Waar zijn die mannen met de Russen toch gebleven?
- Onderwerp starter halflive
- Startdatum
Hier nog eentje:
Ik kan je niet aan R71/R11/R12 beelden helpen, maar ik weet wel dat er naar verluid behoorlijk veel onderdelen gewoon uitwisselbaar zijn. Het K750 blok is een M72 blok met aangepaste cylinderkoppen (iets hogere eindcompressie en meer koeloppervlak), maar verder identiek. Het M72 blok op zijn beurt is vervaardigd conform R71 specificaties. Het gerucht gaat zelfs dat er zelfs geheel of gedeeltelijk Duitse mallen en matrijzen bij gebruikt zijn van BMW, nadat die in het kader van het Molotov/Ribbentrop-pact aan de Russen waren overgedragen. Ik heb ook ergens gelezen dat er mensen met originele zijklep-BMWś van genoemde typen met enige regelmaat teruggrijpen op Russische onderdelen.
Voorbeeldje: zuigers zijn voor de zijkleppers erg makkelijk te krijgen, kwalitatief best oke (al hoor je soms ook andere geluiden), niet al te duur en... ze passen gewoon
Laatst bewerkt:
Ralfie
MF veteraan
- 10 jan 2002
- 13.804
- 513
Douw je er ook nieuwe krukaslagers in? Is een apart trucje om de krukas uit het carter te krijgen, je kunt als ik het me goed herinner de voorkant achterover kantelen, dan de drijfstangen meetrekken naar binnen en dan het hele zaakje er via de achterkant uithalen.
Past echt net allemaal, dus even goed puzzelen
.
Past echt net allemaal, dus even goed puzzelen
.
Douw je er ook nieuwe krukaslagers in? Is een apart trucje om de krukas uit het carter te krijgen, je kunt als ik het me goed herinner de voorkant achterover kantelen, dan de drijfstangen meetrekken naar binnen en dan het hele zaakje er via de achterkant uithalen.
Past echt net allemaal, dus even goed puzzelen
Misschien wel. Hangt er vanaf wat ik aan ga treffen. Ik ga in ieder geval gewoon alles uit elkaar halen, en wil dan naar "bevind van zaken" handelen. Op dit moment voel ik nog geen speling, zware puntjes. of andere enge dingen die het naderende einde van een lager aankondigen. Ik moet echter het vliegwiel + koppeling nog verwijderen en vind dat wel absolute noodzaak om hier iets definitiefs over te kunnen zeggen. In geval van twijfel gaan ze weg. Alle keerringen wil ik zowiezo vervangen (50 jaar oud rubber wil wel eens een beetje verdrogen)
kilowattknijper
MF veteraan
Volgens mij is zo'n frame aan te passen. Althans, ik lees hier op het forum wel eens wat van iemand uit Breda die daar mee bezig is.
Hoe staat het eigenlijk met je project? Zit er nog voortgang in?
Het project heeft 3 maanden stilgelegen.
Mijn draaibank raakte in ongerede. Hoofdschakelaar kapot, en nergens mer te krijgen. Motor was ook niet meer best, lagerprobleem, ik heb een AEG op de kop getikt via een kennis. Die motor was toch weer iets groter zodat ik een nieuwe beweegbare steun op een andere plaats moet zetten. Kost tijd.
Omdat ik het plan had om de draaibank via een frequentieregelaar te laten werken heb ik meteen de hele zaak omgebouwd.
Voordat alle (juiste) onderdelen binnen waren was er heel wat water door de Rijn gestroomd.
Alles in elkaar gezet en nu werkt die weer en kan ik weer verder.
Laatst bewerkt:
Stukje "Russische" zijklep-motorblok-geschiedenis voor de geïnteresseerden:
Het Zijklep-boxer motorblok van de Russische motorfietsen stamt in essentie uit 1928 toen het bij BMW ontworpen werd als aandrijving voor de R11.
Bij BMW is het motorblok na de R11 nog mee verhuisd naar de R12 en R71, waarna men het in Duitsland te verouderd vond om er mee verder te ontwikkelen, en over schakelde op kopklep-technologie. In het kader van het Molotov-Ribbentrop-pact werden alle mallen en matrijzen van de BMW R71 overgedragen aan de Russen die prompt een paar produktielijntjes uit de grond stampten en hem onder de naam M72 vrolijk na begonnen te bouwen. Eerst in Moskou en Gorki, maar toen Rusland in oorlog raakte al heel snel in Irbit.
