Ter aanvulling van de how to's hierbij een beschrijving van het kleppen stellen van mijn ZXR 750 uit '89 met foto's.
Benodigdheden:
De benzinekraan zit los van de tank met 2 imbusboutjes vast aan het frame vlak naast de tankbevestiging (niet vergeten de kraan dicht te doen
) en de onderste slang is die naar de benzinepomp dus die moet je losmaken (neem je de verkeerde dan knoeit dat vanzelf wel 
)
Dit wijst zich vanzelf en daarom geen foto's van dit deel, is dit niet duidelijk genoeg denk dan nog eens goed na of je zelf kleppen wil stellen (laten doen bij de dealer kost tussen de €150,- en 200 excl. materiaal)
Als je dat gedaan hebt kan je beginnen met ruimte te maken om het kleppendeksel eraf te tillen, hiervoor moet je de gas- en chokekabels losmaken en de bobines verwijderen.
Het kan handig zijn om de bougiedoppen te nummeren zodat ze na de tijd weer op de goede plek terugkomen.
Voor het gemak heb ik de carburatuers ook gedemonteerd zodat ik er wat makkelijker bij kan en de inlaatrubbers heb ik dichtgetaped met de allmighty duc-tape om te voorkomen dat er rommel in de cilinders komt tijdens het sleutelen. Om dezelfde reden draai ik pas op het laatste moment de bougies eruit.
Aan de voorkant van het kleppendeksel zit nog een afdekplaatje met een massadraadje aan het deksel gebout (dopje 8) als je die eraf hebt kan je het deksel losdraaien en voorzichtig verwijderen.
Gebruik eventueel een zachte kunststof hamer om 'm los te tikken. Niet te wild om te voorkomen dat je de pakking kapot trekt (een nieuwe kost rond de €30,-). Meestal gaat het goed maar hij kan ook gewoon te oud zijn (hard en poreus of zoals bij mij door een vorige sleutelaar niet 100% ingelegd
)
Nu zijn we toe aan het meten, de waarden bij dit type zijn voor de uitlaat 0.20-0.29 en voor de inlaat 0.15-0.24 (voor de '90er zijn dit al andere waarden dus even nakijken)
Zet de motor in een hoge versnelling en draai met schokken aan het achterwiel zodat de nokken recht omhoog staan en meet met voelermaten wat de speling is.
Herhaal dit tot je ze allemaal gehad hebt (teken een schema op zodat je goed weet welke klep welke speling heeft)
De uitlaatkleppen zijn niet zo heel gevoelig en waren bij mij na ruim 18k (ja 6 teveel
) op 1 na allemaal nog goed. De inlaat is bij dit type een stuk gevoeliger door de (te) zachte klepzittingen en waren op 2 na allemaal aan een update toe.
Na het meten moet je de nokkenassen lichten om bij de shims te komen. Hierbij heb ik gebruik gemaakt van de 2e Nobelprijs kandidaat de ty-wrap (1e kandidaat = Duc-tape) om de nokkenasketting vast te zetten aan de kettingwielen.
Dit is een handige manier om de timing op een makkelijke manier goed te houden en toch bewegingsvrijheid te krijgen.
Draai nu de kettingspanner los (deze zit aan de achterkant van het blok net onder de carburateurs) en daarna kan je de bruggen losmaken (de foto van de ty-wraps is na de tijd gemaakt om ze beter in beeld te krijgen) en verwijderen.
!Let op de nummers!
Nu kan je de nokkenassen om en om opzij leggen zodat je bij de shims kan, deze zitten onder kapjes op de klepstangen. Die kapjes kan je met een waterpomptang voorzichtig omhoog tillen (wel eerst de pakking verwijderen omdat je bij de meest rechtse kleppen blijft steken achter de pakking).
Oppassen, de shims plakken door de olie vast aan de binnenkant van de kapjes en bij een te wilde of bibberige beweging kunnen ze eruit vallen en in het blok komen!!!
Meet nu 1 voor 1 de shims na met een goede schuifmaat (dus niet één uit de koopjesbak) en voor de minder ervaren gebruiker van een schuifmaat adviseer ik een digitale want je moet meten op 0.05mm.
