GSX250E valt uit bij inschakelen licht

[Paul Z]

Beste allen, de afgelopen maanden ben ik bezig met de opbouw van een GSX250E uit 1984.

Na een hoop gedoe (de motor was onvolledig en deels gedemonteerd toen ik hem kocht) heb ik hem weer aardig in elkaar zitten. Na een carburateurrevisie loopt hij warempel nog heel aardig ook.

Maar: Als het motortje loopt en ik schakel het licht in begint hij de sputteren, resulterend in afslaan. Hetzelfde gebeurt bij het inschakelen van de knipperlichten, zij het dat de motor dan elke keer (als het lichtje uit gaat) weer genoeg kan herstellen om op te pikken.

Onder de link een filmpje van het verschijnsel. Dit was bij een redelijk koude motor, waardoor hij direct afslaat. Als de motor warmer is (of als ik de choke verder open zet) duurt het iets langer voor hij afslaat.

Filmpje van de afslaande motor

Het verschijnsel schijnt vaker voor te komen, zelf wat google-en levert op dat het overwegend massa problemen zijn die dit veroorzaken.

Daarover twee vragen:

1: Is een massaprobleem het eerste waar ik naar moet gaan zoeken?
2: De massa van welke componenten is logisch om eerst naar te gaan kijken?

De massa naar de motor bestaat uit de "dikke" massakabel, die zit onder het blok vast met een lange bout onderin het blok. Deze aansluiting is in ieder geval goed genoeg om de motor mee te starten.
Verder gaat er een dunnere massadraad direct vanaf de accu met een stekkertje de kabelboom in. Dit stekkertje heb ik schoongemaakt en ingesprayd met contactspray.

Alvast bedankt voor jullie bijdragen!

 

[too]

klinkt inderdaad als massa probleem. en ik zou beginnen met het controleren van de bobine en de verlichting zowel voor als achter. als er stroom gaat lopen door de lamp maar die kan niet makkelijk genoeg weg dan bouw je spanning op bij de massa aansluiting. als die spanning dus ook op de massa aansluiting van de bobine staat wordt de spanning over de bobine lager en dus ook de stroom en dan doen de vonken het niet meer goed. en dan krijg je sputter sputter uit.

 

[Robinjo]

De massa bij bobines is de bougie.

Paul ik heb dit probleem ooit gehad met een GS450, dit kwam door een slechte massa, meet eens de weerstand tussen de min van je accu en wat aardestekkers aan je draadboom.

 

[Paul Z]

Ik zal zo de weerstand eens proberen te meten.

Wat ik in de tussentijd al had geprobeerd: Als ik alle lampjes er uit draai en het dashboard afkoppel blijft de motor het zelfde verschijnsel laten zien als ik de schakelaar omzet, terwijl er dan volgens mij geen circuit ontstaat (zeg ik dat goed?). Is een massaprobleem dan nog steeds logisch of heb ik gewoon sluiting in mijn schakelaar?

 

[too]

De massa bij bobines is de bougie.

Paul ik heb dit probleem ooit gehad met een GS450, dit kwam door een slechte massa, meet eens de weerstand tussen de min van je accu en wat aardestekkers aan je draadboom.

dat je niet snapt hoe een bobine werkt is wel duidelijk. er moet eerst stroom lopen om een magnetisch veld te creëren en door het afschakelen van die stroom gaat het magnetisch veld in de ontsteekspoel spanning opwekken die hoog genoeg is om een vonk te maken die dan inderdaad kan afvloeien door overslag (vonk in de opening) in de bougie. maar aangezien de bougie normaal geen 12V door laat kan daar geen stroom lopen om het veld op te wekken. en dus zit er aan de bobine altijd een (al dan niet geschakelde) massa. en als die niet geschakeld is is hij vaak aangesloten op het metalen omhulsel van de bobine zodat je automatisch massa maakt als je hem vast zet.

 

[magnamaniac]

leg als test eens extra draad van je minpool rechtstreeks naar een blank punt op je frame.

 

[too]

Ik zal zo de weerstand eens proberen te meten.