Van daar uit verhuisde het blok mee naar volgende modellen in twee verschillende motorfiets fabrieken: IMZ(In Irbit. bekend van de Ural motoren) en KMZ (Bij Kiev, latere modellen werden hier verkocht als Dnepr). In tegenstelling tot IMZ, waar men in de jaren 60 al bijna volledig overschakelde op het eigen kopklep-blok, bleef men in Kiev(bij KMZ) het zijklepblok nog lang inzetten. Overigens naast een eigen kopklep-blok waar men ook motoren voor ontwikkelde.
Achtereenvolgens werd het zijklepblok in de K750, MW750 en MT-12 ingebouwd.
De produktie van de MT-12 werd pas in 1998 gestaakt toen het inmiddels geprivatiseerde KMZ failliet ging. In die tijd onderging het motorblok slechts één maal een noemenswaardige wijziging: in 1959 werd de cylinderkop licht gewijzigd om de compressie wat te verhogen en de koeling te verbeteren. Het vermogen steeg met deze wijziging ook: van 22 naar 26pk, net als het koppel dat van 43 naar 48Nm groeide. daarnaast werd in de jaren 60 van vilten oliekeerringen overgegaan op exemplaren van rubber.
Los van de eigen produktie werd het ontwerp van de M72 begin jaren '60 ook aan de Chinezen gegeven die het gingen maken onder de naam Chang-Jiang. Uiteraard ook met het bijbehorende motorblok. De Chang-jiang op zijn beurt is momenteel nog in produktie....
Ook leuk om te weten: in 1942 bouwde Harley Davidson in opdracht van de US army de XA: de enige Harley met een boxermotor.....
De specificatie van de Army luidde namelijk: Moet minstens even goed presteren als de M72 van de Russen...... en dus kopieerde men gewoon een voor de oorlog geïmporteerde R71 en hing er een andere voorvork, wat extra instrumenten en wat wapentuig aan.
Met dank aan de vroegere copieerdrift kun je vandaag de dag Chinese cylinders combineren met Russische zuigers en ze op een vooroorlogs BMW carter monteren: de uitwisselbaarheid van de onderdelen is erg groot. Alleen de Harley-versie valt een beetje buiten de boot: de Amerikanen bouwden het blok welliswaar na, maar vervingen alle schroefdraad door amerikaanse maten.
Met een oplage van meer dan 7,8 miljoen stuks en een periode van 83 jaar waarover het is geproduceerd, is dit motorblok bij mijn weten het làngst en het méést geproduceerde motorfiets-motorblok-ontwerp ooit.
![:]](/styles/motor-forum/smilies/crossy.gif "Crossy :]")
Het Zijklep-boxer motorblok van de Russische motorfietsen stamt in essentie uit 1928 toen het bij BMW ontworpen werd als aandrijving voor de R11.
Bij BMW is het motorblok na de R11 nog mee verhuisd naar de R12 en R71, waarna men het in Duitsland te verouderd vond om er mee verder te ontwikkelen, en over schakelde op kopklep-technologie. In het kader van het Molotov-Ribbentrop-pact werden alle mallen en matrijzen van de BMW R71 overgedragen aan de Russen die prompt een paar produktielijntjes uit de grond stampten en hem onder de naam M72 vrolijk na begonnen te bouwen. Eerst in Moskou en Gorki, maar toen Rusland in oorlog raakte al heel snel in Irbit.
Van daar uit verhuisde het blok mee naar volgende modellen in twee verschillende motorfiets fabrieken: IMZ(In Irbit. bekend van de Ural motoren) en KMZ (Bij Kiev, latere modellen werden hier verkocht als Dnepr). In tegenstelling tot IMZ, waar men in de jaren 60 al bijna volledig overschakelde op het eigen kopklep-blok, bleef men in Kiev(bij KMZ) het zijklepblok nog lang inzetten. Overigens naast een eigen kopklep-blok waar men ook motoren voor ontwikkelde.
Achtereenvolgens werd het zijklepblok in de K750, MW750 en MT-12 ingebouwd.
De produktie van de MT-12 werd pas in 1998 gestaakt toen het inmiddels geprivatiseerde KMZ failliet ging. In die tijd onderging het motorblok slechts één maal een noemenswaardige wijziging: in 1959 werd de cylinderkop licht gewijzigd om de compressie wat te verhogen en de koeling te verbeteren. Het vermogen steeg met deze wijziging ook: van 22 naar 26pk, net als het koppel dat van 43 naar 48Nm groeide. daarnaast werd in de jaren 60 van vilten oliekeerringen overgegaan op exemplaren van rubber.
Los van de eigen produktie werd het ontwerp van de M72 begin jaren '60 ook aan de Chinezen gegeven die het gingen maken onder de naam Chang-Jiang. Uiteraard ook met het bijbehorende motorblok. De Chang-jiang op zijn beurt is momenteel nog in produktie....
Ook leuk om te weten: in 1942 bouwde Harley Davidson in opdracht van de US army de XA: de enige Harley met een boxermotor.....
De specificatie van de Army luidde namelijk: Moet minstens even goed presteren als de M72 van de Russen...... en dus kopieerde men gewoon een voor de oorlog geïmporteerde R71 en hing er een andere voorvork, wat extra instrumenten en wat wapentuig aan.
Met dank aan de vroegere copieerdrift kun je vandaag de dag Chinese cylinders combineren met Russische zuigers en ze op een vooroorlogs BMW carter monteren: de uitwisselbaarheid van de onderdelen is erg groot. Alleen de Harley-versie valt een beetje buiten de boot: de Amerikanen bouwden het blok welliswaar na, maar vervingen alle schroefdraad door amerikaanse maten.
Met een oplage van meer dan 7,8 miljoen stuks en een periode van 83 jaar waarover het is geproduceerd, is dit motorblok bij mijn weten het làngst en het méést geproduceerde motorfiets-motorblok-ontwerp ooit.
Tja. Ik heb het ook gezien. Persoonlijk vind ik de prijzen die voor die KS750's en R75's uit de jaren '40 worden gevraagd nogal overdreven. Maar ja... marktwerking zeggen ze.Persoonlijk ben ik zeer gecharmeerd van de Zündapp KS750 zijspancombinatie.
Heb alleen gezien dat die combies voor enorme bedragen van de hand gaan. Dus dan maar ploatjes kieken..
before:
after halverwege:
en sommige mensen durven zich nu eenmaal niet op straat te vertonen zonder gepoetste dynamo:
Maar dat er nieuwe koolborstels in zitten vind ik persoonlijk eigenlijk belangrijker
en sommige mensen durven zich nu eenmaal niet op straat te vertonen zonder gepoetste dynamo:
Maar dat er nieuwe koolborstels in zitten vind ik persoonlijk eigenlijk belangrijker
Laatst bewerkt:
Stevige dynamo!
Vooral een gróte dynamo.
Het is een 6 volt gelijkstroomdynamo van 65 watt, dus in electrisch opzicht is het vooral een zwakke broeder. Met 45 watt koplamp en een 20 watt achterlicht (beiden op 6 volt) kun je net met goed fatsoen met je licht aan rijden in het donker.
Fysiek wil je 'm inderdaad niet op je tenen laten vallen.....
JanFillemJansen
MF veteraan
- 1 jan 2007
- 7.255
- 3
Lijkt wel een startmotor
Gewone gelijkstroomdynamo. Had op mijn Guzzi V7 special een 12 volt exemplaar. In principe onverwoestbaar (als het anker maar heel blijft). Ik heb destijds een exemplaar van een Fiat 500 van de sloop gehaald omdat bij aankoop van mijn motor de dynamo ontbrak. Heeft mij destijds duizende kilomets van stroom kunnen voorzien.
Wat voor verf heb je nu op dat blok aangebracht. Ziet er netjes uit zo. Wat ga je met de cilinders doen en de koppen?
Wat voor verf heb je nu op dat blok aangebracht. Ziet er netjes uit zo. Wat ga je met de cilinders doen en de koppen?
Lijkt wel een startmotor
Startmotor maatje bestelwagen
Apart detail vind ik dat de as a-centrisch in het huis zit. Door te draaien kun je dan de tandwiel-speling van de aandrijving instellen:
Misschien komt het vaker voor hoor, maar ik kende het nog niet. Het is wel een vernuftige oplossing
Laatst bewerkt:
Helemaal geen verf. Ik heb het blok achtereen te lijf gegaan met een bak petroleum + kwast voor het ergste vuil, Licht nabewerkt met een roterende nylonborstel in de boormachine :
en tot slot weer een schoon petroleumbadje om het af te maken/alle vuiligheid ook echt kwijt te raken.
Het deksel van de tandwielen heb ik daarna nog een beetje opgepoetst met Belgom.
Voor het ontstekingsdeksel ben ik nog iets verder gegaan omdat de Belgom niet toereikend was en dat ik heb ik licht opgeschuurd met fijnkorrelig waterproof schuurpapier en het daarna bewerkt met een polijstschijf + was.
De koppen was ik van plan net zo te behandelen als het motorhuis, al zal het dan zonder die roterende borstel moeten want ik kom nooit tussen al die diepe koelribben er mee. De cylinders ook gaan ook twee keer door de petroleum: 1 keer om de klei en drek er af te krijgen, daarna ga ik ze wat ophonen en ten slotte weer petroleum om alles echt schoon te krijgen. Daarna door de ontvetter en dan komt er Hittebestendig-matzwarte lak over heen.
Laatst bewerkt:
- Onderwerp starter
- #144
Niet doen, het is geen Japans aluminium, gewoon kaal laten, er zit genoeg silicium in.
Nee hoor. Gewoon een hobby-prutser
Dank je. Ik denk dat ik het aluminium onbewerkt laat. Zoals Halflife hierboven ook al aangeeft: Het is behoorlijk hard gietaluminium en als het weer vies/gecorrodeerd etc. raakt kan ik het nu makkelijk weer even opfrissen met een kwastje petroleum. Als je er een laag blanke lak overheen zet dan corrodeert eea onder de lak want door steenslag etc. komen er altijd weer kleine beschadigingetjes in de laklaag en die zijn dan alleen te verwijderen door alle lak er eerst weer af te halen...
Laatst bewerkt:
kilowattknijper
MF veteraan
Aluminium moet eerst met een etsprimer gespoten/geverfd worden voor je er iets anders op kan zetten. Zonder de etsprimer laat de verf uiteindelijk los.
Aluminium kan je beter blank laten, het zal altijd iets vettig worden van de olie die eruit zweet dus kleine kans op oxideren van de buitenkant.
In het kader van "laat-Russisch gefrunnik:
Bestel je nieuwe blokbouten om het blok in het frame te hangen, krijg je dit binnen:
Een stalen staaf met wat krasjes dus.
Kost geen moer, je hebt er geen moer aan en dus ook geen moer om, want je krijgt er geen moer op. (laat staan een blok mee vast in een frame)
Dat vraagt om steviger maatregelen. Een snijplaat en een vijl doen wonderen
:
Verder wat aan de cylinders gedaan:
De grote kleppen-check: Laat een dunne vloeistof(in dit geval petroleum) in de inlaat of uitlaatpoort van de te testen klep lopen. Als het goed is komt er aan de kant van de klep dan niets uit lekken.
Alle kleppen bleken netjes dicht.
één zuiger bleek een beetje mishandeld en die komt niet meer terug. in plaats daar voor hebben we dit oekraíens kunstwerkje bemachtigd:
Je zou bijna niet geloven dat dit uit de zelfde fabriek komt als die draadloze bout...
Een nieuwe cylinder betekent ook nieuwe zuigerveren (vanwege de eenvormigheid op beide zuigers), en dus: Cylinders honen om het inlopen te verbeteren. Er zitten geen krassen in de cylinder dus het kan echt heel licht:
De loopsporen zie je nog onder de hoonsporen door (op de foto trouwens aanzienlijk beter dan in werkelijkheid... )
En daarna natuurlijk alles netjes afwassen in de Petroleum, want viezigheid wil ik er straks niet in hebben:
Sommige delen gaan er bijna eng van glimmen. Zie bijvoorbeeld het verschil tussen de cylinderkoppen:
de achterste moet nog in bad
Wordt vervolgd
Bestel je nieuwe blokbouten om het blok in het frame te hangen, krijg je dit binnen:
Een stalen staaf met wat krasjes dus.
Kost geen moer, je hebt er geen moer aan en dus ook geen moer om, want je krijgt er geen moer op. (laat staan een blok mee vast in een frame)
Dat vraagt om steviger maatregelen. Een snijplaat en een vijl doen wonderen
:
Verder wat aan de cylinders gedaan:
De grote kleppen-check: Laat een dunne vloeistof(in dit geval petroleum) in de inlaat of uitlaatpoort van de te testen klep lopen. Als het goed is komt er aan de kant van de klep dan niets uit lekken.
Alle kleppen bleken netjes dicht.
één zuiger bleek een beetje mishandeld en die komt niet meer terug. in plaats daar voor hebben we dit oekraíens kunstwerkje bemachtigd:
Je zou bijna niet geloven dat dit uit de zelfde fabriek komt als die draadloze bout...
Een nieuwe cylinder betekent ook nieuwe zuigerveren (vanwege de eenvormigheid op beide zuigers), en dus: Cylinders honen om het inlopen te verbeteren. Er zitten geen krassen in de cylinder dus het kan echt heel licht:
De loopsporen zie je nog onder de hoonsporen door (op de foto trouwens aanzienlijk beter dan in werkelijkheid... )
En daarna natuurlijk alles netjes afwassen in de Petroleum, want viezigheid wil ik er straks niet in hebben:
Sommige delen gaan er bijna eng van glimmen. Zie bijvoorbeeld het verschil tussen de cylinderkoppen:
de achterste moet nog in bad
Wordt vervolgd
Laatst bewerkt:
JanFillemJansen
MF veteraan
- 1 jan 2007
- 7.255
- 3
Leuk verhaal Je bent lekker bezig.
Je bent lekker bezig.
wel... als het dan toch in de smaak valt...
Dan plakken we er toch nog wat plaatjes van Sovjet-technologie en andere huisvlijt onder ;-)
(als het mag van de mods, want het is best een beetje offtopic hier)
lagers wisselen:
dit is niet goed: (lagerhuis van het voorste krukaslager, dat nogal op zijn donder heeft gehad doordat de motor heeft gelopen met een loszittend achterdeksel. En laat daar nu net het achterste krukaslager in zitten... )
Barst-special.
Als oplossing grijpen we terug op een tegenwoordig (door de opmars van het TIG-lassen en het in onbruik raken van staal als basismateriaal voor (motor)fietsframes) wat in onbruik geraakte techniek: Hardsolderen met zilver. Ik kan namelijk niet TIG-lassen... al is het maar bij gebrek aan de juiste spullen
Niet getreurd. hier komen we ook een eind mee en met staal als basismateriaal wordt dit zeker sterk genoeg. :
Zilversoldeer, Flux-6 (vloeimiddel), een jampotdeksel en natuurlijk een goede brander om de zaak voldoende heet te krijgen. Zilversoldeer smelt namelijk pas bij 650 graden...
Uiteraard moeten we voorkomen dat eea tijdens het heet stoken vervormt en dus heb ik het lagerhuis opgespannen met een paar boutjes tegen het dekseltje er van:
Trekt ook mooi de barst dicht: hoe minder "kier" hoe steviger het wordt en hoe beter het past straks
Het vloeimiddel komt in poedervorm: alleen verwerken als er geen junks in de buurt zijn dus
Het poeder wordt aangemaakt met een paar druppels water om er een soort papje van te maken.
Dat papje smeren we vervolgens rond te te solderen naad. Als we straks gaan solderen verdampt het water vanzelf....
Met de brander stoken we het lagerhuis vervolgens flink heet. Zo heet dat bij aantippen met het soldeer dit moet smelten op de temperatuur van het werkstuk (en dus niet omdat het soldeer in de vlam zit). Het vloeimiddel smelt ook en zorgt dat het soldeer vervolgens mooi in de naad kruipt en maakt het werkstuk ook gelijk extra schoon.
als het goed gedaan is kruipt het soldeer dwars door de naad heen naar de andere kant van het materiaal:
Zo niet dan moet de brander er nog even langs voor wat extra warmte en/of moet er extra vloeimiddel bij. En zo werken we de hele naad af.
Als het na afloop onder de kraan gehouden wordt houd je uiteindelijk dit als naad over : Je zou bijna denken dat ik het vaker gedaan heb.... (en dat zou natuurlijk best wel eens kunnen... )
Als je het netjes doet hoeft eea dus niet eens nabewerkt te worden. Afgezien dan van het verwijderen van wat restjes vloeimiddel
en zo ziet de voorkant er nu uit:
even passen of er niets vervormd is:
een vers lager er in:
zo.. verder met de assemblage van het blok.
Krukas er weer in:
en die moet aan de voorkant in het lager geperst worden. Het is verleidelijk om dan op de achterkant te gaan timmeren, maar dan vervormt de krukas, dus dat kan niet: hij moet er in getrokken worden. Overigens niet alleen in het lager, maar ook in een tandwiel. Het mooie is: die kun je dus gelijk misbruiken als pers met behulp van een draadeind en een moer:
en omdat je hiermee wel beperkt bent in de hoeveelheid geweld is de werkwijze als volgt:
Zet de zaak op spanning met de moer, stook de hele handel heet met de verfafbrander en geef een zacht tikje op het tandwiel met de nylonhamer. Het zijn tikjes van niets, maar zonder wil hij niet schuiven... nou ja. beter langzaam dan niet en dus heb ik iedere keer braaf de moer een slagje aangedraaid en gestookt. net zolang tot hij goed zat. al met al kostte dat ruim een uur... saai?? ja, maar dan heb je ook wat
Vervolgens mag de nokkenas er in. wel eerst smeren, en opletten dat de timingsmerktekens op de goede plaats staan:
bij het demonteren stonden de merktekens zo:
en nu dus weer ;-)
Dit mag er van bovenaf in: aandrijving van de oliepomp. Dit tandwiel takt de nokkenas af
en dit is de pomp zelf: monteren met nieuwe pakking.
omdat de gaten in de pakking nogal ruim zijn en de oliekanaaltjes er door afgesloten kunnen raken als hij scheef komt te zitten bij montage heb ik de pakking eerst maar even in het motorhuis "geplakt" met een veegje Hylomar en daarna pas de pomp er op gemonteerd: safety first.