Noteer de maten in je schema bij de juiste klep en nu kan je uitrekenen wat de nieuwe shim moet worden.
Een voorbeeld: een inlaatklep heeft een speling van 0.10-0.15 (voelmaat 0.10 paste makkelijk en 0.15 paste niet dus de waarde ligt tussen de 0.10 en 0.15 waarbij je gevoel kan zeggen of het dichter bij de 0.13 à 0.14 ligt of meer naar beneden richting de 0.12 à 0.11). In mijn geval zei m'n gevoel dat het meer richting de 0.13 - 0.14 ging.
De speling moet liggen tussen de 0.15 en 0.24 en door de gevoelige klepzitting kan je het beste hoog aanhouden dus moet de speling 0.10 groter worden. De shim moet dus 0.10mm dunner worden en bij een shim van 2.35 wordt dat dus 2.35 - 0.10 = 2.25.
De ene foute uitlaatklepspeling was 0.30 - 0.35 i.p.v. 0.20 - 0.29 dus te groot dus in dit geval bij een shim van 2.35 wordt dat 2.35 + 0.15 = 2.50.
Als je alles hebt gemeten en nagerekend kan je eventueel (niet altijd) een shim gebruiken van een andere klep en dan hoef je er weer 1 minder te kopen.
Monteren: Simpel gezegd en tegengestelde richting alles weer op de plek zetten.
De brug die de nokkenassen op de plek houdt kan je vast draaien maar let op, vast is vast! Het is en blijft aluminium.
Zorg dat alles goed schoon is en je geen gevalllen shims of andere ellende in het blok achterlaat. Eventuele pakkingresten van de randen afhalen om lekkage te voorkomen en vooral niet de ty-wraps vergeten van je nokkenasketting te halen
. Je zal zeggen 'ik ben niet stom' maar de kleine dingen veroorzaken de meeste problemen. M'n zwager had een nagelnieuwe ZZR 600 zo uit de kist bij de dealer afgeleverd. De dealer had 'm in elkaar gebouwd en rijklaar gemaakt maar hij reed als een brommobiel met de Tokkies erin. Na 2 dagen zoeken kwam de dealer met een rood hoofd tot de conclusie dat ze de tussenstukken van de ram-air intake in de kuip naar de airbox vergeten waren te monteren 
Leg de pakking goed op de plek en kijk of de opstaande randjes langs de rand zitten en niet op de rand, dat geeft een zweetplek.
Het kleppendeksel aandraaien met een moment van 11Nm, het lijkt niet veel maar aluminium zet behoorlijk uit als het warm wordt waardoor de pakking in elkaar gedrukt wordt en gaat verkolen en je uiteindelijk lekkage krijgt.
Ook opletten dat je de duc-tape goed weghaald voor montage van de carburateurs en er geen vezels (de draden in de tape) in de intake achtergebleven zijn en de rest lijkt me duidelijk.
Tip: Vraag je dealer of hij shims op voorraad heeft zodat je er niet een heleboel hoeft te kopen waar je er maar een paar van nodig hebt, als je weet wat je nodig hebt rij je even op en neer en je kan verder.
Wil je het in een weekend doen dan kan je vrijdagavond demonteren en meten zodat je niet te laat bent als het demonteren tegen zit
Opmerking: Kawasaki gebruikt 3 verschillende diameters bij shims dus meet die ook op. Bij een onverhoopte kapotte pakking is er kans dat je een paar dagen moet wachten omdat ze die niet allemaal op voorraad hebben, dek in dit geval je blok goed af zodat er geen rommel in kan komen!
