dicok2
Die hard MF'er
Ik zal hem eerst maar eens laten synchroniseren , ze zijn wel gereinigd maar waarschijnlijk niet gesynchroniseerd.
Naalden en buizen schijnt wel een pittig klusje te zijn .
Het grote Yamaha XTZ 750 Super Ténéré topic - deel 12
Naalden en buizen schijnt wel een pittig klusje te zijn .
Ik zou Raymond z'n tip eerst eens checken.
Als je achtertandwiel een stukje kan draaien zonder het wiel direct mee te nemen voel je dat ook als bokken op het moment dat ie wel aangrijpt. Juist en vooral dus als je laag in de toeren zit.
Als je achtertandwiel een stukje kan draaien zonder het wiel direct mee te nemen voel je dat ook als bokken op het moment dat ie wel aangrijpt. Juist en vooral dus als je laag in de toeren zit.
Laatst bewerkt:
dicok2
Die hard MF'er
Zal ik vandaag eerst nakijken,hij maakt ook soms een flinke klap wanneer je hem in de 1e versnelling zet s'morgens.
Bedankt voor de back up .
Zijn er nog suup rijders in de buurt van Barendrecht, ik ben nieuw met de Suup dus moet nog ff wennen aan de yamaha na jaren Goldwing
dicok2
Die hard MF'er
Goedemorgen Dré achterwiel reageert goed , geen speling dus moet ff verder zoeken .Zal ik vandaag eerst nakijken,hij maakt ook soms een flinke klap wanneer je hem in de 1e versnelling zet s'morgens.
Bedankt voor de back up .
Zijn er nog suup rijders in de buurt van Barendrecht, ik ben nieuw met de Suup dus moet nog ff wennen aan de yamaha na jaren Goldwing
Alvast bedankt gr Dico
Dico,
Synchroniseren is de laatste stap om het inlaattraject op orde te krijgen. Ik bedoel daarmee, dat als er zaken niet goed zijn in de carburateurs, luchtfilter en/of klepspeling, je weliswaar het best mogelijke krijgt met synchroniseren (je stemt de carbs zo goed mogelijk op elkaar af), maar dat dit niet goed hoeft te zijn.
Als je er definitief vanaf wil komen, dan zal je in ieder geval carbs en luchtfilters (mijn Suup bokt wat sinds hij nieuwe luchtfilters heeft, dus tijd voor een carbrevisie) moeten checken. Zaken als vlotterhoogte, goede membranen (zowel die binnen als buiten de carbs), sproeiers en bezetting, goede naalden en bussen; gewoon de zaken in het wphb. En als allerlaatste synchroniseer je.
Als je nauwkeurig kunt werken en tussendoor veel foto's maakt is het goed zelf te doen. Bekijk alles per carburateur. Als je er dan bij de eerste carb niet uitkomt, kan je bij de andere kijken hoe het hoort te zitten.
Synchroniseren is de laatste stap om het inlaattraject op orde te krijgen. Ik bedoel daarmee, dat als er zaken niet goed zijn in de carburateurs, luchtfilter en/of klepspeling, je weliswaar het best mogelijke krijgt met synchroniseren (je stemt de carbs zo goed mogelijk op elkaar af), maar dat dit niet goed hoeft te zijn.
Als je er definitief vanaf wil komen, dan zal je in ieder geval carbs en luchtfilters (mijn Suup bokt wat sinds hij nieuwe luchtfilters heeft, dus tijd voor een carbrevisie) moeten checken. Zaken als vlotterhoogte, goede membranen (zowel die binnen als buiten de carbs), sproeiers en bezetting, goede naalden en bussen; gewoon de zaken in het wphb. En als allerlaatste synchroniseer je.
Als je nauwkeurig kunt werken en tussendoor veel foto's maakt is het goed zelf te doen. Bekijk alles per carburateur. Als je er dan bij de eerste carb niet uitkomt, kan je bij de andere kijken hoe het hoort te zitten.
dicok2
Die hard MF'er
Bedankt voor de uitgebreide backup Gerard.
Zal binnenkort de motor is uit elkaar halen en punt voor punt nalopen.
Alvast bedankt.
Zal binnenkort de motor is uit elkaar halen en punt voor punt nalopen.
Alvast bedankt.
fixiepowerr
Die hard MF'er
- 18 mei 2009
- 427
- 109
Heren,
Mijn Suup staat al weer een tijd stil, vanwege andere prio's, maar wat ik wel heb gedaan is mijn voorwiel opnieuw spaken. Met de spaakkit van Haan Wheels en een 2e hands velg van een Kawasaki KLX 650 via MP heb ik weer een retestrak voorwiel.