Wat ik in de tussentijd al had geprobeerd: Als ik alle lampjes er uit draai en het dashboard afkoppel blijft de motor het zelfde verschijnsel laten zien als ik de schakelaar omzet, terwijl er dan volgens mij geen circuit ontstaat (zeg ik dat goed?). Is een massaprobleem dan nog steeds logisch of heb ik gewoon sluiting in mijn schakelaar?

dat is makkelijk genoeg uit te sluiten. gewoon even de zekering van de verlichting er uit. maar als er sluiting in had gezeten was de zekering wel doorgebrand.
had je werkelijk alle lampjes (dimlicht, stadslicht, achterlicht controle lampje en de dashbord verlichting). en is het niet zo dat de schakelaar een relais aanschakelt die dan de verlichting aan zet. vaak kan de schakelaar op het stuur niet genoeg stroom aan voor alle lampen en dan wordt er een relais gebruikt.

 

[Paul Z]

leg als test eens extra draad van je minpool rechtstreeks naar een blank punt op je frame.

Dat heb ik geprobeerd, maar dat maakte geen verschil. Ik heb ook een directe verbinding gelegd vanaf de massa van de accu direct naar de massa van de draadboom (via de connector van de koplamp), ook dit gaf geen verschil.

dat is makkelijk genoeg uit te sluiten. gewoon even de zekering van de verlichting er uit. maar als er sluiting in had gezeten was de zekering wel doorgebrand.
had je werkelijk alle lampjes (dimlicht, stadslicht, achterlicht controle lampje en de dashbord verlichting). en is het niet zo dat de schakelaar een relais aanschakelt die dan de verlichting aan zet. vaak kan de schakelaar op het stuur niet genoeg stroom aan voor alle lampen en dan wordt er een relais gebruikt.

Dit motortje heeft maar 1 zekering, namelijk de hoofdzekering (het is natuurlijk gewoon een soort brommer ) Voor zover ik op het wiring diagram kan zien wordt de verlichting niet via een relais aangestuurd maar direct. Ik ben bij de montage ook geen relais tegengekomen, en de motor is vrijwel tot de laatste schroef uit elkaar geweest.

Ik weet zeker dat alle lampjes er uit zijn: koplamp, stadslicht, dashboard helemaal afgekoppeld en lampjes uit de achterlicht unit gedraaid.

Bedankt allemaal voor de hulp so far!

 

[too]

en als de motor draait wat is de spanning dan op de accu en verandert dat sterk als je het licht inschakelt.

 

[Anoniempje327]

Wat heb je al gemeten?
Meet de accuspanning eens met de motor uit, met lopende motor en dan met je licht aan.
Slaat je motor wel goed aan met de elektrische start?
Brand je verlichting goed als de motor niet loopt?

 

[Paul Z]

Wat heb je al gemeten?
Meet de accuspanning eens met de motor uit, met lopende motor en dan met je licht aan.
Slaat je motor wel goed aan met de elektrische start?
Brand je verlichting goed als de motor niet loopt?

Met de motor uit zonder verlichting aan meet ik 12,42v
Motor uit, verlichting aan: alle lampen branden goed, Ik meet 11,92v
Motor lopend (zonder verlichting aan) 12,80v

De motor start probleemloos met de elektrische start, ook als dat vaak achter elkaar moet gebeuren. De lampen doen het prima als de motor uit is.

 

[Paul Z]

en als de motor draait wat is de spanning dan op de accu en verandert dat sterk als je het licht inschakelt.

Om te meten wat de motor dan doet mis ik even een handje, hij slaat te snel af om de knop te bedienen én de spanning te meten...

 

[IJzervreter]

Zou je spanningsregelaar niet stuk zijn?

 

[Anoniempje327]

Het meest waarschijnlijk lijkt me een overgangsweerstand. wanner je de verlichting inschakelt valt er meer spanning over de overgangsweerstand en komt je ontsteking spanning te kort. Als je hier een schema plaatst kan ikje wat tips geven waar je zou kunnen meten.

 

[Paul Z]

Ik heb even niet de beschikking over een scanner, dus even een enigszins smoezelige foto van het www geplukt.

In de Haynes zag ik nog iets interessants staan wat er mogelijk mee te maken heeft maar wat ik niet helemaal kan duiden:

 

[Anoniempje327]

Ik kan het niet zo goed zien maar rechts onder staat je ontsteking. Kijk waar er 12 volt op moet staan en meet daar wat je hebt met en zonder verlichting aan.

 

[SP1R]

Waarschijnlijk is er draadbreuk of overgangsweerstand in de schakelaar of een van de stekker verbindingen die de ene fase onderbreken. De fase word niet daadwerkelijk ingeschakeld maar de extra verbruikers wel waardoor het voltage inelkaar zakt.

 

[Anoniempje327]

In de tekst straat dat er een 3 fase generator op zit waarvan zonder verlichting maar 2 fases worden benut en met licht aan komt de derde fase er bij.