Hou er ook rekening mee dat als je zaterdags sleutelt en de pakking blijkt kapot te zijn dat je meestal dinsdag pas een nieuwe hebt omdat de meeste motorzaken maandags gesloten zijn en bestel hem ook meteen als je het weet omdat er anders misschien pas dinsdag besteld kan worden en is het zo weer donderdag. Dit i.v.m. evt vervangend vervoer voor degene die geen koekblik heeft
Benodigdheden:
- Kruiskopschroevendraaier
- Dopsleutelsetje
- Voelermaten (0.05, 0.10, 0.15, 0.20 en evt. 0.08)
- Ty-wraps
- Imbussleutels
- Bougiesleutel
- Lichte momentsleutel
- Schroefmaat of een goede digitale schuifmaat)
- Minimaal 1 rechterhand
- Pen en papier
- Een adres waar ze shims op voorraad hebben
De benzinekraan zit los van de tank met 2 imbusboutjes vast aan het frame vlak naast de tankbevestiging (niet vergeten de kraan dicht te doen
) en de onderste slang is die naar de benzinepomp dus die moet je losmaken (neem je de verkeerde dan knoeit dat vanzelf wel )Dit wijst zich vanzelf en daarom geen foto's van dit deel, is dit niet duidelijk genoeg denk dan nog eens goed na of je zelf kleppen wil stellen (laten doen bij de dealer kost tussen de €150,- en 200 excl. materiaal)
Als je dat gedaan hebt kan je beginnen met ruimte te maken om het kleppendeksel eraf te tillen, hiervoor moet je de gas- en chokekabels losmaken en de bobines verwijderen.
Het kan handig zijn om de bougiedoppen te nummeren zodat ze na de tijd weer op de goede plek terugkomen.
Voor het gemak heb ik de carburatuers ook gedemonteerd zodat ik er wat makkelijker bij kan en de inlaatrubbers heb ik dichtgetaped met de allmighty duc-tape om te voorkomen dat er rommel in de cilinders komt tijdens het sleutelen. Om dezelfde reden draai ik pas op het laatste moment de bougies eruit.
Aan de voorkant van het kleppendeksel zit nog een afdekplaatje met een massadraadje aan het deksel gebout (dopje 8) als je die eraf hebt kan je het deksel losdraaien en voorzichtig verwijderen.
Gebruik eventueel een zachte kunststof hamer om 'm los te tikken. Niet te wild om te voorkomen dat je de pakking kapot trekt (een nieuwe kost rond de €30,-). Meestal gaat het goed maar hij kan ook gewoon te oud zijn (hard en poreus of zoals bij mij door een vorige sleutelaar niet 100% ingelegd
)Nu zijn we toe aan het meten, de waarden bij dit type zijn voor de uitlaat 0.20-0.29 en voor de inlaat 0.15-0.24 (voor de '90er zijn dit al andere waarden dus even nakijken)
Zet de motor in een hoge versnelling en draai met schokken aan het achterwiel zodat de nokken recht omhoog staan en meet met voelermaten wat de speling is.
Herhaal dit tot je ze allemaal gehad hebt (teken een schema op zodat je goed weet welke klep welke speling heeft)
De uitlaatkleppen zijn niet zo heel gevoelig en waren bij mij na ruim 18k (ja 6 teveel
) op 1 na allemaal nog goed. De inlaat is bij dit type een stuk gevoeliger door de (te) zachte klepzittingen en waren op 2 na allemaal aan een update toe.Na het meten moet je de nokkenassen lichten om bij de shims te komen. Hierbij heb ik gebruik gemaakt van de 2e Nobelprijs kandidaat de ty-wrap (1e kandidaat = Duc-tape) om de nokkenasketting vast te zetten aan de kettingwielen.
Dit is een handige manier om de timing op een makkelijke manier goed te houden en toch bewegingsvrijheid te krijgen.
Draai nu de kettingspanner los (deze zit aan de achterkant van het blok net onder de carburateurs) en daarna kan je de bruggen losmaken (de foto van de ty-wraps is na de tijd gemaakt om ze beter in beeld te krijgen) en verwijderen.
!Let op de nummers!
Nu kan je de nokkenassen om en om opzij leggen zodat je bij de shims kan, deze zitten onder kapjes op de klepstangen. Die kapjes kan je met een waterpomptang voorzichtig omhoog tillen (wel eerst de pakking verwijderen omdat je bij de meest rechtse kleppen blijft steken achter de pakking).
Oppassen, de shims plakken door de olie vast aan de binnenkant van de kapjes en bij een te wilde of bibberige beweging kunnen ze eruit vallen en in het blok komen!!!