Gaasje er over:
en voor deze gelegenheid maar vastgezet met splitpennen ipv met ijzerdraad:
Carterpan er op:
Dit begint weer op een motor te lijken:
Vervolgens heb ik de cylinders schoongemaakt, licht gehoond en uiteindelijk gezwart.
Lekker kwasten met hitte-bestendige Hammerite levert dit op:
Ze noemen het hittebestendige lak, maar volgens mij hadden ze het beter hitte bestendige inkt kunnen noemen: het spul is zo dun als water , kan dan tegen 600 graden Celcius en droogt in een recordtijd mat-zwart op.
Ziet er toch veel netter uit dan de "roest-met-letse-klei" kleur van een paar dagen terug.
Omdat de lak erg snel droogde heb ik gelijk even uitgezocht welk van de drie pakjes zuigerveren gebruikt zouden gaan worden. omdat de Oekraïnse zuigerveren zo goedkoop zijn heb ik namelijk gewoon drie opeenvolgende maten genomen, uitgaande van telkens een tiende millimeter meer zuigerdiameter. In dit geval was ik op zoek naar het paar dat in gemonteerde toestand bij kamertemperatuur een zuigerveer-speling van 0,2mm had of eventueel een fractie ruimer was, maar de 0,2 mm zo dicht mogelijk benaderde. Uiteindelijk bleek dit de kleinste maat te zijn. best aardig, want dat betekent dat ik nog een keertje kan honen en over stappen op een van die andere twee maten als er slijtage op treedt.
Zo zijn de zuigerveren geleverd:
zo werkt het meten:
Zuigerveer voorzichtig los (en RECHT!!) in de cylinder plaatsen en de opening meten met een voelermaatje. Voor het mooie de cylinder vooraf even licht smeren met wat olie...
Het geselecteerde paar zit vol oeroud Russisch vet:
Dus dat moest eerst schoongemaakt worden. Kwestie van geduld en een bakje petroleum.
Van de "oude" zuiger heb ik ondertussen de zuigerveren verwijderd:
Dit kwam er vanaf: nette zuigerveren en met wat beleid blijven ze gewoon heel:
(niet dat dat nuttig is, want uiteindelijk gaan deze toch de kliko in)
en hier staan twee zuigers naast elkaar te wachten op nieuwe veren:
en die passen keurig in de groef:
En als de zuigers klaar zijn mogen ze alvast een klein stukje in de cylinders:
Even passen met voetpakkingen: past op zijn russisch: net wel of net niet, afhankelijk van hoe creatief je bent
Klaar voor montage:
Maar voor de zekerheid alleen als er wat Hylomar tussen zit:
Netjes dun aanbrengen(dus niet in dikke klodders zoals op bovenstaande foto, daar moet nog een vinger langs), overschot weghalen, pistonpen "op scherp" zetten en hij kan aan de drijfstang:
Niet vergeten deel 1: Small-end glijlager smeren vóór montage
Niet vergeten deel 2: nieuwe veerclips plaatsen aan weerszijden van de pistonpen:
en dan kan de zuiger in de cylinder en kunnen de moeren er op. Wel opppassen: het is een boxerblok dus door het gewicht aan één kant. Goed ondersteunen, want anders ligt het op je tenen...
Alle moertjes een beetje Lock-tite tegen het lostrillen. los trillende voetbouten schijnen veel voor te komen bij deze motorblokken (en daar zit ik niet op te wachten)
De andere zijde gaat vervolgens natuurlijk op gelijke wijze.
Dit is trouwens een geweldig hulpmiddel voor het demonteren van pistonpennen: de verlengstaaf van een set dopsleutels:
Deze jongens moeten we in een later stadium nog eens afstellen, want nu kun je er tussendoor fietsen:
En dat is niet handig, want daar stel je je klepspeling mee af: 0,10mm in plaats van de twee-en-een-half op de foto.
Eerst maar eens cylinderkoppen monteren: met verse bouten, nieuwe alu koppakkingen en.... en het onvermijdelijke veegje hylomar voor het geval dat de alupakking het in zijn eentje niet redt:
Overigens heb ik van de vier nieuwe cylinderkop bouten er vier weer teruggewisseld: de oude bouten hadden een kleinere kop en bij de twee bouten midden-voor aan weerszijden heb ik geen ruimte om er dan nog gereedschap op te zetten om ze vast te zetten. Dan maar iets minder glanzend:
Eindresultaat:
Binnenkort maar eens in het frame zetten, dan kan ik verder met de versnellingsbak
Dan plakken we er toch nog wat plaatjes van Sovjet-technologie en andere huisvlijt onder ;-)
(als het mag van de mods, want het is best een beetje offtopic hier)
lagers wisselen:
dit is niet goed: (lagerhuis van het voorste krukaslager, dat nogal op zijn donder heeft gehad doordat de motor heeft gelopen met een loszittend achterdeksel. En laat daar nu net het achterste krukaslager in zitten... )
Barst-special.
Als oplossing grijpen we terug op een tegenwoordig (door de opmars van het TIG-lassen en het in onbruik raken van staal als basismateriaal voor (motor)fietsframes) wat in onbruik geraakte techniek: Hardsolderen met zilver. Ik kan namelijk niet TIG-lassen... al is het maar bij gebrek aan de juiste spullen
Niet getreurd. hier komen we ook een eind mee en met staal als basismateriaal wordt dit zeker sterk genoeg. :
Zilversoldeer, Flux-6 (vloeimiddel), een jampotdeksel en natuurlijk een goede brander om de zaak voldoende heet te krijgen. Zilversoldeer smelt namelijk pas bij 650 graden...
Uiteraard moeten we voorkomen dat eea tijdens het heet stoken vervormt en dus heb ik het lagerhuis opgespannen met een paar boutjes tegen het dekseltje er van:
Trekt ook mooi de barst dicht: hoe minder "kier" hoe steviger het wordt en hoe beter het past straks
Het vloeimiddel komt in poedervorm: alleen verwerken als er geen junks in de buurt zijn dus
Het poeder wordt aangemaakt met een paar druppels water om er een soort papje van te maken.
Dat papje smeren we vervolgens rond te te solderen naad. Als we straks gaan solderen verdampt het water vanzelf....
Met de brander stoken we het lagerhuis vervolgens flink heet. Zo heet dat bij aantippen met het soldeer dit moet smelten op de temperatuur van het werkstuk (en dus niet omdat het soldeer in de vlam zit). Het vloeimiddel smelt ook en zorgt dat het soldeer vervolgens mooi in de naad kruipt en maakt het werkstuk ook gelijk extra schoon.
als het goed gedaan is kruipt het soldeer dwars door de naad heen naar de andere kant van het materiaal:
Zo niet dan moet de brander er nog even langs voor wat extra warmte en/of moet er extra vloeimiddel bij. En zo werken we de hele naad af.
Als het na afloop onder de kraan gehouden wordt houd je uiteindelijk dit als naad over : Je zou bijna denken dat ik het vaker gedaan heb.... (en dat zou natuurlijk best wel eens kunnen... )
Als je het netjes doet hoeft eea dus niet eens nabewerkt te worden. Afgezien dan van het verwijderen van wat restjes vloeimiddel
en zo ziet de voorkant er nu uit:
even passen of er niets vervormd is:
een vers lager er in:
zo.. verder met de assemblage van het blok.
Krukas er weer in:
en die moet aan de voorkant in het lager geperst worden. Het is verleidelijk om dan op de achterkant te gaan timmeren, maar dan vervormt de krukas, dus dat kan niet: hij moet er in getrokken worden. Overigens niet alleen in het lager, maar ook in een tandwiel. Het mooie is: die kun je dus gelijk misbruiken als pers met behulp van een draadeind en een moer:
en omdat je hiermee wel beperkt bent in de hoeveelheid geweld is de werkwijze als volgt:
Zet de zaak op spanning met de moer, stook de hele handel heet met de verfafbrander en geef een zacht tikje op het tandwiel met de nylonhamer. Het zijn tikjes van niets, maar zonder wil hij niet schuiven... nou ja. beter langzaam dan niet en dus heb ik iedere keer braaf de moer een slagje aangedraaid en gestookt. net zolang tot hij goed zat. al met al kostte dat ruim een uur... saai?? ja, maar dan heb je ook wat
Vervolgens mag de nokkenas er in. wel eerst smeren, en opletten dat de timingsmerktekens op de goede plaats staan:
bij het demonteren stonden de merktekens zo:
en nu dus weer ;-)
Dit mag er van bovenaf in: aandrijving van de oliepomp. Dit tandwiel takt de nokkenas af
en dit is de pomp zelf: monteren met nieuwe pakking.
omdat de gaten in de pakking nogal ruim zijn en de oliekanaaltjes er door afgesloten kunnen raken als hij scheef komt te zitten bij montage heb ik de pakking eerst maar even in het motorhuis "geplakt" met een veegje Hylomar en daarna pas de pomp er op gemonteerd: safety first.
