Motor-Forum -

Bij deze how-to is gebruik gemaakt van een Honda CBR600F 1999.


Benodigdheden:

Werkplaatshandboek
Kruiskopschroevendraaier
Setje imbussleutels
Combinatietang
2 draadaftakkers (Scotchblokjes)
De nodige hoeveelheid tie-wraps



Stap 1: Oude verlichting verwijderen

Demonteer de kuipen dusdanig dat je bij de koplamp kunt en verwijder de halogeenlamp.







Stap 2: Xenonlamp ‘uitpakken’

Verwijder het bovenste kapje van de xenonlamp door deze te unlocken en er voorzichtig af te schuiven. Let op de je de xenonlamp niet aanraakt.





Stap 3: Rubber afdichtring plaatsen

Verwarm de rubber afdekring op een kachel of iets dergelijks zodat deze wat zachter/flexibeler wordt en schuif deze over de xenonlamp. Schuif vervolgens het bovenste kapje weer terug en lock deze.




Stap 4: Xenonlamp terugplaatsen

Plaats de xenonlamp nu in de koplamp-unit.



Stap 5: De stekkers

Hoe je de stekkers aansluit hangt af van je xenonset. Sommige (vnl de goedkopere sets) vergen wat meer werk. De duurdere sets (oa Pilot) zijn Plug&Play en hier kan niets fout gaan wat betreft aansluiten. Uiteraard gaan deze stekkers op de accu:

Voor de dummy's: Rood is plus en zwart is min. Zwart kan ook eventueel aan het subframe gemonteerd worden. Zorg er dan wel voor dat het frame en/of de bout roestvrij zijn voor een optimale geleiding.

Probeer deze manier altijd eerst. Werkt je xenon nu niet naar behoren, dan kan je één van de volgende oplossingen proberen.

Oplossing 1:

Sluit de stekkers van de xenonset op elkaar aan, behalve de stekkers die naar de lamp zelf gaan . Dit kan maar op één manier. Je houdt nu de twee accu-stekkers over.

Aansluiten hiervan op de accu kan echter vonken geven en een continu brommende koplamp (dus niet de ballast), ook wanneer het contact uit is. (We hebben het geprobeerd…)
Deze stekkers moeten aangesloten worden op de 3-polige stekker die naar de koplamp loopt. Hiervoor moet je het topje dus afknippen.

De 3-polige stekker bestaat uit de stroomdraad voor je dimlicht(1), de stroomdraad voor je grootlicht(2) en één (of in mijn geval twee) aardedraden(3).



Zoek in het werkplaatshandboek op welke kabeltjes voor jou motor naar het dimlicht gaan cq de aardedraden zijn.



Sluit nu met behulp van de draadaftakkers de rode draad (+) aan op de draad van het dimlicht. De zwarte (-) sluit je aan op (één van de) aardedraad.



Uiteraard kan je de draden ook aan elkaar solderen. Dit geeft een betrouwbaardere verbinding die niet los trilt (indien goed gedaan).

Het nadeel van deze manier van aansluiten is dat bij grootlicht de gehele stroom over de diode gaat lopen en deze bij veelvuldig gebruik van grootlicht kapot gaat. Gevolg is dat je grootlicht blijft branden.

Oplossing twee (met dank aan erikje ):

Aansluiting van de stekkers is hetzelfde als bij de duurdere sets, dus de accu-stekkers gaan gewoon naar de accu.

De set zoals ie geleverd word af fabriek heeft het volgende schema:



Hierbij gebeurt hetvolgende zodra je de vast + aansluit op de accu:
Door de connectie op 87a kan de stroom via de diode naar de aansluiting van het Dimlicht, hierdoor zal het relais zich aantrekken waardoor de verbinding op 87a vervalt. Door het wegvallen van de connectie op 87a is ook de spanning op de spoel weg en zal het relais weer terugvallen zodat 87a weer aan de spanning hangt, hierdoor gaat het relais dus continue schakelen.

Door de verbinding op 87a niet op het relais aan te sluiten (door óf 87a van het releas af te breken, of de stekker uit de socket te halen) krijg je het volgende schema:

nu zal de 12v vanaf de accu niet meer het relais laten schakelen en ben je van het geklapper af.

In normale toestand is het relais nu open (dus je licht uit) zet je nu je dimlicht aan krijgt het relais 12v via de dimlicht leiding en zal het relais aantrekken. De Hi beam leiding blijft spanningsloos dus de magnetische verstelling blijft ook op de dimlicht stand staan. Schakel je nu naar groot licht valt de 12V op de dimlichtleiding weg en komt er alleen op de Hi beam leiding 12 V te staan, deze gaat via de diode naar de spoel van het relais (dus je licht blijft aan) en tevens krijgt nu de magnetische verstelling van de lamp spanning waardoor deze in de groot licht stand gaat staan.

kort door de bocht:
87a moet dus los

Los hiervan was bij mij de diode defect waardoor er dus stroom kon lopen tegen de sperrichting in, hierdoor ging de lamp ten alle tijden in groot licht stand staan (kreeg dus voeding door de verkeerde kan van de diode heen)

(verder hadden ze net zo goed de voeding van de spoel van het relais kunnen halen, al had dan de diode wat meer op z'n donder gekregen en nu is de ballast appart afgezekerd met de 20 A zekerering die in die kabel is opgenomen. Let btw op dat je zekeringen zo dicht mogelijk bij de accu monteerd aangezien je anders het risico loopt dat er kortsluiting voor de zekering plaats vindt)


Stap 6: Testen

Uiteraard test je of alles werkt voordat je weer alles in elkaar schroeft.

Stap 7: Wegwerken ballast

Fixeer met de nodige tie-wraps en eventueel ductape de ballast, het relais en de benodigde bekabeling. Let hierbij op de plaats waar de koplamp weer komt te zitten. De stekkers mogen dicht op de kabels blijven zitten, aangezien de stekkers die vanaf de lamp komen lang genoeg zijn.




Succes!

Maar mooi gedaan ook met die nummertjes in de feuteus . Ik denk dat er wel mensen blij gaan zijn met jouw How-to

btw: hadden we die draadaftappers niet ook even moeten voorzien van wat isolatie?

Helaas is deze info voor de meesten onder ons (deels) overbodig. De meeste H4 Bi-xenonkits worden namelijk stekkerklaar geleverd, alleen de draden naar de accu moeten even getrokken worden. De rest is alleen maar stekkertjes pluggen...... Blijkbaar is dat bij jouw kitje anders.....
En ja, ik heb er meerdere ingebouwd, ook in CBR600F-jes......

Mooie How-To .

Maar zoals reeds geopperd: maak liever geen gebruik van die handige knijpblokjes. Ze zijn namelijk veelal oorzaak van storingen na verloop van tijd. Zeker bij een motor die toch altijd wel aan uiteenlopende weersinvloeden blootstaat.

Waarom?

Omdat het knijpplaatje zich als een bot mesje door de isolatie snijdt, daarbij veelal de koperkern beschadigd raakt en deels bloot wordt gelegd, waardoor vroeg of laat door oxidatie de fun wordt verziekt en je in het donker in de regen zonder licht komt te staan ...

Remedie: netjes solderen die hap en mooi isoleren met krimpkous

quote:

MrUfip schreef op 22 januari 2009 @ 18:17:
Mooi gedaan Goed, duidelijk verhaal!

IDD super duidelijk, ga ik zeker gebruiken wanneer ik Xenon op mijn beemer ga bouwen!

ik vind het netjes gedaan Sven


dat mag ook wel na 4 uur lopen prutsen en paar dagen later





en iedereen weet het beter of doet het op hun eigen manier en en ieder heeft er andere ervaring mee en dat mag

Duidelijk verhaal

Scotchblokjes worden ze genoemd, ik noem het storingsklemmetjes. Solderen of AMP-stekkertjes (mits aangeknepen met een momenttang) zijn toegestaan bij SCM alarminbouw.

quote:

EricGSXR schreef op 22 januari 2009 @ 18:48:
Duidelijk verhaal

Scotchblokjes worden ze genoemd, ik noem het storingsklemmetjes. Solderen of AMP-stekkertjes (mits aangeknepen met een momenttang) zijn toegestaan bij SCM alarminbouw.

Haha, wist ik niet. Ik heb gewoon overgenomen wat er op de verpakking stond.

Ik zal het erbij zetten.

quote:

JerryR1 schreef op 22 januari 2009 @ 18:57:
Je hebt een BI-xenon set, maar je hebt de grootlicht functie niet aangesloten?
Ik zie maar twee draden aangesloten!

Vergeet niet dat ook de 3-polige stekker die normaal direct op je koplamp is aangesloten ook op de xenonset is aangesloten.

Of je koopt pilot xeon en alles is plug and play.

Geen soldeer, geen knipwerk, geen nieuwe stekkers, geen gedoe.

quote:

JerryR1 schreef op 22 januari 2009 @ 19:28:
Waarom zitten de plus en min van die set dan ook niet gewoon op de 3 polige stekker?

Dat vroegen wij ons ook af... Als je erachter bent hoor ik het graag van je.

quote:

paaltje schreef op 22 januari 2009 @ 19:36:
Of je koopt pilot xeon en alles is plug and play.

Geen soldeer, geen knipwerk, geen nieuwe stekkers, geen gedoe.

Daarom staat ook het merk van de xenonset in de titel, zodat er geen verwarring kan ontstaan.

HID staat eigenlijk voor High Intensity Discharge

Die rode/zwarte kabel horen officieel wel rechtstreeks op de accu, al kan over het contact schakelen (wat je dus eigenlijk doet door ze over 't dimlicht te schakelen) geen kwaad