Daredevil's Yamaha YZF-R1 project

daredevil__2000

Die hard MF'er
12 apr 2009
258
5
Nieuwegein

Korte intro:

In het voorjaar van 2002 kocht ik een Yamaha YZF-R6 2000. Na 10 jaar en met ruim 100.000 km teller werd deze halverwege de zomer van 2012 helaas gestolen.

Na gelukkig nog een redelijk bedrag á € 4250,- van de verzekering gekregen te hebben kocht ik in september 2012 een Yamaha YZF-R1 2003. Helaas is ook deze in december 2013 gestolen.

Gelukkig was de R1 goed verzekerd waardoor ik in januari 2014 een Yamaha YZF-R1 2004 als vervanging kon kopen

Na bij de 2003 R1 al wat dingen zelf aangepast te hebben (xenon, stuurgewichtjes, file alarmverlichting, stickers enz.) heb ik besloten om bij de 2004 R1 ook zelf het een en ander aan te gaan passen.



Foto's:

full

full

full

full

full

full




Technische specificaties Yamaha YZF-R1 2004:

full




Mod's bij aankoop:

  • Blauwe balhoofdmoer
  • Blauwe bobbings
  • Blauwe dop olietank
  • Blauwe kuipruit boutjes
  • BMC 355/04 luchtfilter
  • Diverse stickers
  • F.Fabbri Double Bubble kuipruitje
  • Korte kentekenplaathouder
  • LED achterlicht met geïntegreerde richtingaanwijzers
  • LED kentekenplaatverlichting
  • LED knipperlichten
  • Michelin Power Pilot CT2 banden
  • Relais voor LED knipperlichten
  • Rizoma handvatten en stuurgewichtjes
  • Stuurdemper
  • Two Brothers Racing uitlaat: Dual M-2 Carbon Fiber V.A.L.E.™ canisters
  • Witte hugger
  • Witte kettingbeschermer
  • Witte velgen
 
Laatst bewerkt:

Geplande mod's:




Mod's die ik misschien ook ga doen:

  • Vloeistofreservoirs van de remmen vervangen
  • Stalen remleidingen
  • Vloeistofreservoirs van de remmen vervangen
  • Heelguards in een andere kleurstelling (misschien met carbon wrap
  • Valdoppen
  • Vering voor en achter vervangen door een HyperPro set
 
Laatst bewerkt:

Mod: Koppeling- en remhendel vervangen

Waarom deze mod:
Ik vind de standaard kleurstelling niet bij de kleurstelling van de motor passen. Ook vind ik het aanpassen van afstelling bij de standaard hendels niet erg gemakkelijk en heb ik daarom de behoefte aan een quick adjuster. Ook had ik al eens gezien dat er hendels zijn welke inklappen bij een crash waardoor er een kans is dat de hendels de crash overleven. De standaard hendels zijn naar mijn smaak net iets te lang dus de voorkeur gaat uit naar hendels welke of korter of aanpasbaar in lengte zijn.


De aankoop:
Via ebay kwam ik deze set tegen:
full

full


Uiteindelijk is het deze kleurstelling geworden:
full


Deze hendels zijn voorzien van een quick adjuster, zijn in lengte aanpasbaar en bij een crash klappen ze in.


De oude situatie:
Dit is de remhendel voor het vervangen:
full



Werkzaamheden:
Het demonteren van de remhendel was vrij makkelijk. Hier was het gewoon een kwestie van het losmaken van de bout waar de hendel mee vast zat. Waarna dit het resultaat is:
full


Vervolgens zet je de nieuwe remhendel er in en zet je deze weer vast met de originele bout.

De koppelingshendel vergde wat meer moeite. Als eerste heb ik de spanning van de kabel afgehaald door deze wat losser te schroeven (draaien van het wieltje aan kabel). Omdat ik niet goed bij de bout kon komen waarmee de koppelingshendel vast zit heb ik ook de stuur unit even losgehaald.

Na de bout van de koppelingshendel eruit gehaald te hebben kon ik de koppelingskabel voorzichtig uit de hendel halen. Om te voorkomen dat de kabel naar binnen zou schieten had ik een klem op de kabel gezet.

Vervolgens heb ik de koppelingskabel in de nieuwe koppelingshendel gemonteerd en kon ik deze weer in de houder vastzetten met de bout.
full


Daarna alles weer netjes terug op de juiste plek gemonteerd.


Het resultaat:
De nieuwe remhendel:
full


De nieuwe koppelingshendel:
full
 
Laatst bewerkt:
Mag ik je vragen waarom je kiest voor een korte/opklapbare remhendel én daarbij een stuurgewichtje met meer lengte dan 't origineel (en wss minder gewicht)?
 
Mag ik je vragen waarom je kiest voor een korte/opklapbare remhendel én daarbij een stuurgewichtje met meer lengte dan 't origineel (en wss minder gewicht)?

De Rizoma stuurgewichtjes en handvatten waren bij de aankoop al aanwezig. Ik vind ze erg mooi bij de motor passen .