Een nieuwe velg had me 185 euro gekost , dat was me toch iets teveel van het goede. Ik had me van te voren ingelezen over de boring en hoek van de spaakgaten. Die is afgestemd op de diameter van de naaf (en de velg). Maar blijkbaar gebruikten de Japanners voor 21 inch off road wielen in die tijd bijna allemaal de zelfde velgen.
Origineel zat er een DID velg in en de velg van de Kawa was een Excel, maar het paste allemaal naadloos! En de Kawa heeft maar 1 schijfrem voor en mijn Suup twee.
Maar nu wil ik mijn mooie nieuwe schijven monteren. Ik had gewone M6 bouten met onderlegringen gekocht en een momentsleutel gebruikt om de bouten op het voorgeschreven moment te zetten (ik lees in wphb 20 NM). Nu is bij het vastzetten 1 bout kats afgebroken! En mijn momentsleutel gaf nog niet aan al op het juiste moment te zijn.
Lang verhaal kort: De originele schijfrembouten, zijn die extra gehard? Maakt het uit dat ik een onderlegring gebruik op een inbus M6 bout i.p.v. de originele flensbouten? Ik kan de originele bestellen, maar ik vind eigenlijk plusminus 4 euro (x 12) voor een simpele bout belachelijk.
Mijn Suup staat al weer een tijd stil, vanwege andere prio's, maar wat ik wel heb gedaan is mijn voorwiel opnieuw spaken. Met de spaakkit van Haan Wheels en een 2e hands velg van een Kawasaki KLX 650 via MP heb ik weer een retestrak voorwiel.
Een nieuwe velg had me 185 euro gekost , dat was me toch iets teveel van het goede. Ik had me van te voren ingelezen over de boring en hoek van de spaakgaten. Die is afgestemd op de diameter van de naaf (en de velg). Maar blijkbaar gebruikten de Japanners voor 21 inch off road wielen in die tijd bijna allemaal de zelfde velgen.
Origineel zat er een DID velg in en de velg van de Kawa was een Excel, maar het paste allemaal naadloos! En de Kawa heeft maar 1 schijfrem voor en mijn Suup twee.
Maar nu wil ik mijn mooie nieuwe schijven monteren. Ik had gewone M6 bouten met onderlegringen gekocht en een momentsleutel gebruikt om de bouten op het voorgeschreven moment te zetten (ik lees in wphb 20 NM). Nu is bij het vastzetten 1 bout kats afgebroken! En mijn momentsleutel gaf nog niet aan al op het juiste moment te zijn.
Lang verhaal kort: De originele schijfrembouten, zijn die extra gehard? Maakt het uit dat ik een onderlegring gebruik op een inbus M6 bout i.p.v. de originele flensbouten? Ik kan de originele bestellen, maar ik vind eigenlijk plusminus 4 euro (x 12) voor een simpele bout belachelijk.
johanv
MF veteraan
- 1 mrt 2003
- 1.130
- 12
Weet je zeker dat er 20Nm staat voorgeschreven? Dit is normaal gesproken voor m8 bouten. M6 zit normaal rond de 10Nm. ( Voorspan en aandraaimoment - Würth - )
Let er op dat je 8.8 bouten hebt, en geen 4.4 of 4.8, veel bouwmarkten verkopen 4.8 ipv 8.8.
Let er op dat je 8.8 bouten hebt, en geen 4.4 of 4.8, veel bouwmarkten verkopen 4.8 ipv 8.8.
fixiepowerr
Die hard MF'er
- 18 mei 2009
- 427
- 109
Dat staat in mijn wphb, maar ik zie nu dat de rest van de bouten ook op knappen staat. Ze zijn uitgerekt. Kan iemand zijn wphb checken voor het aanhaalmoment? En het zijn 8.8 bouten overigens.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Laatst bewerkt:
fixiepowerr,
Ik weet niet of je het gaat redden qua hoogte met de veerringen. Zo niet, kan je ze gewoon vastzetten met locktite o.i.d.
M.b.t. het aanhaalmoment weet ik het eigenlijk niet, in die zin, dat ik ze zonder momentsleutel vastzet (al heb ik die wel). Je kan evt. naar een boutenspecialist gaan en daar bouten met een harde staallegering kopen, die minder kosten dan de originelen. Overigens vind ik 20Nm gevoelsmatig niet echt overdreven. Ik heb zelf een redelijk goede momentsleutel tot 25Nm en ook op 25Nm is het niet zo dat ik echt veel kracht moet zetten. De vraag die opkomt is:"Klopt je momentsleutel wel"?
Als het echt aan de bouten ligt, probeer ze tweede hands te scoren; er zullen meerdere merken met deze bouten rijden. Suzuki is i.h.a. voordeliger met z'n onderdelen; misschien kan je ze daar wel nieuw kopen voor een klein bedrag.
Ik weet niet of je het gaat redden qua hoogte met de veerringen. Zo niet, kan je ze gewoon vastzetten met locktite o.i.d.
M.b.t. het aanhaalmoment weet ik het eigenlijk niet, in die zin, dat ik ze zonder momentsleutel vastzet (al heb ik die wel). Je kan evt. naar een boutenspecialist gaan en daar bouten met een harde staallegering kopen, die minder kosten dan de originelen. Overigens vind ik 20Nm gevoelsmatig niet echt overdreven. Ik heb zelf een redelijk goede momentsleutel tot 25Nm en ook op 25Nm is het niet zo dat ik echt veel kracht moet zetten. De vraag die opkomt is:"Klopt je momentsleutel wel"?
Als het echt aan de bouten ligt, probeer ze tweede hands te scoren; er zullen meerdere merken met deze bouten rijden. Suzuki is i.h.a. voordeliger met z'n onderdelen; misschien kan je ze daar wel nieuw kopen voor een klein bedrag.
fixiepowerr
Die hard MF'er
- 18 mei 2009
- 427
- 109
Bedankt voor je reactie sarvin006!
Ik heb ook het idee dat mijn momentsleutel niet meer goed is. De bouten die niet braken, waren een behoorlijk stuk opgerekt! Ik had wel het idee dat er iets niet klopte, maar vertrouwde meer op de momentsleutel dan mijn eigen gevoel.
Ik ga denk ik 10.9 of 12.9 bouten proberen te scoren bij de lokale ijzerhandel. Ik ga je Suzuki tip natrekken, bedankt!
Overigens heb ik meerdere wphb's bekeken online en overal kom ik 20 NM als voorgeschreven momentwaarde tegen. Volgens mij heb ik erg veel geluk gehad dat de bout brak en ik niet het schroefdraad uit de naaf heb getrokken...
Ik heb ook het idee dat mijn momentsleutel niet meer goed is. De bouten die niet braken, waren een behoorlijk stuk opgerekt! Ik had wel het idee dat er iets niet klopte, maar vertrouwde meer op de momentsleutel dan mijn eigen gevoel.
Ik ga denk ik 10.9 of 12.9 bouten proberen te scoren bij de lokale ijzerhandel. Ik ga je Suzuki tip natrekken, bedankt!
Overigens heb ik meerdere wphb's bekeken online en overal kom ik 20 NM als voorgeschreven momentwaarde tegen. Volgens mij heb ik erg veel geluk gehad dat de bout brak en ik niet het schroefdraad uit de naaf heb getrokken...
Helaas ondervond ik wat probleempjes met het verwerken van opnames [van de 1e MF allroad rit] in Windows Movie Maker, maar gelukkig kon Christian er wel een kleine sfeerimpressie van maken..
dus nog ff nagenieten
(in 't rood op de Suup = Sonauto (Bauke) en in 't Yamaha blauw = Raymond)
dus nog ff nagenieten
(in 't rood op de Suup = Sonauto (Bauke) en in 't Yamaha blauw = Raymond)
hallo iedereen
ik ben (helaas) een andere motor gaan rijden
maar heb nu allerlei leuke onderdelen te koop
hoef niet de hoofdprijs voor dingen maar ben met de revisie van een KLR650 bezig en alle winst uit verkoop gaat daarheen :D
heb onder andere
- zgan yss schokbreker
- dakar-style kuipwerk custom met cree-stralers
- frame met kenteken (geschorst)
- gereviseerde kleppenkop (TDM850 blok)
- gereviseerde koppeling met de doohickey-kit (TDM850 blok)
- cool custom achterrekje
en nog veeeeel meer (een hele motor dus)
kom mij aub verlossen zodat de pijn van het verlies van mijn XTZ-monster minder word!
linkje: https://www.marktplaats.nl/a/motore...651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr&pos=6
witte.jakob@gmail.com
ik ben (helaas) een andere motor gaan rijden
maar heb nu allerlei leuke onderdelen te koop
hoef niet de hoofdprijs voor dingen maar ben met de revisie van een KLR650 bezig en alle winst uit verkoop gaat daarheen :D
heb onder andere
- zgan yss schokbreker
- dakar-style kuipwerk custom met cree-stralers
- frame met kenteken (geschorst)
- gereviseerde kleppenkop (TDM850 blok)
- gereviseerde koppeling met de doohickey-kit (TDM850 blok)
- cool custom achterrekje
en nog veeeeel meer (een hele motor dus)
kom mij aub verlossen zodat de pijn van het verlies van mijn XTZ-monster minder word!
linkje: https://www.marktplaats.nl/a/motore...651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr&pos=6
witte.jakob@gmail.com
Laatst bewerkt:
update: achter rekje, achterschokbreker en voorwiel verkocht
heb nog wel veel spul liggen, verder dus de hele motor
ook als iemand een kleine onderdeeltje zoekt, iets specifieks
nu ook frame erop gezet met kenteken. dus als iemand scheuren of buiging in het frame heeft, mail me ff!
heb nog wel veel spul liggen, verder dus de hele motor
ook als iemand een kleine onderdeeltje zoekt, iets specifieks
nu ook frame erop gezet met kenteken. dus als iemand scheuren of buiging in het frame heeft, mail me ff!
Doudou
MF veteraan
PB gestuurd over de achterrem.
Doei,
Doudou
Doei,
Doudou
fixiepowerr
Die hard MF'er
- 18 mei 2009
- 427
- 109
Heren,
Een kleine vraag. Vandaag had ik de shakedown rit na montage van het nieuwe balhoofd, zelfgespaakte wiel en remmeriij aan de voorkant. Wat een verschil! Een motorfiets die stuurt en remt, echt fijn!.
Alleen toe ik na 5 km naar beneden keek, zag ik dat mijn linkerlaars zeiknat was van de koelvloeistof.Snel naar huis gereden en de oorzaak gelokaliseerd:
Tijdens montage van het kuipframe (de oude was krom) had ik de ophangbeugel van de thermostaat kapotgeduwd (zie foto) Geen probleem dacht ik, we hangen de thermostaat aan een verzameling tiewraps, het is toch al een ratbike. Alleen is er op het breukvlak ook een gaatje ontstaan waar de koelvloeistof doorheen zeikt. Van wat voor plastic is de thermostaat gemaakt? Met welk middel zou ik dit kunnen dichten? Plasticlijm? blijft dat zitten?
De vorige eigenaar heeft ook het reservoir voor de koelvloeistof tot ver boven max gevuld. Kan dit kwaad?
Bij voorbaat dank!
Een kleine vraag. Vandaag had ik de shakedown rit na montage van het nieuwe balhoofd, zelfgespaakte wiel en remmeriij aan de voorkant. Wat een verschil! Een motorfiets die stuurt en remt, echt fijn!.
Alleen toe ik na 5 km naar beneden keek, zag ik dat mijn linkerlaars zeiknat was van de koelvloeistof.Snel naar huis gereden en de oorzaak gelokaliseerd:
Tijdens montage van het kuipframe (de oude was krom) had ik de ophangbeugel van de thermostaat kapotgeduwd (zie foto) Geen probleem dacht ik, we hangen de thermostaat aan een verzameling tiewraps, het is toch al een ratbike. Alleen is er op het breukvlak ook een gaatje ontstaan waar de koelvloeistof doorheen zeikt. Van wat voor plastic is de thermostaat gemaakt? Met welk middel zou ik dit kunnen dichten? Plasticlijm? blijft dat zitten?
De vorige eigenaar heeft ook het reservoir voor de koelvloeistof tot ver boven max gevuld. Kan dit kwaad?
Bij voorbaat dank!
Koelvloeistof is in de basis gewoon water. Lijkt me dat met een goede polyester plamuur of zelfs een beetje superlijm de boel prima dicht gemaakt kan worden. Wel goed droog maken voordat je t dicht plakt. Je zou ook nog kunnen proberen om het dicht te smelten als het plastic is..
Te ver vullen lijkt me niet handig. Kan me voorstellen dat er dan meer druk op het systeem komt, waardoor je sneller lekkage krijgt. De ingenieurs bij yamaha hebbem niet voor niets een max aangegeven. Beetje aftappen lijkt me verstandig
Te ver vullen lijkt me niet handig. Kan me voorstellen dat er dan meer druk op het systeem komt, waardoor je sneller lekkage krijgt. De ingenieurs bij yamaha hebbem niet voor niets een max aangegeven. Beetje aftappen lijkt me verstandig
