer gemaakt wordt en dat zie je ook terug in de prijzen.
Voor de rest wat Teake zegt 8-)
 
desperados zei:
He hallo,

Ik ben voornemens een vfr 800 vtec van 2004 aan te schaffen.
Hier zit nu een muis stille demper onder.

Is er nog makkelijk en betaalbaar aan een vervangings setje te komen?

Verder wat zijn de punten waar je op moet letten. Los van de spanningsregelaar.

Groet van gsxr 750 rijder
Klik om te vergroten...

Buiten de "specifieke dingen" die al genoemd zijn, de algemene dingen:

WAAR MOET JE OP LETTEN BIJ AANKOOP VAN EEN GEBRUIKTE MOTOR?

KOUD MOTORBLOK?
Het eerste dat je onmiddellijk doet als je bij de verkoper aankomt, is voelen of het motorblok
koud is. Dat is heel erg belangrijk om een goed idee te kunnen krijgen van de staat van het blok. Dan is de motorolie nog dik en zijn alle spelingen het grootst. De motor start dan het moeilijkst en je hoort alle gerammel en getik het best. Als de motor warm en goed gesmeerd is, klinkt hij meestal véél beter. Maar start de motor nog niet, dat houden we voor het laatst.

ALGEMENE STAAT VAN MOTORFIETS? VUIL OF SCHOON?
Als de verkoper zelfs de moeite niet doet om zijn motorfiets schoon te maken als hij te koop
staat, dan mag je al bepaalde vermoedens beginnen te koesteren.
# Roest.
Veel roest wijst op een vochtige parkeerplaats of vele ritten in de regen en de pekel. Het
probleem is natuurlijk dat roest niet altijd direct te zien is. Soms zit het verscholen achter een onderdeel van de motorfiets.
# Zwaar geoxideerde aluminium onderdelen.
Zware oxidatie wijst op een zwaar leven in veel regen, strooizout en weinig wasbeurten.
# Barstjes?
Vertonen de kunststof onderdelen barstjes rond de bevestigingspunten? Barstjes wijzen op een te vast aandraaien van de schroeven. De trillingen van de motorfiets hebben het kunststof kapot getrild.
# Afgebroken bevestigingspunten?
Kunststof onderdelen zijn heel kwetsbaar aan de bevestigingspunten. Alleen een zorgzame
behandeling en onderhoud kan breuken verhinderen. En dan nog: heb je ooit al een plastic
onderdeel gezien waarvan alle bevestigingspunten na 10 jaar nog in tact zijn? Het kan er
trouwens ook op wijzen dat de motorfiets ooit is omgevallen. Demonteer de kuip: dan zie je in welke staat de bouten en schroeven zijn.
# Glans en kleur.
Delen die opvallend meer glans, of een enigszins andere tint hebben, kunnen vervangen zijn.
Controleer of de motorfiets is omgevallen.
# Olie en vet.
Zijn de ketting en alle scharnierpunten gesmeerd (zoals koppeling- en remhendel,
voetsteunen)?

STAAT VAN DE REMINSTALLATIE?
# Kan de remhendel diep (bijna tot tegen het stuur) ingetrokken worden?
Dit kan wijzen op lucht in de remleidingen, een versleten rempomp, versleten of uitgerekte rubberen remslangen.
# Is de remolie kleurloos of amberkleurig?
Amberkleurige remvloeistof moet direct worden vervangen want ze is verouderd en bevat
water wat de remcapaciteit slecht beïnvloedt. Nieuwe remvloeistof is kleurloos, net zoals
water. Over het algemeen klopt dit, maar ook hier geldt: meten is weten. Niet alle verkleurde vloeistof bevat te veel water en heldere vloeistof is geen garantie dat alles OK is. Bij veel kilometers 1x per jaar vervangen en bij weinig kilometers 1x per 2 jaar vervangen.
# Remleidingen.
Deze kun je alleen maar controleren op hun uiterlijk. Houd er rekening mee dat de originele
rubberen leidingen op termijn “versterven”. De leidingen verliezen hun stevigheid en bij het
remmen zwellen ze iets op. Dit zorgt voor een sponsig aanvoelende rem. De enige
oplossing is andere remleidingen monteren.
# Remklauwen.
Die zijn moeilijk te controleren zonder demontage. Belangrijk is dat de remzuigers heel erg vlot kunnen in- en uitschuiven. Bovendien mogen ze niet te sterk beschadigd zijn om lekkage van remvloeistof te vermijden. Als het wiel vrij van de grond is moet het na het remmen weer vrij en licht ronddraaien.
# Remblokken.
Ze moeten nog voldoende dik zijn, anders mag je direct nieuwe monteren. Ze mogen ook niet verglaasd zijn, want dan verliezen ze hun remmende werking. Dat kan alleen gecontroleerd worden na demontage.
# Remschijven.
Neem de remschijven tussen duim- en wijsvinger en laat je vingers van binnen naar buiten
glijden (dus van het hart van het wiel naar de band toe). Je mag nauwelijks langsgroeven of
ribbels voelen. Dat wijst op onregelmatige slijtage en is funest voor de levensduur van je
remblokken. De remschijven zelf mogen niet krom zijn. Om dit te controleren ga je rijden en je remt enkele keren (ook een paar keer hard remmen). Als je stuur bij het remmen begint te trillen zal het zeker de moeite lonen om de schijven grondig te controleren. Dit kan bijna alleen na demontage.
# Contoleer de dikte van de schijven.
Als de schijf aan de buitenste 2 à 3 millimeter, dus waar de blokken niet op ingrijpen, veel
dikker is dan op het remoppervlak, dan mag je aannemen dat de schijven versleten zijn, of
binnenkort aan vervanging toe zijn. Dat is een kostbare zaak die kan oplopen tot een paar
honderd euro per schijf.

KOPPELING.
Controleer de speling in de koppelingshendel om zeker te weten dat deze klopt. Controleer bij een hydraulische koppeling altijd het vloeistofniveau.

VELGEN.
Die mogen geen deuken vertonen of een slag hebben. Spaken mogen niet krom zijn, ontbreken of te los aangedraaid zijn. Alle spaken moeten goed aangespannen zijn. Sla met een schroevendraaier tegen alle spaken en luister of ze allemaal hetzelfde klinken. Klinkt een spaak dof dan is ze te los, klinkt ze mooi helder dan is ze goed aangespannen.

BANDEN.
De banden moeten voldoende profiel hebben (wettelijk 1.6 mm). Je band heeft daarvoor
indicatoren. Je vindt deze indicatoren in de rillen van het loopvlak, ter hoogte van de markering TWI (op de zijkant van de band).) Let dus bij aankoop op de profieldiepte. Er mogen geen barstjes in het rubber zitten, want dan zijn de banden al te oud en is het rubber aan het versterven. Dan bestaat het risico op een klapband en dat wens ik je echt niet toe. Controleer de DOT code die op de band staat. Die geeft de productieweek en het productiejaar aan. Voor alle banden die geproduceerd zijn vanaf het jaar 2000, bestaat de DOT-code uit 12 karakters (combinatie van letters en cijfers). De 4 laatste karakters geven de productiedatum weer: bijvoorbeeld 4710: 47 = de week van productie en 13 = het jaar van productie. Het is mogelijk dat de productiedatum maar aan 1 kant van de band staat. Indien je de productiedatum niet ziet staan op flank van de band die naar de buitenzijde gemonteerd is, raad ik je aan om de flank van de band te controleren die naar de binnenzijde gemonteerd is. Type (radiaal, diagonaal) en maat (breedte, hoogte) van de banden moeten overeenkomstig de specificaties van de motorfiets zijn. Als je een proefrit gaat maken: controleer de bandenspanning!

WIELLAGERS.
Die mogen niet versleten zijn. Draai de wielen rond als ze van de grond zijn. Dit moet kunnen
zonder vreemde bijgeluidjes van de lagers en mag niet haperend of stroef verlopen. Ga links of rechts van de motorfiets staan en neem het wiel goed vast met beide handen. Trek en duw er zo hard mogelijk aan. Nergens mag je speling voelen. Het wiel moet muurvast zitten.

HET BALHOOFD.
# Algemeen.
Het balhoofd is het scharnier waar de voorvork draait. Meer specifiek is het een as met
bovenaan en onderaan lagers. Dit kunnen kogel- of naaldlagers zijn. Heel de voorvork draait op die lagers. Hierop mag geen speling zijn want dat betekent speling op heel de voorvork. De lagers mogen ook niet in slechte staat zijn. Dat heeft een negatief effect op de stabiliteit en het stuurgedrag van de motorfiets. Bij hard remmen kan de motorfiets bijvoorbeeld naar links of rechts gaan uitwijken. Het stuur kan ook gaan slingeren.
# Speling op het balhoofd.
Om te controleren of er speling op het balhoofd zit, zijn er twee mogelijkheden.
Eén: het voorwiel moet van de grond zijn zodat de voorvork vrij kan bewegen. Ga op je hurken voor de motor zitten en neem de vorkbenen met beide handen vast. Schud met al je macht de voorvork van voor naar achter. Als er speling op zit, zul je voelen dat de voorvork naar voren en achteren wat kan bewegen. Let wel, de vork bestaat uit onder- en bovenbenen. Tussen die twee kan ook speling zitten en dat voelt bijna hetzelfde aan. Vergis je dus niet.
Twee: ga op de motor zitten. Duw hem met het voorwiel tot tegen een muur. Druk nu uit alle macht een aantal keer tegen het stuur naar de muur toe. Is er speling op het balhoofd, dan zul je voelen dat je voorvork een beetje van voor naar achter kan bewegen. Ook hier geldt de bovenstaande opmerking over speling tussen onder- en bovenbenen.
# De rondheid der lagers.
Dat is zonder demonteren moeilijk te controleren, maar toch bestaat er een trucje. Zet de motorfiets zodanig dat het voorwiel van de grond is. Beweeg het stuur enkele keren heel
voorzichtig van volledig links naar volledig rechts en terug. Deze beweging moet uniform vlot
gaan. Er mag nergens een punt zijn waar het wat stroever of vlotter gaat. Dit betekent namelijk dat de lagers hier en daar wat ingedrukt zijn, wellicht door ooit verkeerd te zijn aangespannen. Meestal heb je hier last van bij langzaam rijden, omdat je niet vlot je evenwicht kunt bewaren.

DE VOORVORK.
# Voorvorkkeerringen.
Deze dichtingen houden de voorvorkolie in de voorvork. Als de verchroomde vorkpoten ( = de binnenvorkpoten) pitting hebben (= putjes van opgespatte steentjes), dan is de kans groot dat er bij het veren olie uitlekt. Knijp het remhendel in en duw een aantal keren de voorvork zo diep mogelijk in. Als er rond de binnenvorkpoten een olierand te zien is dan wil dit zeggen dat de voorvorkkeerringen lekken. Deze moeten dan vervangen worden.
Bij erge pitting zal dit euvel alleen maar verholpen kunnen worden door nieuwe
binnenvorkpoten te monteren !
# Vorkbenen.
Beide vorkbenen moeten recht zijn. Haast niet te controleren zonder demonteren. Enig
hulpmiddel: er mee gaan rijden en zien of het stuur scheef staat, of puur visuele controle. Het is ook belangrijk om tijdens rechtuit rijden het stuur los te laten en te voelen of de motor rechtuit blijft rijden of direct naar een kant trekt.

DE ACHTERVORK.
# Lagers
Plaats de motorfiets met het achterwiel van de grond. Ga naast de motorfiets staan. Neem één kant van de achtervork vast. Trek en duw uit alle macht. De vork mag niet meebewegen, anders zit er speling op de lagers. Deze kunnen niet afgesteld worden en zijn dan aan vervanging toe .

DE VERING.
# Dempen en veren
De vering moet natuurlijk veren, maar moet ook kunnen dempen. Dus als je de veren een paar keer goed induwt, moet de veerbeweging supersnel uitgedempt zijn. Een grondige controle kan alleen maar door gespecialiseerde bedrijven.

DE VERLICHTING EN CLAXON
# Verlichting dimlicht, grootlicht, richtingaanwijzers, achterlicht, stoplicht, dashboardverlichting.
# Claxon: werkt die goed?

DE ACCU.
Bij onderhoudsvrije (=ondoorzichtige) accu kun je haast niets controleren. Bekijk de polen om te zien of daar wittige kristallen zijn. Dit is uitgekristalliseerd zuur en kan wijzen op een oude accu. Bij accu’s met een doorzichtige buitenwand kun je de vloeistofniveau’s controleren. Die moeten tussen het minimum en maximumniveau liggen. Met een speciaal toestelletje kun je ook meten of de vloeistof nog genoeg zuur bevat, maar daar ligt meestal het probleem niet. Het grote probleem komt meestal pas boven als de motor lang heeft stilgestaan of wanneer het buiten heel koud is. Dan is de accu heel snel uitgeput.

VLOEISTOFNIVEAU'S
Controleer de vloeistofniveau's van de motorolie, benzine (als je een proefrit maakt), koelvloeistof van de motor, de voorrem, de achterrem, koppeling (bij een hydraulische koppeling).

GAS
Controleer of het gashandvat soepel open en dichtdraait bij alle stuurhoeken.

DE AANDRIJVING.
# Er bestaan vier soorten aandrijving.
Cardan
Riem
Ketting in gesloten oliebad
Open ketting
Cardan, riem en ketting in gesloten oliebad zijn het minst aan slijtage onderhevig,
onderhoudsvrij en duurzaam. Gek genoeg worden deze zeer weinig toegepast. Harley Davidson is de enige die consequent riemaandrijving gebruikt. Moto Guzzi gebruikt alleen maar cardan aandrijving. De open ketting gaat het minst lang mee, is heel onderhoudsintensief, maakt het meeste lawaai maar wordt toch het meeste gebruikt!
# Controleer de staat van de tandwielen.
De tanden moeten mooi symmetrisch zijn. Haaientanden geven aan dat een ketting die al véél te lang gebruikt is. Vergeet niet dat het voortandwiel het meeste slijt. Dit is meestal alleen maar te controleren door demontage van een zijdekseltje. Controleer ook of de tanden zijdelingse slijtage hebben. Dat duidt op een scheef geplaatst achterwiel. Men zegt dat het “niet correct spoort”. Dat is eenvoudig te corrigeren door het achterwiel wat bij te stellen. (Dat kan alleen als je aan twee zijden de ketting kunt spannen). Als het achterwiel van de grond is, draai het dan een aantal keer rond. Controleer ondertussen nauwgezet de spanning van de ketting. Als de ketting in de ene positie te strak gespannen is, en in een andere positie te los, dan is de ketting versleten en moet ze vervangen worden. Ketting en tandwielen moeten altijd samen worden vervangen.
Ga achter de motor staan en neem enkele schakels vast die op het achtertandwiel liggen. Als
deze schakels van het tandwiel weggetrokken kunnen worden (dus als de ketting los op het
tandwiel ligt), dan is de ketting versleten. Vervangen is de enige mogelijkheid.

HET MOTORBLOK.
Zonder demontage is het onmogelijk om een volledige en exacte staat op te maken van het
motorblok maar er zijn elementen die je wel al iets kunnen vertellen. Controleer of er
voldoende olie in het blok zit. Alle motoren hebben een kijkglaasje of een oliepeilstok.
# Olie lekken.
Bij deze test is het belangrijk dat de motor koud is. Alle olie zit dan onderin het blok, de
onderdelen worden de eerste minuut nauwelijks gesmeerd en omdat er nog geen onderdelen door de warmte zijn uitgezet, zal alles wat meer “rammelen” dan bij een warme motor. Bij een Ducati en een Harley ligt het wat moeilijker, want daar rammelt alles wat meer dan bij Japanse machines. Bekijk het blok en kijk of er nergens langs de naden “vettige” vlekken te zien zijn. Dit is wellicht olie die langs de pakkingen naar buiten komt. Gebeurt dit in heel lichte mate, dan spreekt men van het “zweten” van het motorblok. Als je echter duidelijk kunt zien dat er meer dan een beetje olie uitkomt, dan zit je met een lekkende pakking. Geen goed teken!
# Start de koude motor. Houd je gestrekte hand aan de uitlaatmond. Houd die daar een minuutje. Bekijk dan je handpalm. Merk je dat die vol hele fijne oliedruppeltjes zit, dan is dat een teken dat de motor inwendig al heel erg versleten is. De zuigerveren zijn niet in staat om de olie tegen te houden en via de verbrandingsruimte vliegt de olie met het uitlaatgas mee naar buiten. Hier is maar één ding te doen: de motor reviseren.
# Luister aan het kleppendeksel. Als je heel veel luid tikken hoort, dan kan het zijn dat de kleppen gesteld moeten worden.
# Compressie. De compressie meet je heel eenvoudig met een compressiebougie. Je moet daarvoor dan wel de bougies uit het blok schroeven. Zo’n test leert je in welke staat de afdichting van de verbrandingskamer verkeert.