Bij de nieuwe koppeling- en remhendel heb ik juist voor een aanpasbaar model gekozen zodat ik deze helemaal naar mijn smaak aan kan passen.

Na wat uitproberen qua lengte instellingen vond ik de koppeling- en remhendel op zijn kortst het lekkerste aanvoelen in combinatie met deze handvatten en stuurgewichtjes.
 

Mod: Xenon dimlichten en LED stadslichten

Waarom deze mod:
Bij mijn Yamaha YZF-R1 2003 had ik ook xenon ingebouwd en het resultaat was mij toen erg bevallen.

Ik heb er voor gekozen om alleen de dimlichten te gaan vervangen door xenon. Het groot licht gebruik ik bijna niet dus ik vind het ook niet nodig om hier xenon in te zetten.

Als kleurstelling gaat mijn voorkeur uit voor een helder wit licht.


De aankoop:
Via Verlichtingkopen.nl kwam ik een H7 xenon kit tegen. Ik heb gekozen voor een kleurtemperatuur van 6000K.
De uiteindelijke bestelling was 2 keer een H7 xenon kit met reserve xenon lampen en LED stadslichten met dezelfde kleurtemperatuur.
full



Het demonteren van de oude dimlichten:
Als eerste dient van beide dimlichten het afdekkapje verwijderd te worden:
full


Daarna koppel je de bekabeling los van de lamp:
full


De volgende stap is het loshalen van de lamp:
full


Na het verwijderen van de H7 lamp is dit het resultaat:
full



Het demonteren van de oude stadslichten:
Het is niet perse nodig om het zij paneeltje te verwijderen maar het geeft wat extra ruimte dus ik heb er voor gekozen om deze los te halen:
full

full


Vervolgens haal je het afdekkapje los waar het stadslicht achter gemonteerd zit:
full


Daarna kun je het lampje aan het rubber uit houder trekken:
full


Als laatste trek je het lampje uit de aansluiting.


De oude en de nieuwe lampjes:
Het rechter lampje is het oude stadslichtlampje en het linker lampje is het nieuwe LED stadslichtlampje:
full


Dit is de oude dimlicht H7 lamp na de demontage:
full


De nieuwe xenon H7 dimlicht lamp laat ik zo lang mogelijk in het beschermende omhulsel zodat deze niet beschadigd raakt tijdens het inbouwen:
full



Het aanpassen van het afdekkapjes voor de dimlichten:
Omdat er ook bekabeling vanaf de xenon lampen naar de ballasten moet lopen is het nodig om de originele afdekkapjes aan te passen.
full


Als eerste dien je een gat te maken in de kapjes welke groot genoeg is voor het afdichtingsrubber van de xenon kit. Ik heb dit gedaan met een scherp en stevig mes welke is rustig rond draaide. Dit doe je net zo lang totdat de afdichting/kabeldoorvoer er in past:
full


Wanneer het gat de juiste maat heeft dien je de rode en zwarte draad uit het rubber te trekken aangezien de connector te groot is voor het gemaakte gat. Daarna kun je het rubber in het kapje monteren:
full


Na de montage van de afdichting kun je de rode en zwarte draad weer door de afdichting steken en is het afdekkapje van de dimlichten gereed:
full



Inbouwen van de ballasten:
De xenon set voor 2 H7 dimlicht koplampen bevat 2 Ultra-slim micro-prosessor gestuurde ballasten. Ik heb er voor gekozen om deze achter het kuipruitje weg te werken. Als eerste dien je dus het kuipruitje los te halen.

Na het verwijderen van het kuipruitje heb ik de 2 ballasten met tie-wraps om de kabels van de teller unit heen vast gezet:
full



Het testen van de xenon:
Voordat ik de xenon lampen helemaal ga ingebouwd heb ik eerst de werking van de xenon lampen en de ballasten getest om zeker te zijn dat alles functioneert:
full


Gelukkig bleek tijdens de test dat goed aangesloten is en alles naar behoren functioneert:
full



Het testen van de LED stadslichten:
Na het testen van de xenon was de beurt aan de LED stadslichten:
full


En gelukkig werken de stadslichten ook netjes naar behoren:
full



Het monteren van de xenon dimlichten:
Nu dat alle onderdelen van de xenon werken is het tijd om de dimlichten netjes in te bouwen. Nu dat de xenon dimlicht lampen gemonteerd kunnen worden heb ik de bescherming van de xenon lampen verwijderd en de lampen in de houders gemonteerd:
full


Wanneer de xenon dimlicht lampen netjes op hun plek zitten en aangesloten zijn op de ballasten ziet de afwerking er als volgt uit:
full

full



Het monteren van de LED stadslichten:
Nu dat de xenon lampen netjes ingebouwd zijn is het de beurt aan de LED stadslichten:
full


De LED stadslichten passen qua kleurtemperatuur goed bij de xenon:
full



Het afwerken van de ultra-slim ballasten:
Nu dat alle verlichting getest en ingebouwd is kunnen de ballasten en de bekabeling netjes gemonteerd worden:
full


Nadat de ballasten op hun plek zitten kan het kuipruitje weer terug op zijn plek.