 

[Anoniempje327]

Waarschijnlijk is er draadbreuk of overgangsweerstand in de schakelaar of een van de stekker verbindingen die de ene fase onderbreken. De fase word niet daadwerkelijk ingeschakeld maar de extra verbruikers wel waardoor het voltage inelkaar zakt.

Daar zat ik ook aan te denken, maar de spanning op de accu zakt niet echt in bij het inschakelen van de verlichting. De ontsteking zou gewoon moeten blijven werken als de spanning niet zakt. Alleen op de accu zou hij dan al moeten blijven lopen.

 

[Paul Z]

Schiet mij maar lek.

Zoals v.d.v. vroeg ben ik gaan meten. Omdat ik niet zo goed wist op welke draad ik 12 volt mocht verwachten (de elektra van motoren kent nog wat geheimen voor me) ben ik alle draden die aangesloten zitten aan de ignitor afgegaan.

De enige waar ongeveer 12 volt op staat is de oranje-witte draad. Dat is volgens het wiring diagram een draad die zich splitst en naar allebei de bobines gaat. Ik meet daarop 13,82 volt. Als ik de verlichting inschakel dondert hij in richting 11 en daarna valt de motor uit.

Als ik binnen ben om dit te vertellen vraag ik me af of ik het goed heb gedaan en ga terug om het nog een keer te doen.

Ik ga alle draden af, maar de oranje-witte is nog steeds de enige waarop ik iets in de buurt van de 12v meet. Ik schakel het stadslicht in, de motor blijft prima lopen. Ik schakel het groot licht in, de motor blijft nog steeds lopen. Ik zet de choke helemaal uit waardoor het toerental wat zakt. In alle standen van de lichtschakelaar blijft de motor keurig lopen. Ik hoor we een korte verandering in toerental als ik de schakelaar omzet, maar geen gesputter en geen afslaan.

Kan het zijn dat ik door de kabelboom te beroeren of door de multimeter in het stekkerblok te duwen per ongeluk een slecht contact heb hersteld? Ik ben uietraard blij dat hij "ineens" goed lijkt te lopen, maar ik had liever geweten wat er aan de hand was geweest.

 

[too]

dat kan goed dat je door het rommelen met de meetpennen en het in en uit elkaar halen van stekker verbindingen de corrosie hebt weg gesleten waardoor het contact is verbetert maar als dat het geval is is de oplossing waarschijnlijk van korte duur. een connector die 1 keer corrosie heeft gehad is zijn beschermlaag kwijt en gaat weer corroderen. wat goed werkt om de corrosie te remmen is wat zuurvije vaseline VASELINESPRAY 300ML - Zamro in de connector spuiten dan kan er geen vocht meer bij komen om te helpen met de corrosie.

 

[Anoniempje327]

Om te zoeken naar de slechte verbinding zet je een meetpen op de 12 volt van de bobine en de andere op de plus van de accu. je meet nu dus het spanningsverlies van de kabel en de connectoren. Dit zal zo'n 2 volt zijn. Verplaats nu een van de meetpennen steeds iets dichter naar de andere (volg de bedrading volgens je schema). Zo kom je er achter waar je de grootste spanningsval hebt en waar dus de overgansweerstand zit. het is heel goed mogelijk dat je het vervuilde contact al enigszins hebt hersteld

 

[SP1R]

Daar zat ik ook aan te denken, maar de spanning op de accu zakt niet echt in bij het inschakelen van de verlichting. De ontsteking zou gewoon moeten blijven werken als de spanning niet zakt. Alleen op de accu zou hij dan al moeten blijven lopen.

Ik snap je gedachtegang, maar ken je de V4 meting? Daarbij meet je ook op de spanningsbron, en deze zal in dit geval juiste spanning geven, maar het komt niet bij de verbruiker door overgangsweerstand(en). Wellicht is er hier sprake van meerdere problemen tegelijkertijd..?

 

[Anoniempje327]

Ik snap je gedachtegang, maar ken je de V4 meting? Daarbij meet je ook op de spanningsbron, en deze zal in dit geval juiste spanning geven, maar het komt niet bij de verbruiker door overgangsweerstand(en). Wellicht is er hier sprake van meerdere problemen tegelijkertijd..?

Je meet wat er weg gaat en wat er aan komt. Om er achter te komen waar het verlies vandaan komt meet je zoals ik hierboven aan gaf. is dat niet hetzelfde als jouw v4 meting?

 

[SP1R]

Ja, onze posts hadden elkaar gekruist