ALGEMENE ZAKEN.
Is het instructieboekje aanwezig?
Is het standaard boordgereedschap aanwezig?
Is de onderhoudshistorie bekend (met rekeningen)?
Zijn de (reserve) sleutels aanwezig en zijn het de originele sleutels.
Heeft de motor standaard startonderbreking: is de code aanwezig (zit bij een nieuwe motor bij de sleutel).
Heeft de motor achteraf ingebouwd alarm: is de handleiding aanwezig en de code bekend?
Zijn er accessoires op de motor: is daar de handleiding van aanwezig?
Veel plezier met je proefrit en denk eraan dat er voldoende benzine in de tank zit.
 
Goedemorgen,

Ik had een ongelukje met mijn vfr (RC36 type 1, 1990).
Nu zijn allebei mijn achterkappen kapot, de lange kappen onder het zadel.
Weet iemand een adres waar imitatiekappen te koop zijn?
Nieuwe zijn namelijk vrij prijzig, en tweedehands kappen in de goede kleur bijna niet te vinden.

Groet,

Christiaan
 
Imitatiekappen zijn volgens mij alleen bij de Chinezen te vinden en daar is de kwaliteit en/of pasvorm doorgaans nogal twijfelachtig.
Voor zover ik weet zijn dat ook alleen complete sets en zeker niet te combineren met de originele set want ik kan me niet voorstellen dat ze de kleur wel 100% hebben.
 
Over kappen gesproken, ik parkeerde vanmorgen Fief tegen een muurtje en nu heb ik de rechter zijkuip nodig in kleur rood R158. Het liefste met de zwart-zilveren sticker.
Iemand enig idee?
 
Smuiger zei:
Welke kleur zoek je?
Klik om te vergroten...
Geplaatst op dinsdag 19 april 2016 13:44:
full
Klik om te vergroten...

met een nieuwe motobatt accu start m'n VFR weer, nu nog op de nieuwe spanningsregelaar wachten.
 
Even ter info, ik heb besloten de VFR tekoop te zetten. Wel exclusief op MF, ik zie hem het liefst bij een liefhebber belanden na alle investeringen die ik er zelf in heb gestopt. Reden dat ik hem evt. wil verkopen is simpelweg omdat ik er niet/nauwelijks aan toe kom om erop te rijden, hij kan niet thuis staan (de gangpoort is te smal) en omdat hij dus aan de andere kant van de stad in een garagebox (dus wel binnen) staat komt het er dan helemaal niet van.

Mocht er iemand van jullie intresse hebben in een RC24 uit 1986 dan hoor ik dat wel :)
 
Laatst bewerkt:
Wat is het stil in het topic. '(
Kon hem al niet meer vinden in het "Sport" gedeelte, maar hij is afgezakt naar "oudere onderwerpen".
Daarom maar even een schopje. ;)
 
Tijdje terug gemeld dat ik met de VFR van vrouwlief bezig was en die is nu voorlopig af. Nog wel wat puntjes op de i zetten maar nu is het tijd om 'm uit te laten.

13901391_1132040153524360_4872091325551331452_n.jpg
 
Oerblade zei:
Tijdje terug gemeld dat ik met de VFR van vrouwlief bezig was en die is nu voorlopig af. Nog wel wat puntjes op de i zetten maar nu is het tijd om 'm uit te laten.

[afbeelding]
Klik om te vergroten...

Ziet er goed uit, een mooi resultaat.
Ik heb de zelfde uitlaat, maar die van mij is een herriepijp, vraag me af als daar wat aan te doen is.
 
Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren. Log in | Registreer

Vergelijkbare onderwerpen

Wingske
Honda Goldwing, de ultieme reismotor
Reacties
3
Weergaven
649
Wingske
Wingske
Umop3p1sdn
Hayabusa met Superbike stuur
2
Reacties
43
Weergaven
3K
vanishingpoint
vanishingpoint
marteun
Super blij met mijn motor een ZX7R NINJA
Reacties
16
Weergaven
1K
groenereus
groenereus
J
Motor yamaha r1 2012 in model 2004-2006
Reacties
10
Weergaven
707
Pilz
Pilz
C
“Ziektes” in de Honda CBR600 F4I / Aankoop eerste motor
Reacties
11
Weergaven
961
Chlowjow
C
Terug
Bovenaan Onderaan