Het resultaat:
Nadat alles ingebouwd en netjes afgewerkt is, is het tijd om het resultaat te bekijken.

Als eerste een foto met alleen de stadslichten ingeschakeld:
full


En het resultaat bij ingeschakelde LED stadslichten en xenon dimlichten:
full
 
Laatst bewerkt:
leuk om te lezen ;-)
leuke fiets ook zo met al die opties ;-)

wanneer ga jij naar powerpoint? ik ga zelf ergens begin april denk ik.
 
leuk om te lezen ;-)
leuke fiets ook zo met al die opties ;-)

wanneer ga jij naar powerpoint? ik ga zelf ergens begin april denk ik.

Ik wil donderdag even naar de verwachtingen kijken voor het komende weekend. Ze hadden het deze ochtend in de vooruitzichten over dat er misschien mot sneeuw gaat vallen rond het weekend. Indien het weer het toe laat (koude maar niet uit maar neerslag wel) dan ga ik voor komende zaterdag een afspraak maken.
 

Mod: Power Commander V

Waarom deze mod:
Aangezien de motor voorzien is van een andere luchtfilter (momenteel ene BMC en straks een K&N) en de Two Brothers Racing uitlaat: Dual M-2 Carbon Fiber V.A.L.E.™ canisters is het laten afstellen wenselijk zodat de verschillende onderdelen van de motor netjes op elkaar afgesteld zijn en de motor dus niet te rijk of te arm loopt.

De kleine vermogenswinst is mooi meegenomen maar het gaat mij er primair om dat de afstelling van de motor gewoon klopt.


De aankoop:
Ik heb de Power Commander V via de webshop van PowerPoint Tiel Dynojet Powercommander Motor tuning besteld.
full

full

full


Deze kwam netjes al met een algemene mapping voor mijn configuratie. Dus de Yamaha YZF-R1 uit 2004 met een Two Brothers Racing uitlaat: Dual M-2 Carbon Fiber V.A.L.E.™ canisters en een BMC luchtfilter.

Zulk soort mappings zijn nooit 100% voor jouw situatie omdat iedere motor weer net even anders is. De enige manieren om over een perfecte mapping specifiek voor jouw motor te beschikken is door:
  • deze door een tuner te laten maken
  • door de autotune module van Power Commander op je Power Commander V aan te sluiten
  • door zelf een mapping te maken met behulp van de Power Commander Software


De voorbereidingen voor het inbouwen:
De originele stekkers waar de Power Commander V op aangesloten dient te worden bevinden zich bij de Yamaha YZF-R1 2004 onder de benzinetank. Als eerste zal de benzine tank dus losgehaald moeten worden. Met een beetje handigheid hoeft deze niet in zijn geheel gedemonteerd te worden.

Als eerste verwijder je de bevestigingsbout van de benzinetank bij het stuur:
full


Vervolgens dien je de plastic plaatjes los te halen. Dit is 1 schroefje eruit en dan het plaatje naar achteren schuiven:
full


Onder de plastic plaatjes zit aan beide kanten nog een boutje welke de tank op zijn plek vast houdt:
full


Om de tank tijdens de werkzaamheden omhoog te houden kun je iets onder de tank zetten of je kan het doen zoals ik gedaan heb :P
full


De Power Commander V wil ik onder het zadel wegwerken. Om de kabels netjes door te voeren naar de originele stekkers onder de benzinetank dient ook de accu verwijderd te worden:
full


Na het verwijderen van de accu kun je de bekabeling netjes tussen de accu beschermkap en de beugel van het frame door halen:
full



Het aansluiten van de Power Commander V:
Als eerste dienen de originele stekkers onder de tank opgezocht te worden. Deze zitten redelijk tussen de overige bekabeling verstopt:
full

full


Vervolgens dien je de originele stekkers los te halen:
full


De stekkers van de Power Commander V sluit je nu aan op de originele stekkers zodat de Power Commander tussen de originele bekabeling in zit:
full


Je hebt nu nog de uitdaging om de extra stekkers en bekabeling van de Power Commander V weg te werken in de toch al erg beperkte ruimte:
full



Het resultaat:
Ik heb er voor gekozen om de Power Commander voor nu los te laten liggen onder het zadel. Na het tunen zal ik deze onder het zadel netjes vastzetten. Als laatste stap van het inbouwen moest de Power Commander V nog aangesloten worden op de - pool van de accu met dit als resultaat:
full
 
Laatst bewerkt:

Mod: MotoPort stickers verwijderen

Waarom deze mod:
Ik heb een hekel aan reclame rijden voor garages wanneer ik daar zelf niet voor gekozen heb.

Het resultaat:
De stickers kwamen er erg makkelijk vanaf :)
full

full
 
Laatst bewerkt:

Mod: Mototronix File Gevarenlichtmodule Pro

Waarom deze mod:
De Yamaha YZF-R1 2003 had standaard niet de beschikking over gevarenlichten dus ik heb destijds bij deze motor de Mototronix File Gevarenlichtmodule Pro ingebouwd.
Tijdens het gebruik in de file merkte ik dat ik vele malen eerder gezien werd dan andere motoren. Dit komt omdat je bij de Mototronix File Gevarenlichtmodule Pro ook over andere knipper patronen beschikt dan die van de standaard gevarenlichten. Hierdoor val je voor de andere weggebruikers veel meer op

Ondanks dat de Yamaha YZF-R1 2004 wel standaard over gevarenlichten beschikt had ik toch wel de voorkeur om ook bij deze motor weer de Mototronix File Gevarenlichtmodule Pro in te bouwen.

De vorige keer dat ik de module kocht zat er echt een prut schakelaar bij dus had ik destijds via conrad.nl een goede schakelaar besteld. Deze had ik toen in de stuurunit ingebouwd.
full


Gelukkig heeft Mototronix het besef gekregen dat de ervaring met hun product toch niet af moet hangen van een besparing van een paar euro op een schakelaar van prut kwaliteit of eentje van redelijke kwaliteit. De schakelaar welke nu meegeleverd werd is van een redelijke kwaliteit. Natuurlijk kan het altijd beter :P

Helaas is er in de stuur unit van de Yamaha YZF-R1 2004 geen ruimte om nog een schakelaar in te bouwen. Ik had dus de keuze om of iets te maken om de schakelaar aan het stuur te krijgen of om een andere plek te vinden.
Mijn voorkeur is uitgegaan naar een andere plek


De aankoop:
Via de webshop van Mototronix heb ik de File Gevarenlichtmodule Pro gekocht:
full


Ze hadden de module eerst verstuurd zonder de zekeringhouder en zonder de schakelaar. Na een e-mailtje boden ze hun excuses aan en hebben ze de schakelaar en de zekeringhouder direct alsnog verstuurd.


Keuze voor geschakelde + of constante +:
Mototronix stel zelf voor dat je de File Gevarenlichtmodule Pro aansluit op een geschakelde +. Dit heeft niet mijn voorkeur omdat dit betekent dat je contact altijd aan moet staan wil de File Gevarenlichtmodule Pro zijn werk kunnen doen. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat ik de File Gevarenlichtmodule Pro na het activeren ook aan kan laten wanneer ik de sleutels uit het contact haal. Bijvoorbeeld voor wanneer je met pech langs de weg komt te staan maar je niet veilig bij de motor kan blijven. Of wanneer ik stop om te assisteren bij een ongeval. Ik zit er dan niet op te wachten om de sleutels in het contact te laten zitten.

Bij de vorige R1 had ik de Mototronix File Gevarenlichtmodule Pro ook direct op de accu aangesloten zitten en ik heb nooit problemen gehad. Om de module te activeren moet het contact namelijk wel aan staan, dus de module kan zonder sleutels niet zomaar geactiveerd worden.


Het inbouwen:
Als eerste heb ik de zekeringhouder voorzien van een connector om deze makkelijk aan de accu te kunnen bevestigen:
full


Vervolgens heb ik de zekeringhouder aan de rode kabel van Mototronix File Gevarenlichtmodule Pro gesoldeerd en afgewerkt met een krimkousje.
Daarna heb ik aan de zwarte kabel van de Mototronix File Gevarenlichtmodule Pro een connector geknepen en gesoldeerd:
full


Aan de gele kabels van de Mototronix File Gevarenlichtmodule Pro heb ik een connector gesoldeerd welke aangesloten wordt op de connector die ik aan de bekabeling van de knipperlichten gemaakt heb:
full


Daarna is alleen de witte kabel nog over. Deze kabel is voor de bediening van de Mototronix File Gevarenlichtmodule Pro en loopt dus naar de puls schakelaar.

Aangezien de bekabeling van de Mototronix File Gevarenlichtmodule Pro nogal aan de lange kant is heb ik deze even netjes wat gefatsoeneerd:
full


Als laatste moet de pulsschakelaar nog aangesloten worden. Op het ene pootje van de schakelaar komt de witte kabel vanaf de Mototronix File Gevarenlichtmodule Pro. Op het andere pootje dient er een + aangesloten te worden van 5v. Ik heb er voor gekozen om hiervoor een draad te trekken vanaf de + van de seinschakelaar.

Beide kabels heb ik aan de pootjes van de pulsschakelaar gesoldeerd en deze vervolgens afgewerkt met krimpkousjes.


Het resultaat:
De pulsschakelaar heb ik in paneel aan de linker kant naast de benzinetank ingebouwd:
full


De Mototronix File Gevarenlichtmodule Pro heb ik onder het zadel weggewerkt:
full
 
Je hebt je ballasten zo goed als tegen de tellerunit ingebouwd? Dat is niet zo slim, dat soort electronica kan niet echt tegen dergelijke electrische velden die het xenon kitje opwekt, ik heb er al eens eerder een dashboard mee gesloopt.
 
Laatst bewerkt:
Je hebt je ballasten zo goed als tegen de tellerunit ingebouwd? Dat is niet zo slim, dat soort electronica kan niet echt tegen dergelijke electrische velden die het xenon kitje opwekt, ik heb er al eens eerder een dashboard mee gesloopt.

Bij de Yamaha YZF-R1 2003 had ik de ballasten op dezelfde manier weggewerkt en ik heb 1,5 jaar zonder problemen rond kunnen rijden (totdat de motor gestolen werd).

Bij deze Yamaha YZF-R1 2004 heb ik vele malen meer ruimte. Bij de 2003 zaten de ballasten direct tegen de achterkant van de tellerunit. Bij deze 2004 heb ik de ballasten wel om de bekabeling van de tellerunit vast gezet. Maar tussen de ballasten en de montage plaat waar de tellerunit op vast zit is nog een stuk aan ruimte. Vervolgens heb je dan de plaat waar de tellerunit op vast zit, daarna weer een stukje ruimte en dan pas daadwerkelijk de tellerunit.

De elektronica van de xenon ballasten wordt steeds beter (minder storingen, minder spanning benodigd, beter afgeschermd enz.) en de over overige elektronica kan steeds meer hebben. Waar vroeger componenten van elektronica al defect raakte van je huidspanning is dit tegenwoordig amper nog het geval.

Ik heb tijdens het inbouwen ook nog een tijdje getest of de ballasten niet te heet zouden worden, maar ook na 10 minuten lang de xenon ingeschakeld te hebben waren ze wel een beetje warmer maar dat stelde niet super veel voor.
 

Mod: Reinigen BMC luchtfilter

Waarom deze mod:
Na aankoop van de motor was ik benieuwd welke luchtfilter er precies geplaatst is, dus ik heb toen het luchtfilterhuis geopend. Bij controle van het luchtfilter bleek dat deze zeer vervuild was. Omdat ik de PowerCommander V binnenkort af wil laten stellen is het toch wel wenselijk dat het luchtfilter dan ook in orde is.


De aankoop:
Het luchtfilter is een BMC 355/04 en deze is zonder problemen wasbaar. Ik heb daarom een BMC Washing Kit gehaald bij de lokale dealer.
full



Het openen van het filterhuis en het verwijderen van het luchtfilter:
Om bij het luchtfilterhuis te kunnen moet je onder de tank zijn. Als eerste verwijder je daarom de bevestigingsbout van de benzinetank bij het stuur:
full


Vervolgens dien je de plastic plaatjes los te halen. Dit is 1 schroefje eruit en dan het plaatje naar achteren schuiven:
full


Onder de plastic plaatjes zit aan beide kanten nog een boutje welke de tank op zijn plek vast houdt:
full


Om de tank tijdens de werkzaamheden omhoog te houden kun je iets onder de tank zetten of je kan het doen zoals ik gedaan heb :P
full


De grote zwarte kap onder de benzinetank is het luchtfilterhuis:
full


Na de schroeven van het luchtfilterhuis losgehaald te hebben dien je ook nog de groene stekker los te koppelen voordat de kap helemaal los is:
full


Vervolgens is het luchtfilter duidelijk zichtbaar:
full

full


Wanneer je het filter eruit haalt dan is dit het resultaat:
full



Het vervuilde luchtfilter:
Toen het luchtfilter nog in het luchtfilterhuis zat leek deze nog redelijk schoon te zijn, maar dat is omdat je dan de kant ziet waar de gefilterde luchtstroom uit vandaan komt. De volgende 2 foto's tonen het luchtfilter aan de kant van de motor:
full

full


Wanneer je het filter vervolgens bekijkt aan de kant van de intake dan ziet het er heel anders uit:
full

full

full

full

full



Het reinigen:
Om te beginnen moet je als eerste het meest grove vuil verwijderen door zachtjes met het filter op een schone harde ondergrond te tikken.

Vervolgens moet je de reiniger op het luchtfilter aanbrengen en dit 10 minuten in laten trekken.

Na die 10 minuten intrekken spoel je het filter af onder een zacht stromende kraan. Je laat hierbij het water door de gleuven in het patroon stromen. Wanneer het filter daarna nog vuil bevat dan herhaal je dit nog een keer.

Zo ziet het luchtfilter er uit na het reinigen aan de kant die in het filterhuis naar het motorblok gaat:
full

full


En dit is het resultaat van het reinigen aan de kant van de intake:
full


Toch een behoorlijk verschil met de staat van het luchtfilter van voor het reinigen. Wat je ook duidelijk kan zien is dat alle olie ook uit het luchtfilter is. Deze geeft namelijk een rode kleur aan het filter materiaal.


Opnieuw oliën:
Nu dat het luchtfilter helemaal ontdaan is van al het vet en viezigheid zal je eerst een aantal uren geduld moeten hebben voordat je verder kan. Het luchtfilter moet namelijk natuurlijk drogen aan de lucht want anders raakt het filtermateriaal beschadigd. Het beste is om het luchtfilter zo neer te leggen dat deze aan beide kanten vrij is:
full


Wanneer het materiaal helemaal droog is kan er begonnen worden met het opnieuw oliën. Hierbij is het belangrijk dat je niet te veel en niet te weinig olie gebruikt. Volgens de instructie in washing kit van BMC moet je het filter aan beide kanten sprayen. Ik heb dit in het verleden al eens gedaan met een K&N luchtfilter en daar hadden ze een goede tip in staan. Je sprayt de olie maar aan 1 kant op het luchtfilter op een afstand van 15cm. Hierbij spray je niet direct een dikke laag. Zorg er wel voor dat het materiaal van het luchtfilter aan die kant over de hele oppervlakte voorzien is van olie (het materiaal kleurt rood).

Nu leg je het luchtfilter met de ingespoten kant naar boven voor ongeveer een half uurtje weg zodat de olie goed in het materiaal kan trekken.

Na het half uurtje wachten controleer je de kant waar geen olie op gespoten is. Je kunt nu makkelijk zien waar al wel genoeg olie gespoten is en waar nog wat meer olie aangebracht dient te worden. De plekken waar voldoende olie zit zijn namelijk netjes rood van kleur geworden. Op de plekken waar nog wat meer olie benodigd is zal de oorspronkelijke kleur van het filter materiaal nog zichtbaar zijn.

Spray nu deze kant op de plekken waar nog niet voldoende olie aangebracht is een klein beetje van de olie en laat het filter weer een half uurtje liggen.

Je hebt nu een luchtfilter waarbij het filtermateriaal egaal rood gekleurd is:
full


Als laatste (indien nodig) verwijder je met een stuk keukenpapier de olie welke tijdens het sprayen op het plastic materiaal terecht gekomen is.


Reinigen van de intake en het luchtfilterhuis:
In de intake lag behoorlijk wat stof, viezigheid en dode insecten. Ik heb de intake met een zachte borstel ontdaan van al het vuil.

Vervolgens heb ik het luchtfilterhuis met een vochtige doek helemaal gereinigd.


Het resultaat:
Na het terugplaatsen van het luchtfilter in het luchtfilterhuis is dit het resultaat:
full
 

Mod: Fatsoeneren elektrisch prutswerk van de vorige eigenaar

Waarom deze mod:
Tijdens een rit met de motor heb ik last gehad van sluiting. Gelukkig heeft een van de zekeringen de sluiting volledig opgevangen en is er verder geen elektronica


De materialen:
Ik heb eigenlijk niets hoeven kopen om de bekabeling te kunnen fatsoeneren. Krimpkousjes, een soldeerbout, soldeertin en een striptang had ik reeds in huis.


De oorspronkelijke situatie:
De bekabeling naar de verlichting achter (remlicht, achterlicht, richtingaanwijzers) bleek afgewerkt te zijn met schilders tape. Ook waren de draaduiteinden niet goed vertint (verbande tin en niet vertinde delen) en zaten er draden los:
full


Bij de richtingaanwijzers aan de voorkant bleek alles ook niet helemaal lekker aangesloten te zijn. Er waren connectoren tussen gezet met een klein stukje daarna vervolgens een kroonsteentje:
full


Deze draadeinden en kroonsteentjes waren inmiddels geheel verroest. Daardoor was het kroonsteentje aan de linker kant van de motor los gekomen met als gevolg dat de draadeinden elkaar konden raken en er sluiting ontstond. Gelukkig heeft een van de zekering de volledige klap van de sluiting opgevangen:
full



De herstelwerkzaamheden:
Om de bekabeling weer in orde te krijgen heb ik de slechte stukken bekabeling eraf geknipt. Vervolgens zijn de draadeinden gestript en is er een stukje krimpkous over de bekabeling heen geschoven. Daarna zijn de 2 draadeinden netjes aan elkaar vast gemaakt en vertint. Als laatste is vervolgens de krimpkous over de gesoldeerde verbinding geschoven en is deze netjes strak om de kabel gekrompen.


Het resultaat:
De afgewerkte bekabeling naar de verlichting achter met direct ook een vertakking voor het aansluiten van het alarm en de Mototronix Filegevarenlichtmodule Pro:
full

full


De afgewerkte bekabeling naar de richtingaanwijzers voor:
full
 
Laatst bewerkt:

Mod: Carbon wrappen van de hugger

Waarom deze mod:
De hugger was erg slecht gespoten door de vorige eigenaar. Inmiddels begon het spuitwerk los te komen en er zaten diverse beschadigingen in het spuitwerk. Verder vond ik het witte spatbord niet mooi bij de motor passen. De motor had net iets te veel wit.
full

full



De aankoop:
Via ebay heb ik een rol "4D Carbon Fibre Vinyl Wrap - Bubble Free - Black 1520 x 500mm" besteld. Ik heb voor deze gekozen omdat dit materiaal er uit ziet als carbon, reliëf heeft, zo gemaakt is dat het niet bubbelt en omdat het volgens de leverancier in de buitenlucht 3-5 jaar mee zou moeten gaan.
full



De oorspronkelijke situatie:
Na het spatbordje gedemonteerd te hebben was de slechte kwaliteit van het spuitwerk pas echt goed zichtbaar:
full

full

full



Het reinigen van de hugger:
Omdat de carbon folie wrap wel goed moet blijven zitten heb ik eerst de hugger grondig gereinigd en vervolgens ontdaan van alle afbladderende verf:
full

full



Het wrappen:
Nadat de hugger goed gereinigd was kwam het afmeten van de carbon wrap folie. Tijdens het wrappen heb ik geen foto's kunnen maken omdat de folie anders tegen elkaar zou plakken.
full


Mijn eerste poging mislukte helaas. Maar de 2e poging is toch redelijk gelukt. Ik kwam tijdens het wrappen er wel achter dat ik begonnen was met het meest moeilijke onderdeel. Dit vanwege de scherpe hoeken en vormen van de hugger.

De truck tijdens het wrappen is om de folie vooral goed warm te maken door middel van een föhn. Door het verwarmen wordt het materiaal erg zacht en super flexibel. 5-10 seconden na het verwarmen is de folie al weer afgekoeld en wordt deze weer stug en stevig.
full


Nadat het wrappen helemaal klaar was heb ik op de plaatsen waar gaten horen te zitten voor de bevestiging nogmaals het materiaal warm gemaakt om vervolgens voorzichtig eerst een klein boortje en daarna een boutje door de folie heen te drukken.


Het resultaat:
Na de hugger weer gemonteerd te hebben was dit het resultaat:
full

full
 

Mod: Two Brothers Racing 005-P1 / 005-P1-X PowerTip™ sound suppressor

Waarom deze mod:
Een beetje een sportief geluid is leuk maar de "Two Brothers Racing uitlaat: Dual M-2 Carbon Fiber V.A.L.E.™ canisters" waren mij standaard toch echt iets te luid. En dat terwijl ik bij de Yamaha YZF-R1 2003 er een volledig Akrapovic Ttanium uitlaatsysteem onder had zitten.

Het probleem zat het vooral in het volume bij lage toeren. Als ik amper wat gas gaf dan klonk het alsof ik het gas vol open trok.


De aankoop:
Na wat zoeken kwam ik er achter dat Two Brothers Racing voor de Dual M-2 Carbon Fiber V.A.L.E.™ canisters dB-killers ontwikkeld heeft. Er zijn voor dit model twee verschillende dB-killers beschikbaar:
  • 005-P1 PowerTip™ sound suppressor (3-4 dB demping)
  • 005-P1-X PowerTip™ sound suppressor (7-8 dB demping)

Als eerste had ik 2 stuks van de 005-P1-X PowerTip™ sound suppressor via een van de motor-forum leden gekocht:
full


De dempte het geluid naar mijn smaak net iets te veel. Dus daarom heb ik daarna 2 stuks van de 005-P1 PowerTip™ sound suppressor via ebay goedkoop op de kop getikt
full

full



De oorspronkelijke situatie:
Dit is hoe de uitlaten er normaal uit zien zonder dat de PowerTip™ sound suppressor geplaatst is:
full



Het plaatsen van de PowerTip™ sound suppressor:
Om de endcap te verwijderen hoef je alleen de 6 torx boutjes los te draaien:
full


Ik heb daarna het metaal eerst wat gereinigd. Vervolgens plaats je de bijgeleverde rubberen ring. Voor mijn model uitlaat had ik de dunste ring nodig. Daarna hou je de PowerTip™ sound suppressor op zijn plek en plaats je de endcap er weer overheen en schroef je de endcap gelijkmatig weer vast zodat de PowerTip™ sound suppressor niet van zijn plek geduwd wordt.
full



Het resultaat:
Na het vastzetten van de endcap is het niet meer te zien welke van de PowerTip™ sound suppressors geplaatst is, maar het verschil is erg goed te horen.
full

full

full
 
Dankje :)

Ik ga mijn spiegels misschien ook nog doen. Die zijn stukken makkelijker en al helemaal als ik het spiegel gedeelte er makkelijk uit kan halen
 

Mod: Front foot pegs vervangen

Waarom deze mod:
Ik vind die standaard foot pegs niet om aan te zien en ze zijn erg slecht schoon te houden.


De aankoop:
Na lang zoeken had ik front foot pegs gevonden die naar mijn zin zijn. Helaas bleek na een paar weken wachten dat ze de verkeerde kleur opgestuurd hadden. Gelukkig kreeg ik na een berichtje direct de juiste toegestuurd:
full

full

full



De oorspronkelijke situatie:
Dit is hoe de front foot pegs er normaal uit zien:
full

full



Een uitdaging bij het vervangen:
Toen ik de nieuwe front foot pegs binnen had gekregen en deze op de Yamaha YZF-R1 wou gaan zetten kan ik er achter dat ik toch wel een uitdaging had. Bij het 2004 model blijken deze namelijk een soort van gepopnageld te zijn:
full



De oplossing:
Samen met de hoofdwerkplaats bij Arie Molenaar Motors heb ik gebrainstormd over wat er mogelijk zou zijn. Zou waren wel bereid om de boutjes te bestellen welke normaal bij het 2003 model gebruikt worden en indien ze echt niet zouden gaan passen zouden zij de boutjes op voorraad nemen.

Een paar dagen later waren de boutjes al binnen. Helaas waren ze niet direct passend voor de foot pegs van deze R1. Maar al snel kwamen ze van Arie Molenaar tot een oplossing. Ze zouden de boutjes op de draaibank wel even wat aanpassen en een gaatje er in maken om daarna een soort borgpen hier doorheen te zetten.
full



De montage:
Daarna kwam het voor mij toch wel een moment waarbij ik heb toe staan te kijken hoe de monteur met een slijpmachine voorzichtig de gepopnagelde oude foot pegs los stond te slijpen. Toch niet helemaal een fijn gevoel wanneer je iemand met een slijper aan je motor bezig is met een flinke vonken regen tijdens het slijpen.
full



De oude footbpegs:
Dit was wat er over bleef na het los slijpen van de foor pegs:
full



Het resultaat:
Het eind resultaat mag er zeker zijn. De brackets waar de foot pegs aan vast zitten staat nog op het verlanglijstje om zwart te gaan spuiten.
full

full
 
Laatst bewerkt:

Mod: Gas cap, Triple Tree Yoke and Gauge Instrument carbon covers

Waarom deze mod:
De vorige eigenaar had kennelijk van alles aan zijn contact sleutel hangen want de kroonplaat had toch wel wat schade. De keuze om daar iets mee te doen was dus snel gemaakt.
Door oorspronkelijke kleurstelling van de tank dop vond ik persoonlijk niet zo mooi. Dus daar wou ik graag iets mee doen.
De cockpit van de R1 vind ik standaard nogal een pastic look hebben dus ik wou hier graag iets mee doen.


De aankoop:
Na wat zoekwerk op internet kwam ik via ebay uiteindelijk bij iemand terecht die covers maakt van echt carbon en deze vervolgens via CNC op maat snijdt. Het fijne van deze covers tegenover de normale carbon stickers is dat de covers krasbestendiger zijn. Ook zijn de looks natuurlijk vele malen beter. Het prettige van deze covers is verder dat er voor het snijden al een 3M sticker laag op aangebracht is. Het jammere is wel dat bij de cover voor de kroonplaat het deel rondom het contact niet past. Dit komt omdat deze gemaakt is voor de R1 zonder startonderbreker.
full

full

full

full

full

full

full


Zoals je kunt zien worden de carbon covers echt super verpakt. De covers zitten per stuk op een dik stuk karton met daar overheen vacuüm getrokken een stevige, dikke plastic laag.
Belangrijk bij het loshalen van de verpakking is dat je rondom het product in het karton snijd en dat je bij het verwijderen van het plastic de cover goed vast houd.


De oorspronkelijke situatie en de voorbereiding:
Voordat je begint is het belangrijk dat alle onderdelen goed vet en vuil vrij zijn. Voordat ik aan het aanbrengen begon heb ik de motor eerst gewassen. Vervolgens zijn de plekken waar de covers op bevestigd zullen worden met alcoholdoekjes nog eens extra schoongemaakt.
full

full

full



Verwarmen van alle materialen:
Om er voor te zorgen dat de carbon covers goed zullen blijven zitten is warmte erg belangrijk. Als eerste heb ik de kroonplaat en de tankdop een tijdje verwarmd met een föhn. Het metaal blijft vrij lang warm dus eenmaal op temperatuur heb je alle tijd om de covers aan te brengen.
full


Vervolgens verwarm je de carbon covers per stuk vlak voordat je deze aan gaat brengen. Deze koelen vrij snel af dus het heeft geen zin om meerdere cover delen tegelijk te verwarmen.


Het aanbrengen:
Tijdens het aanbrengen is het belangrijk om rekening te houden met het feit dat de 3M plak laag in combinatie met de verwarmde onderdelen zo sterk is dat deze vrijwel direct vast zit en haast niet meer te verplaatsen is. Dit is ook niet aan te raden aangezien je dan de 3M laag zal beschadigen. Neem dus tijdens het aanbrengen alle tijd.

Probeer van te voren eerst te bepalen hoe de cover moet komen te zitten terwijl het beschermplastic nog op de plak laag zit.
full

full

full



Het resultaat:
Na veel passen en meten had ik na ongeveer een uurtje de carbon covers erop zitten. Dit is de totale tijd voor het wassen, het grondig schoonmaken met alcoholdoekjes, het lossnijden van de carbon covers, het verwarmen van alle materialen, het uitmeten en het aanbrengen van de covers.

Ik ben erg te spreken over het resultaat. Vooral bij de cockpit het de kroonplaat.
full

full

full

full

full
 
Terug
Bovenaan Onderaan