Gaasje er over:
en voor deze gelegenheid maar vastgezet met splitpennen ipv met ijzerdraad:
Carterpan er op:
Dit begint weer op een motor te lijken:
Vervolgens heb ik de cylinders schoongemaakt, licht gehoond en uiteindelijk gezwart.
Lekker kwasten met hitte-bestendige Hammerite levert dit op:
Ze noemen het hittebestendige lak, maar volgens mij hadden ze het beter hitte bestendige inkt kunnen noemen: het spul is zo dun als water , kan dan tegen 600 graden Celcius en droogt in een recordtijd mat-zwart op.
Ziet er toch veel netter uit dan de "roest-met-letse-klei" kleur van een paar dagen terug.
Omdat de lak erg snel droogde heb ik gelijk even uitgezocht welk van de drie pakjes zuigerveren gebruikt zouden gaan worden. omdat de Oekraïnse zuigerveren zo goedkoop zijn heb ik namelijk gewoon drie opeenvolgende maten genomen, uitgaande van telkens een tiende millimeter meer zuigerdiameter. In dit geval was ik op zoek naar het paar dat in gemonteerde toestand bij kamertemperatuur een zuigerveer-speling van 0,2mm had of eventueel een fractie ruimer was, maar de 0,2 mm zo dicht mogelijk benaderde. Uiteindelijk bleek dit de kleinste maat te zijn. best aardig, want dat betekent dat ik nog een keertje kan honen en over stappen op een van die andere twee maten als er slijtage op treedt.
Zo zijn de zuigerveren geleverd:
zo werkt het meten:
Zuigerveer voorzichtig los (en RECHT!!) in de cylinder plaatsen en de opening meten met een voelermaatje. Voor het mooie de cylinder vooraf even licht smeren met wat olie...
Het geselecteerde paar zit vol oeroud Russisch vet:
Dus dat moest eerst schoongemaakt worden. Kwestie van geduld en een bakje petroleum.
Van de "oude" zuiger heb ik ondertussen de zuigerveren verwijderd:
Dit kwam er vanaf: nette zuigerveren en met wat beleid blijven ze gewoon heel:
(niet dat dat nuttig is, want uiteindelijk gaan deze toch de kliko in)
en hier staan twee zuigers naast elkaar te wachten op nieuwe veren:
en die passen keurig in de groef:
En als de zuigers klaar zijn mogen ze alvast een klein stukje in de cylinders:
Even passen met voetpakkingen: past op zijn russisch: net wel of net niet, afhankelijk van hoe creatief je bent
Klaar voor montage:
Maar voor de zekerheid alleen als er wat Hylomar tussen zit:
Netjes dun aanbrengen(dus niet in dikke klodders zoals op bovenstaande foto, daar moet nog een vinger langs), overschot weghalen, pistonpen "op scherp" zetten en hij kan aan de drijfstang:
Niet vergeten deel 1: Small-end glijlager smeren vóór montage
Niet vergeten deel 2: nieuwe veerclips plaatsen aan weerszijden van de pistonpen:
en dan kan de zuiger in de cylinder en kunnen de moeren er op. Wel opppassen: het is een boxerblok dus door het gewicht aan één kant. Goed ondersteunen, want anders ligt het op je tenen...
Alle moertjes een beetje Lock-tite tegen het lostrillen. los trillende voetbouten schijnen veel voor te komen bij deze motorblokken (en daar zit ik niet op te wachten)
De andere zijde gaat vervolgens natuurlijk op gelijke wijze.
Dit is trouwens een geweldig hulpmiddel voor het demonteren van pistonpennen: de verlengstaaf van een set dopsleutels:
Deze jongens moeten we in een later stadium nog eens afstellen, want nu kun je er tussendoor fietsen:
En dat is niet handig, want daar stel je je klepspeling mee af: 0,10mm in plaats van de twee-en-een-half op de foto.
Eerst maar eens cylinderkoppen monteren: met verse bouten, nieuwe alu koppakkingen en.... en het onvermijdelijke veegje hylomar voor het geval dat de alupakking het in zijn eentje niet redt:
Overigens heb ik van de vier nieuwe cylinderkop bouten er vier weer teruggewisseld: de oude bouten hadden een kleinere kop en bij de twee bouten midden-voor aan weerszijden heb ik geen ruimte om er dan nog gereedschap op te zetten om ze vast te zetten. Dan maar iets minder glanzend:
Eindresultaat:
Binnenkort maar eens in het frame zetten, dan kan ik verder met de versnellingsbak
Laatst bewerkt:
