DL1000, achterste cilinder weigert dienst, ECU gevraagd

sanscorp

MF veteraan
21 sep 2010
4.707
978
Almere
Hallo iedereen, ik wil het even hebben over mijn Suzuki V-Strom DL1000 uit 2002 (eerste model).

Afgelopen zondag de motor maar eens uit het schuurtje gehaald, 10 minuten kunnen rijden en toen bokken en inhouden. Korte boodschap gedaan en lastig willen starten en niet meer mee te rijden.

Thuisgekomen blijkt dat de achterste cilinder niet goed meer mee doet, hij start koud goed (verhoogd stationair) en eenmaal iets opgewarmd en bij het geven van een klein beetje gas begint de boel te bokken met backfires en plofjes uit de uitlaat, om uiteindelijk gewoon af te slaan.

Daarop heb ik het volgende gedaan:
- Gecontroleerd op los zittende delen (alle slangen waren al nieuw), alles zat zoals het hoort.
- Vonktest gedaan door bougie aan frame te leggen, ik vond achter iets minder mooi vuren, zielig oranje vonkje.
- Compressietest koud gedaan (13 bar)
- Bobines doorgemeten a.d.h.v. handleiding, niets geks en ruim binnen specs.
- Bedrading doorgemeten van injectoren en bobines, alles is goed (incl. wiebelen van draden met meer kans om een evt. draadbreuk te vinden). Ook de massa en accu zijn in orde.
- Bobines gewisseld: Bobine achter losgekoppeld, start wel op de voorste cilinder, bobine voor losgekoppeld en lijkt te willen starten op de achterste cilinder maar er komt geen leven in.
- Injectoren losgehaald en laten testen, geen problemen, goed beeld en 1ml verschil na een testcyclus.

Aanvulling:
- Bougiedoppen nagekeken, iets corrosie dus nieuwe gehaald: maakt geen verschil.
- Eigenlijk was dit mijn eerste stap, maar hij stond er niet in: Bougies vervangen door originele CR8EK
- Krukaspositiesensor doorgemeten (krijgt 12v en geeft 5v signaal koud, warm nog testen).

Nog te doen:
- Remmenreiniger in de inlaat om brandstof uit te sluiten.
- Krukaspositiesensor nameten (koud) en loshalen? om warm te meten.

Vast dat ik nog iets vergeet, maar zoals ik zei heb ik al een hoop gedaan.


Ik heb daarbij enkele vragen:

- Is er toevallig iemand met een DL1000 uit 2002 of 2003 in de buurt van Almere waar ik de ecu even mee om kan ruilen? Zo gepiept en dat is de enige manier waarop ik het uit kan sluiten. Dit is in mijn ogen het enige wat overblijft, maar om nu even een ECU voor 100 euro aan te schaffen om er achter te komen dat dit niet het probleem is, is zonde van het geld!

- De nieuwe bougiedoppen hebben een weerstand van 5k ohm i.p.v. 10k ohm t.o.v. het origineel, maakt dat veel verschil? Antwoord: Dit maakt niet uit volgens kenners, zolang er maar een weerstand tussen zit. Soms heeft een bougie ook nog een weerstand waarmee het totaal vaak op 10k ohm komt. Zolang dit niet hoger is, is het goed.

- Moet de kleur van de vonk altijd blauw zijn? Ik had iridium, daar vond ik de vonk matig tot zwak, daarom een nieuwe standaard CR8EK gehaald maar ook daar zag ik geen felblauwe vonk. Antwoord: De vonk van een bougie zegt buiten de cilinder onder druk vrij weinig, als je een vonk ziet is het vaak al goed. Alleen in een drukkamer en in een donkere kamer kan je een vonk vaak goed beoordelen. De "leg hem aan je frame test" is meer om te zien OF je wel een vonk hebt.

Alvast bedankt!
 
Laatst bewerkt:
Die ben ik vergeten te vermelden inderdaad.
Er zaten net 5000km iridium bougies in, ik heb er nu nieuwe standaard cr8ek in, op moment aangedraaid.

Er zitten overigens ook geen scheurtjes of gaten of losse slangen op.

Alleen het debiet van de brandstofpomp moet ik nog meten, maar voor start wel en achter niet. Dus gok niet dat het aan de druk ligt.

Bij het testen van de injectoren is helaas de markering voor/achter verloren gegaan (leermomentje, volgende keer kraspen pakken) en vandaag heb ik nog niet kunnen testen/starten (met nieuwe bougiedoppen).
 
Ik heb er voor de stalling nog prima op gereden, ww verkeer en recreatie. Er is niets veranderd na het stallen.

De mapping is aangepast maar dat is een jaar geleden gedaan met een yoshbox. Wel is de lambda er uit maar zit er nog een kat in, wellicht nakijken op verstopping.

De eerste keer mis was na warm laten lopen (dat is 2 blokjes temperatuur op het display) en vervolgens 10 minuten rijden (stukje 60kmph), tijdens het testen lijkt het eerst goed (fast idle, deze kent geen choke) en nadat de fast idle stopt geef ik voorzichtig gas en dan is het direct sputteren. Dan is het koelwater nog lauw, thermostaat dicht. En het is buiten ook niet echt warm.

Het kan zijn dat de bobine bij iets opwarming er mee stopt, maar zo koud gemeten kloppen alle waarden. Kan hem ff in de oven stoppen á 50 graden.
 
brakecleaner in inlaat spuiten. begint hij dan wel mee te doen is je ontsteking goed en heb je een mengselprobleem. doet hij het dan ook niet : meer dan waarschijnlijk een ontstekingsprobleem (tenzij je mengsel al veel te rijk is in die cylinder)
 
Laatst bewerkt:
Dat ga ik nog even proberen, sowieso ga ik met de yoshbox alles even origineel zetten voor de zekerheid.

Maar feitelijk zou bobine wisselen het probleem al op moeten lossen en dat gebeurde niet.

Mengsel is niet veel te rijk in ieder geval, zeer marginaal rijker dan af fabriek.
 
Het probleem lijkt echt gerelateerd te zijn aan warmte.
Vanmiddag was hij steenkoud, starten en stationair ging prima, kon ook gewoon gas geven tot in de hogere toeren (niet te veel gedaan bij een koude motor).

Daarna werd de boel warm, 2 streepjes koelvloeistoftemperatuur op het display en toen begonnen de problemen weer. Vanaf dat moment slecht starten (is ook niet steenkoud nu).

Heeft het nog nut om een inductiemeter voor de bobine te halen? Dan kan je in ieder geval zien of hij vonkt toch?

Ik heb de nokkenaspositiesensor gemeten en deze heeft een 12v, aarde en signaal.
Ik meet inderdaad 12,6v (accuspanning) en het signaal geeft bijna 5v aan wat ook aannemelijk lijkt.
Daarbij had ik eerst 300mv maar na 1x op de startknop drukken bleef er 5v op staan.

Deze sensor is ook 100 euro en ook weer een onderdeel wat ik niet op de gok wil vervangen.
IK heb een analoge oscilloscoop maar weet eerlijk gezegd niet goed hoe hiermee om te gaan (heb hem pas).

Wel kan ik hem op de werkbank nog eens testen op de labvoeding en een föhn om te zien of hij het bij warmte ook blijft doen.
 
OP? EDIT: OHHH openingspost denk ik :P Dank je :)

en dit heb ik gedaan met de bobines:
- Bobine achter losgekoppeld, start wel op de voorste cilinder, bobine voor losgekoppeld en lijkt te willen starten op de achterste cilinder maar er komt geen leven in.

Dus heb ze in feite gewisseld, maar als ze niet in orde zijn dan zijn ze intern doorgeslagen waardoor je een spanningsverlies en daarmee een te zwakke vonk hebt.

Maar hij vonkt nog wel, nu blijkt dat erg weinig te zeggen zonder drukkamer...

Omdat hij ijskoud goed start en loopt en pas gek gaat doen bij op temperatuur komen (na 2 minuten ongeveer) vermoed ik de krukas of nokkenas sensor, die eerste kan ik dus los testen, de laatste volgens mij niet.
 
Laatst bewerkt:
OP? EDIT: OHHH openingspost denk ik :P Dank je :)

en dit heb ik gedaan met de bobines:
- Bobine achter losgekoppeld, start wel op de voorste cilinder, bobine voor losgekoppeld en lijkt te willen starten op de achterste cilinder maar er komt geen leven in.

Dus heb ze in feite gewisseld, maar als ze niet in orde zijn dan zijn ze intern doorgeslagen waardoor je een spanningsverlies en daarmee een te zwakke vonk hebt.

Maar hij vonkt nog wel, nu blijkt dat erg weinig te zeggen zonder drukkamer...

Omdat hij ijskoud goed start en loopt en pas gek gaat doen bij op temperatuur komen (na 2 minuten ongeveer) vermoed ik de krukas of nokkenas sensor, die eerste kan ik dus los testen, de laatste volgens mij niet.

Je hebt ze dus niet gewisseld.

Wissel ze om, en start hem. Als nu de voorste cilinder niet meer meedoet als ie warm wordt, weet je wat er aan de hand is.

Je kan beide sensoren testen maar dat heeft niets te maken met je probleem.
 
Laatst bewerkt:
Krukas- en/of nokkenassensor heeft ie ook voor je voorste cilinder nodig. Dan had die er ook mee opgehouden als je het mij vraagt. (en waarschijnlijk storing gegeven op je dashboard)

Ik zou het gewoon eens proberen, al is het maar om het 100% uit te sluiten.
 
Had ik maar een storing op de ECU, dat word dan een stuk makkelijker.
Ik laat de sensoren even voor wat het is en ga de bobines wisselen. Wel klote bij komen :(

Is er nog een goede manier om te zien of een cilinder niet mee doet?
Als hij koud is draait hij wel, maar warmen beide cilinders op..
Stethoscoop er tegen aan houden?
 
Laatst bewerkt:
Net precies dat gedaan nadat ik hem 10 minuten "stationair" had laten lopen. Eenmaal aan de praat blijft hij wel lopen en beide bochten worden heet. Water verdampt direct.

Morgen bij nieuw daglicht maar weer een poging.

Met de stethoscoop hoor ik de achterste cilinder in ieder geval af en toe tikken zodra het toerental te laag word. Het lijkt er dus op dat die af en toe meegesleept word op de voorste maar kan er helemaal naast zitten.

Bobines daadwerkelijk wisselen kan ik morgen ook doen maar als hij stationair loopt, lopen beide cilinders dus wel.

Zal iig even verse peut halen en er een brandstofreiniger in gooien. Ook meteen even het debiet van de brandstofpomp meten morgen. 1,2 liter in 30 seconden.
 
Had ik maar een storing op de ECU, dat word dan een stuk makkelijker.
Ik laat de sensoren even voor wat het is en ga de bobines wisselen. Wel klote bij komen :(

Is er nog een goede manier om te zien of een cilinder niet mee doet?
Als hij koud is draait hij wel, maar warmen beide cilinders op..
Stethoscoop er tegen aan houden?


Ik heb een IR meter daarvoor ;) Meet zo nu en dan alles na of alle cilinders wel ongeveer even warm worden.
 
Bedrading heb ik wel intensief getest, doorpiepen en elke cm bewogen en een beetje strak gezet. Er zijn geen aanwijzingen voor een draadbreuk en alle connectoren zijn nu ook 100% in orde.

Brandstofpomp is goed te testen, slangetje los en maatbeker er onder.

Ik weet niet hoe nauw het komt met bobines? Maar wellicht kan ik er makkelijker 1 van een andere fiets (wel suzuki) proberen voordat ik een tweedehands koop.

Ir thermometer hadden ze laatst nog bij de lidl :) nu natuurlijk niet meer.
 
Laatst bewerkt:
Had ik maar een storing op de ECU, dat word dan een stuk makkelijker.

Vind het wel een interessant punt. Welke storingen geven geen FI (Fault Indication) melding, kan je zoektocht verminderen.

Temperatuur gerelateerd lijkt me een belangrijke clou, als in koude toestand alles lijkt te werken. Doen de secundaire gaskleppen mee bij koude start, of pas vanaf dat de motor op temperatuur is? En misschien nog een makkelijke indicatie: de kleur van de bougie die uit de achterste cilinder is gekomen.
 
Las een verhaal dat je kleppen achterste cil gesteld moeten worden ;)

http://v-strom.nl/forum/viewtopic.php?f=5&t=7561


motor is weer terug van de dealer, en loopt als een zonnetje.
er is merkwaardig genoeg niks bijzonders gevonden, maar de kleppen waren er wel aan toe.
na de grote beurt is alles weer goed, en 2 flesjes smering in de tank.
wat kost een grote beurt bij jullie eigenlijk?
 
Laatst bewerkt:
De motor heeft net pas wat langer stationair gelopen met de nieuwe bougies, die zal ik er morgen eens uit halen.

In theorie zou ik denken aan de injectoren. Zolang die tikken, krijg je geen foutmeldingen, maar als het beeld nietklopt zal hij wel beroerd lopen.

Idem voor de bobines, een intern doorgeslagen spoel zal voor de ecu (meer een cdi) gewoon als goed geregistreerd worden maar zal toch echt een zwakke of onregelmatige vonk veroorzaken.


De injectoren zijn getest, hierbij is mijn markering van de achterste verloren gegaan. Maar 1 injector had een heeeeeel iets ander beeld dan de ander. Er zitten 4 gaatjes in maar er lijken 2 nevels uit te komen. Baal dat ik er geen filmpje van heb gemaakt... bij 1 injector was 1 nevel iets meer als een straal, maar noet letterlijk een pisstraaltje. Volgens de injectorboer zou dit absoluut niet de oorzaak zijn van het beroerd lopen en niet willen starten.

Ook zaten de injectoren qua weerstand mooi binnen de specs.

De kleppen zijn pas gecontroleerd en waar nodig gesteld. Hoewel ik het erg lastig vond om het op gevoel te meten, heb ik daarna nog gewoon kunnen rijden.

Nu was het plotseling over na gewoon te hebben gereden voor 10 minuten.
 
Laatst bewerkt:
Terug
Bovenaan Onderaan