Aluminium PVM tandwieldrager draaien/herstellen/vernieuwen

Oerknal

MF veteraan
17 dec 2008
2.115
1
Goedenavond allen,


hdyujagtd0pw8.jpg


Ik heb een set PVM wielen (gebruikt) gekocht, daar was het draad al van beschadigd waar het tandwiel mee vastzit op de drager. Uiteindelijk bleken UNC bouten de oplossing.

Nu heb ik recentelijk de velgen opnieuw voorzien van allerlei nieuwe bouten/lagers, en kom ik erachter dat ik de draad toch niet vertrouw. Ook contact gezocht met PVM, maar JVP/Motorhuis Langezwaag etc. doen al geen zaken meer met PVM omdat de communicatie erg slecht is. Zo ervaar ik het ook, ik heb 1,5 week geleden na een week e-mailen, al betaald en nu is de vrouw van de boekhouding tot 17 mei op vakantie B|

Aangezien ik nog op vakantie wil eind volgende week begint het dus ietwat te jeuken en moet ik kijken naar alternatieven.

Is er iemand die de gaten kan dichtlassen, boren en weer juist draad kan tappen (M10x1,25)? Of iemand die andere tips heeft.

Uiteraard wordt er voor betaald.



Alvast dank,


Eric
 
Heb ik overwogen maar heb er geen goed gevoel bij als daar 180pk op staat.

Soms moet je niet naar je gevoel luisteren, die zit er meestal naast namelijk.

Gewoon helicoils in zetten en verder nooit meer naar omkijken, gaat gewoon goed namelijk.

Dichtlassen is veel gevoeliger voor fouten ed. als 1 of andere flapdrol misboort past de zooi niet of moet er weer geknoeid worden om het te repareren.
Lassen veranderd de materiaalstructuur en daar heb je als je niet weet wat je doet geen controle over, het wordt corrosiegevoeliger en scheurgevoeliger, voel je je daar wel goed bij als daar 180PK op komt? ;)

Daarnaast worden de bouten hier op afschuiving belast, het draad wordt maar amper belast en dient enkel om de bout op zijn plaats te houden, die schroef met zo een oog waar je de schommel van je kinderen mee ophangt wordt op trek belast.
 
Laatst bewerkt:
Wat zit er nu voor UNC diameter in? De gaten lijken op de foto wel 1/2". Dan gaat een M10 Helicoil wel problematisch.
Dan zou ik uitwendig UNC proppen draaien met M10 binnendraad en die met locktite monteren. Als het 3/8" is wel netjes een Helicoil monteren.
 
Heb ik overwogen maar heb er geen goed gevoel bij als daar 180pk op staat.
Als de bouten aangetrokken zijn wordt het koppel niet via de bouten (of de schroefdraad in het werkstuk) overgedragen, maar door de wrijving van de 2 onderdelen die op elkaar getrokken worden.

lijkt me een beetje onzinnig om voor kapotte schroefdraad een compleet nieuw onderdeel te maken. Helicoils erin en klaar
 
Er hoeft toch niet perse een metrische helicoil in?
De TS wil graag M10, dat is metrisch, ik kan er niets aan doen. Bovendien is het kud om twee maatsystemen op je motor te hebben, dan blijf je sleutels wisselen.
Een andere oplossing is UNC naar M10 tapeindjes te maken. Dan monteer je het kettingwiel met moertjes, ook mooi.
 
Zoals bij de meeste fancy wielen is er niet zo heel veel materiaal over voor zulke aanpassingen.

En waar de rest aan voorbij lijkt te gaan, stel dat het wiel tractie verlies heeft en erg abrupt weer pakt weet ik zeker dat er een piekbelasting is veel groter dan wat alleen het blok kan produceren. Transmissie demping is vaak ook niet zo bulky uitgevoerd als bij oem wielen.

That said, als het 1 draad is valt het allemaal wel mee. Wil je echt zekerheid zou ik informeren bij iemand die echt iets weet, for your peace of mind.
 
Zoals bij de meeste fancy wielen is er niet zo heel veel materiaal over voor zulke aanpassingen.

En waar de rest aan voorbij lijkt te gaan, stel dat het wiel tractie verlies heeft en erg abrupt weer pakt weet ik zeker dat er een piekbelasting is veel groter dan wat alleen het blok kan produceren. Transmissie demping is vaak ook niet zo bulky uitgevoerd als bij oem wielen.

That said, als het 1 draad is valt het allemaal wel mee. Wil je echt zekerheid zou ik informeren bij iemand die echt iets weet, for your peace of mind.

Daarom is een helicoil het beste, en om zo min mogelijk materiaal weg te halen moet de TO mischien toch maar een alternatieve maatvoering gebruiken ipv metrisch imho als dat beter is.
Verder zal de piekbelasting ook afschuiving zijn, dus wat meer wil je doen dan er 6 bouten in draaien :?

Mischien dat hier iemand zit die kan berekenen hoeveel kracht je nodig heb om 6 M10 bouten tegelijk te laten falen, ik denk dat die kracht immens is, geen praxis boutjes gebruiken natuurlijk.
 
Laatst bewerkt:
Als je een 3/4 gescheurde kruktap hebt gezien van 45mm diameter, door zon piekbelasting kijk je net iets anders tegen zulke dingen aan. Maar meestal gaat het goed, is helemaal waar. Met nog vijf goeie bevestigingen zou ik me ook geen zorgen maken.
 
Als je een 3/4 gescheurde kruktap hebt gezien van 45mm diameter, door zon piekbelasting kijk je net iets anders tegen zulke dingen aan. Maar meestal gaat het goed, is helemaal waar. Met nog vijf goeie bevestigingen zou ik me ook geen zorgen maken.

En hoevaak zie je een gescheurde kruktap? bijna nooit? en hoe kom je tot de beredenatie dat als je kruktap kan scheuren dat 6 m10 bouten niet genoeg zijn?
Hoeveel wielen ziten wel niet zo vast :? wat wil je datie gaat doen, het wiel opnieuw uitvinden? :P
 
Laatst bewerkt:
Als je een 3/4 gescheurde kruktap hebt gezien van 45mm diameter, door zon piekbelasting kijk je net iets anders tegen zulke dingen aan. Maar meestal gaat het goed, is helemaal waar. Met nog vijf goeie bevestigingen zou ik me ook geen zorgen maken.
Ik heb al een kruktap van 16mm doormidden gebroken op de fiets :p(geen sporen van corrosie, en het een kwaliteitsfiets)
De afschuifkracht van 1 M10 bout is 26kN, 6stuks=156kN=>+-16 ton.
Er van uitgaande dat de hartafstand tussen de bouten en as 90mm is.
156kN X 0.09M = 14000 Nm, dat zou dan je piekbelasting zijn.
Gebruiken we dan nog een veiligheidsfactor van 2, heb je nog steeds 7000Nm koppel nodig...
Ik denk niet dat de tandwieldrager of wiel dat aankan.
 
Soms moet je niet naar je gevoel luisteren, die zit er meestal naast namelijk.

Gewoon helicoils in zetten en verder nooit meer naar omkijken, gaat gewoon goed namelijk.

Dichtlassen is veel gevoeliger voor fouten ed. als 1 of andere flapdrol misboort past de zooi niet of moet er weer geknoeid worden om het te repareren.
Lassen veranderd de materiaalstructuur en daar heb je als je niet weet wat je doet geen controle over, het wordt corrosiegevoeliger en scheurgevoeliger, voel je je daar wel goed bij als daar 180PK op komt? ;)

Daarnaast worden de bouten hier op afschuiving belast, het draad wordt maar amper belast en dient enkel om de bout op zijn plaats te houden, die schroef met zo een oog waar je de schommel van je kinderen mee ophangt wordt op trek belast.
De bouten worden wel degelijk op trek belast en NIET op afschuiving!!! Een bout is nooit ontworpen om schuifkrachten op te vangen. De kracht die moet worden overgebracht om te accelereren gebeurd a.d.h.v. wrijvingskracht tussen het tandwiel en de drager.
 
De bouten worden wel degelijk op trek belast en NIET op afschuiving!!! Een bout is nooit ontworpen om schuifkrachten op te vangen. De kracht die moet worden overgebracht om te accelereren gebeurd a.d.h.v. wrijvingskracht tussen het tandwiel en de drager.
Goed beschouwd is elke bout een veer. Maar dat is wat anders als trekbelasting.
Waarom denk je dat een bout een borst heeft, kijk eens goed hoe een hijsblok opgebouwd is, een bout nooit voor afschuiving?
 
Laatst bewerkt:
De bouten worden wel degelijk op trek belast en NIET op afschuiving!!! Een bout is nooit ontworpen om schuifkrachten op te vangen. De kracht die moet worden overgebracht om te accelereren gebeurd a.d.h.v. wrijvingskracht tussen het tandwiel en de drager.
Dan zou dat met een autowiel ook zo zijn en ik weet uit ervaring dat dat niet zo is.
Ik heb mijn oude wielen ooit overgezet op een andere auto maar daar moesten eigenlijk dikkere afstand/centreerbussen in. De wielen hadden nu een paar mm speling op de naaf.
Ik heb het wiel gecentreerd vastgezet en de bouten aangetrokken op 120Nm. De wielen bleven echter niet op zijn plaats wat duidelijk te merken was aan de onbalans die telkens ontstond na b.v over een drempel te hebben gereden. Na het plaatsen van de juiste bussen was het probleem verholpen.
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Zoals bij de meeste fancy wielen is er niet zo heel veel materiaal over voor zulke aanpassingen.

En waar de rest aan voorbij lijkt te gaan, stel dat het wiel tractie verlies heeft en erg abrupt weer pakt weet ik zeker dat er een piekbelasting is veel groter dan wat alleen het blok kan produceren. Transmissie demping is vaak ook niet zo bulky uitgevoerd als bij oem wielen.

That said, als het 1 draad is valt het allemaal wel mee. Wil je echt zekerheid zou ik informeren bij iemand die echt iets weet, for your peace of mind.
Ja, angst, onwetendheid en aannames zijn een goede raadgever.
Het gaat hier niet over een gesmeed magnesium wiel. De TS post een plaatje van een lompe aluminium tandwieldrager met meer dan genoeg vlees.
En wat voor piekbelasting heb je het over? Realiseer je wel dat die belasting er op gezet wordt met twee stalen plaatjes van 3mm dik en een pennetje van 5mm?
 
Terug
Bovenaan Onderaan