Meet nu 1 voor 1 de shims na met een goede schuifmaat (dus niet één uit de koopjesbak) en voor de minder ervaren gebruiker van een schuifmaat adviseer ik een digitale want je moet meten op 0.05mm.
Noteer de maten in je schema bij de juiste klep en nu kan je uitrekenen wat de nieuwe shim moet worden.
Een voorbeeld: een inlaatklep heeft een speling van 0.10-0.15 (voelmaat 0.10 paste makkelijk en 0.15 paste niet dus de waarde ligt tussen de 0.10 en 0.15 waarbij je gevoel kan zeggen of het dichter bij de 0.13 à 0.14 ligt of meer naar beneden richting de 0.12 à 0.11). In mijn geval zei m'n gevoel dat het meer richting de 0.13 - 0.14 ging.
De speling moet liggen tussen de 0.15 en 0.24 en door de gevoelige klepzitting kan je het beste hoog aanhouden dus moet de speling 0.10 groter worden. De shim moet dus 0.10mm dunner worden en bij een shim van 2.35 wordt dat dus 2.35 - 0.10 = 2.25.
De ene foute uitlaatklepspeling was 0.30 - 0.35 i.p.v. 0.20 - 0.29 dus te groot dus in dit geval bij een shim van 2.35 wordt dat 2.35 + 0.15 = 2.50.
Als je alles hebt gemeten en nagerekend kan je eventueel (niet altijd) een shim gebruiken van een andere klep en dan hoef je er weer 1 minder te kopen.
Monteren: Simpel gezegd en tegengestelde richting alles weer op de plek zetten.
De brug die de nokkenassen op de plek houdt kan je vast draaien maar let op, vast is vast! Het is en blijft aluminium.
Zorg dat alles goed schoon is en je geen gevalllen shims of andere ellende in het blok achterlaat. Eventuele pakkingresten van de randen afhalen om lekkage te voorkomen en vooral niet de ty-wraps vergeten van je nokkenasketting te halen
. Je zal zeggen 'ik ben niet stom' maar de kleine dingen veroorzaken de meeste problemen. M'n zwager had een nagelnieuwe ZZR 600 zo uit de kist bij de dealer afgeleverd. De dealer had 'm in elkaar gebouwd en rijklaar gemaakt maar hij reed als een brommobiel met de Tokkies erin. Na 2 dagen zoeken kwam de dealer met een rood hoofd tot de conclusie dat ze de tussenstukken van de ram-air intake in de kuip naar de airbox vergeten waren te monteren Leg de pakking goed op de plek en kijk of de opstaande randjes langs de rand zitten en niet op de rand, dat geeft een zweetplek.
Het kleppendeksel aandraaien met een moment van 11Nm, het lijkt niet veel maar aluminium zet behoorlijk uit als het warm wordt waardoor de pakking in elkaar gedrukt wordt en gaat verkolen en je uiteindelijk lekkage krijgt.
Ook opletten dat je de duc-tape goed weghaald voor montage van de carburateurs en er geen vezels (de draden in de tape) in de intake achtergebleven zijn en de rest lijkt me duidelijk.
Tip: Vraag je dealer of hij shims op voorraad heeft zodat je er niet een heleboel hoeft te kopen waar je er maar een paar van nodig hebt, als je weet wat je nodig hebt rij je even op en neer en je kan verder.
Wil je het in een weekend doen dan kan je vrijdagavond demonteren en meten zodat je niet te laat bent als het demonteren tegen zit
Opmerking: Kawasaki gebruikt 3 verschillende diameters bij shims dus meet die ook op. Bij een onverhoopte kapotte pakking is er kans dat je een paar dagen moet wachten omdat ze die niet allemaal op voorraad hebben, dek in dit geval je blok goed af zodat er geen rommel in kan komen!
Hou er ook rekening mee dat als je zaterdags sleutelt en de pakking blijkt kapot te zijn dat je meestal dinsdag pas een nieuwe hebt omdat de meeste motorzaken maandags gesloten zijn en bestel hem ook meteen als je het weet omdat er anders misschien pas dinsdag besteld kan worden en is het zo weer donderdag. Dit i.v.m. evt vervangend vervoer voor degene die geen koekblik heeft
Laatst bewerkt:
