Het machtige Bandit topic - deel 00010100
- Onderwerp starter reuffneck
- Startdatum
- Status
Eigenwijs zusje
Die hard MF'er
- 22 feb 2010
- 860
- 0
Long time, no see. 't is nog steeds aardig technisch hier en bovendien heb ik al even niets motorachtigs gedaan.
Maarrr er is nieuws! Mijn bandit is terug van het grondige onderhoud. Omdat ze een tijd stil gestaan heeft zijn alle olieën (incl voorvorkolie) vervangen, het oliefilter, luchtfilter, vorkkeringen en remblokken voor en achter vervangen. De achterrem is gereviseerd, de carburateurs zijn gesynchroniseerd en de kleppen zijn gesteld. De kettingset bleek z.g.a.n. te zijn, net zoals de banden. Motorisch is ze weer tiptop in orde. Nu worden de paar roetsplekjes die erop zitten aangepakt, de kappen weer terug geplaatst, wordt ze flink gepoetst en voorzien van een 12 volt aansluiting. Dan is ze weer zo goed als nieuw en ready to go!
Nu 26 mei nog even mijn rijbewijs halen.
Ach nou ja, dat zullen we maar zien als een formaliteit! Hahaha...
Maarrr er is nieuws! Mijn bandit is terug van het grondige onderhoud. Omdat ze een tijd stil gestaan heeft zijn alle olieën (incl voorvorkolie) vervangen, het oliefilter, luchtfilter, vorkkeringen en remblokken voor en achter vervangen. De achterrem is gereviseerd, de carburateurs zijn gesynchroniseerd en de kleppen zijn gesteld. De kettingset bleek z.g.a.n. te zijn, net zoals de banden. Motorisch is ze weer tiptop in orde. Nu worden de paar roetsplekjes die erop zitten aangepakt, de kappen weer terug geplaatst, wordt ze flink gepoetst en voorzien van een 12 volt aansluiting. Dan is ze weer zo goed als nieuw en ready to go!
Nu 26 mei nog even mijn rijbewijs halen.
Ach nou ja, dat zullen we maar zien als een formaliteit! Hahaha... De mijne is sinds een uurtje geleden z'n 'k-heb-het-koud rammeltje kwijt, kleppen stellen is dus idd de oplossing
Das een aardig beurtje geweest!Long time, no see. 't is nog steeds aardig technisch hier en bovendien heb ik al even niets motorachtigs gedaan.
Maarrr er is nieuws! Mijn bandit is terug van het grondige onderhoud. Omdat ze een tijd stil gestaan heeft zijn alle olieën (incl voorvorkolie) vervangen, het oliefilter, luchtfilter, vorkkeringen en remblokken voor en achter vervangen. De achterrem is gereviseerd, de carburateurs zijn gesynchroniseerd en de kleppen zijn gesteld. De kettingset bleek z.g.a.n. te zijn, net zoals de banden. Motorisch is ze weer tiptop in orde. Nu worden de paar roetsplekjes die erop zitten aangepakt, de kappen weer terug geplaatst, wordt ze flink gepoetst en voorzien van een 12 volt aansluiting. Dan is ze weer zo goed als nieuw en ready to go!
Nu 26 mei nog even mijn rijbewijs halen.
Maar dan iestie wel helemaal klaar voor als je de 26e dat roze ding haalt!!
Laatst bewerkt:
Unruled
Joe Bar style
Dan rijdt ze dus af slimpiebtw...wat is er de 26ste?
Unruled
Joe Bar style
Ik kan eigenlijk ook alleen maar een meetklok bedenken... Maar daar ga je echt geen kleppen mee kunnen stellenHmm, ik had toch het idee dat mijn voelermaatjes er stroef genoeg tussendoor konden, en dat ze allemaal op tijd stonden!
Kep ook wel eens gehoord dat je het met een meetklokje ook kan meten, zon ding die je ook gebruikt om werkstukken uit te klokken op een draaibank ofzo zeg maar. Tastmeter? ff de naam kwijt
Iemand daar ervaring mee of info over?
Unruled
Joe Bar style
Ik heb trouwens een klein foutje gemaakt 
De pakking van m'n NAKS is blijkbaar lek geraakt tijdens het loshalen oid, daardoor lag er na m'n testritje echt overal olie Eerst maar even een pakking besteld dus...
De pakking van m'n NAKS is blijkbaar lek geraakt tijdens het loshalen oid, daardoor lag er na m'n testritje echt overal olie Eerst maar even een pakking besteld dus...
Rockel83
MF veteraan
- 14 apr 2008
- 3.419
- 39
Dan rijdt ze dus af slimpie
Owjah dùh...
Nu zie ik het ook terug in het berichtje
Was nog vroeg toen ik dat typte
Den Duut
MF veteraan
op de oprit de A1 op klapte het schermpje mooi plat door de druk van de winddus thuis maar ff opnieuw (en nu beter) vastgezet. daarna nog 180km gereden en ik kan melden dat 140km/h nu een prima snelheid is, en een stuk makkelijker vol te houden dan eerst
prima ding!
Straf windje hier in het Oosten, of niet?
Mooi dat hij goed bevalt.
Unruled
Joe Bar style
How-to: Plaatsen andere nokkenassen Bandit 600/1200 luchtgekoeld
Voordat je begint met het verder lezen van deze tutorial, heb je natuurlijk in eerste instantie andere nokkenassen nodig om te plaatsen. Hierover moet je een aantal dingen weten: Het plaatsen van bijgeslepen/gemodificeerde of compleet andere nokkenassen heeft in principe als doel om ergens in je toerenbereik meer vermogen te creëren. Wat voor nokkenassen je monteert heeft nogal grote invloed op wat het effect gaat zijn. Scherpe assen met korte openingstijden geven leuk topvermogen, maar werken in de midrange voor geen hol. Stompe assen met lange openingstijden doen precies andersom. Hoe dan ook, als je de 'standaard' vervangingsassen besteld, die van een GSX-R mag je sowieso op winst rekenen. De nokkenassen van alle oliegekoelde GSX-R's (t/m iets van '95 geloof ik, minus jaartal 91/92) passen, zowel de 750 als de 1100. Als je zowel de inlaat, als de uitlaatassen vervangt kun je rekenen op flink meer topvermogen, maar ga je midrange verliezen. Vervang je echter alleen de inlaatas, mag je er van uit gaan dat je overal een aardige winst gaat halen, en dat is dan ook wat ik gedaan heb, en waar deze tutorial dus van uit gaat. Wil je wel beide assen vervangen (dat is de goede keuze als je toch altijd vol aan je gas hangt), voer je het proces domweg ook uit voor de uitlaatas.
1: nokkenas bereikbaar maken
Als eerste ga je je motor een heel eindje uit elkaar moeten schroeven. Je kunt je hele blok eronderuit halen (mocht dit je eenvoudig lukken is het de makkelijkere manier), of zoals ik heb gedaan gewoon de rest van je motor demonteren. Dat houdt in: tank eraf, luchtfilter (airbox/open filters) eraf, carbs eraf, bobines eraf, kleppendeksel eraf.
Het loshalen van je tank is eenvoudig, 2 boutjes (dop 10) onder het zadel en wat popsluitingen voor de zijkappen (bij de 1200: denk aan het brandstofniveaustekkertje!), denk er wel aan dat je de kraan op on of res hebt staan, op pri loopt ie gelijk helemaal leeg zodra je de slang loshaalt. Je kunt de kontkappen loshalen, maar ze kunnen ook wel blijven zitten. Als je nog je standaard airbox hebt wordt het nu even lastiger, die zit namelijk hopeloos in de weg en is niet eenvoudig te verwijderen zolang je blok op de plaats zit. In de fabriek werd namelijk eerst de airbox geplaatst, dan pas het blok... Lekker dan. Met een hoop gefrunnik moet het je echter alsnog wel lukken om de carbs er tussenuit te krijgen, en dan laat je de airbox lekker zitten. Geeft iets minder ruimte, maar het lukt nog wel. Het loshalen van de carbs is een handigheidje. Zorg dat je de slangklemmen erg los draait, beetje vast betekent: carbs willen niet los. De choke loshalen is doodsimpel met een tangetje. Zet de carbs vast in de stand "choke open" en je pakt de kabel er zo uit. Voor de gaskabels (2 stuks) geld hetzelfde, beetje aan de gaskleppen draaien en 't is niet zo ingewikkeld meer. Vervolgens je bobines. Nummer de cilinders even als het er niet op staat, onthoud even (maak fotootje) welk draadje waar op welke bobine moet en geef aan welke bobine links en rechts gaat, en trek vervolgens de bougiedoppen van je bougies af (bougies laten zitten! kan alleen maar zooi in je cilinders vallen anders) en schroef je bobines los (dop 10 boutjes). Dan je klepdeksel, da's onhandig want je kunt er slecht bij met je blok in het frame. Wat je los moet halen: 4x dop10 boutje op de NAK verhoging in het midden, 8x platte imbus 6, bovenop. 4x dop10 boutje, bovenop. 2x diagonale platte imbus 6, voor en achter bovenop, en als laatste 4 imbus 5 boutjes voor de kopolieleidingen. Met deze verzameling los kun je er donder op zeggen dat je hem nog niet los krijgt, maar da's een kwestie van rammen, trekken en weet ik veel wat nog meer. Eérst even de NAK verhoging (incl pakking) eraf halen, anders krijg je het deksel er never nooit niet tussenuit. Op een gegeven moment moet het onding toch los komen. Beetje voorzichtigheid is gewenst, want die rubber pakking kun je in principe hergebruiken. Wil hij nou écht niet los, controleer dan nog even of je echt alle boutjes los hebt.
Als dit nu je uitzicht is, is het blijkbaar goed gelukt:
2: nokkenassen goedzetten
Als het goed is heb je dus vrij uitzicht op de inlaatas. Mocht je het verschil tussen de 2 assen niet helemaal weten: diegene aan de kant van je carburateurs is je inlaatas, die aan de kant van je uitlaatbochten je uitlaatas. Oh ja, er staat ook 'in' en 'out' op de assen
Wat je nu als eerste moet gaan doen, is de positie van je nokkenassen bepalen. Als je dit niet goed doet heb je een goede kans dat je moet gaan klooien om je nokkenassen weer op de goede timing te krijgen. Als je dit wél doet, is het echter een fluitje van een cent en hoef je verder niet spastisch op de ketting te letten. Hier is wat je doet: Je zet de nokkenassen in de 'kleppenstel 2' stand. Dat betekent dat je aan de rechterkant van je blok gaat staan, hier hebben beide nokkenassen een inkeping aan het uiteinde van de as. Zorg ervoor dat de inkepingen naar elkaar toe wijzen, ze moeten echt op 1 lijn staan. Dit is cruciaal. Hoe doe je dat? Officieel: haal de signaalgeneratorkap eraf (rechter kant blok), en draai met een dop 19 de krukas in draairichting (met klok mee) tot ie goed staat. Unruled manier: druk gewoon met beleid op de startknop tot ie goed staat.
Als je nu de assen verwijdert maakt dat niets meer uit. Zorg dat je de krukas nu niet meer beweegt en de assen in deze stand terug plaatst, dan kan er weinig meer misgaan, ze staan gewoon goed. Je kunt natuurlijk ook de omgekeerde stand gebruiken, met de inkepingen van elkaar af wijzend, maar voor de eenvoudigheid ga ik van deze uit.
3: oude nokkenas verwijderen
Dit is even tricky, er staat namelijk spanning op je nokkenassen. Niet weten hoe je hier mee om moet gaan is de hoofdreden dat de meeste mensen hier niet aan willen beginnen. En terecht, als je het fout doet (vooral het vastdraaien) kun je je kop weggooien. Maar have no fear, guidance is here. Wat je als eerste gaat doen: NAKS losdraaien. Dat is dit ding:
Die zit onder de inlaat, de carbs dus. Vandaar dat die eraf moesten. Je hoeft alleen de imbus 5'en los te draaien, lekker van de bout afblijven, staat ie gelijk goed gesteld straks aangezien je je ketting toch niet vervangt. LET OP! Mijn fout: niet goed opgelet en de pakking gebroken. Moet ik dus een nieuwe voor hebben, als je voorzichtig doet moet ie ook gewoon heel kunnen blijven.
Nu is je ketting als het goed is los. Druk even bovenop je ketting. Je nokkenas verdraait iets en de ketting komt slap te hangen. Je kunt nu de ketting eraf halen en links naast het tandwiel leggen. Dat verdaaien maakt niet uit, de krukas beweegt niet en we weten hoe ie terug gemonteerd moet worden (horizontaal, kom ik op terug).
Dan het losmaken van de nokkenas. Verassend straight-forward vanaf dit punt. Haal de 5 nokkenasbruggen los, en wel in deze volgorde (van bovenaf gezien):
5 - 3 - 1 - (ketting) - 2 - 4
Er is over nagedacht, in de stand van de nokkenas waarin we hem gezet hebben staat de grootste kracht op de meest linker brug, die staat in de inlaatslag. De brug kan die kracht het beste recht erboven verwerken (geen last van moment), dus gaat brug 1 als 5e los. Nogmaals: dit is bij het monteren belangrijker dan het demonteren. Draai ze niet in één keer één voor één los, maar telkens een paar slagen voor alle vijf op volgorde, dan de volgende paar slagen. Denk eraan dat je bruggen op volgorde neerlegt, het deert niet veel maar kwaad kan het ook niet. Heb je eenmaal alle bruggen los kun je de nokkenas eruit pakken. In verband met brug nummer 3 valt het niet mee om de as naar links te verwijderen, dus dan maar naar rechts. Resultaat:
De ketting kan nergens heen, dus lekker laten bungelen.
4: (evt) tandwielen wisselen
De vervangingsnokkenas die ik had, gebruikte een ander tandwiel dan mijn eigen nokkenas. Da's niet handig, gaat ie vrij vlot uit de timing lopen als je hem er uberhaupt in krijgt. Die moest ik dus wisselen. Helaas zitten de dop 10 bouten van het tandwiel behoorlijk vast. Ergens ook wel weer een goede zaak, maar dat terzijde. De vorm van de nokkenassen is niet dermate dat je hem goed vast kunt houden en losdraaien tegelijk. De tandwielen zijn vriendelijker in die zin, die kun je uitstekend vastdraaien in een houten werkbank. Ze graven zich in het hout en gaan nergens meer heen, wisselen is dan een fluitje van een cent.
Oude as:
Nieuwe as:
Wisselen tandwielen:
Wel leuk om te zien dat de GSX-R blijkbaar verstelbare nokkenastandwielen heeft... vet Ook kun je zo goed zien dat de nieuwe as (iets) grotere lifthoogte en langere openingstijd heeft.
Hoe dan ook, eenmaal de goede as in het goede tandwiel kan het monteren weer beginnen. Dat betekent eigenlijk alles nog een keer doen, maar in omgekeerde volgorde.
5: monteren nieuwe nokkenas(sen):
Om te beginnen, leg de nokkenas in vermoedelijk de goede positie (inkeping naar binnen wijzend!), en leg de ketting er op. Ik heb even wat olie op de as gesmeerd omdat ie kurkdroog was, en er de eerste paar omwentelingen geen olie bij komt. Niet direct schadelijk (gebeurt in de fabriek ook niet), maar meer voor m'n gemoedsrust. Let er hier bij op dat je de nokkenasketting strak over je uitlaatas en het 'gat' tussen de assen trekt! Doe je dit niet, verschuift de timing. Alle speling moet tussen de inlaatas en de krukas zitten, hier zit je spanner (straks) en die lost dat weer op. Ligt je as niet recht, nogmaals proberen in iets andere hoek. Net zo lang tot je dit hebt:
w00t. Nu kun je hem dus weer vast gaan draaien. Omgekeerde vollgorde, maar eerst!. Pak alle bruggen, en draai ze vast tot je een lichte weerstand voelt en ze op de 'zwevende' as liggen. De volgorde voor het vastdraaien is dus:
1 - 3 - 5 - (ketting) - 4 - 2
Dat doe je echter niet in één keer. Draai de bouten van de meest linkse brug een paar slagen vaster (allebei!), en vervolgens in de volgorde de andere. Dit herhaal je net zo lang tot de as vast zit. Zet de boutjes op moment! Dit moet natuurlijk bij alles wat je weer vast gaat zetten, maar ik weet de waardes zo niet meer. Staat in het werkplaatshandboek, en die staat dan weer in de openingspost. Alles vast? Mooi zo. Controleer of de ketting nog zo ligt als jij wil (krukas naar uitlaatas: strak. Uitlaatas naar inlaatas: strak. Inlaatas naar krukas: los) en draai de NAKS weer rustig links/rechts afwisselend (denk eraan, komt veel kracht op te staan) terug op de plek. Als het goed is, staat je ketting nu weer volledig op spanning (controleer dit!) en staan beide nokkenassen op de goede timing (inkepingen recht tegenover elkaar). Niet? Overnieuw Wel? Ziet er dus zo uit?
Ja? Mooi, ish big shushesh Voor je gemoedsrust kun je de krukas nu even een voorzichtig omwentelingetje laten lopen, als je geen rare tikken hoort en hij wil niet plotseling niet meer draaien kun je er aardig vanuit gaan dat je het goed hebt gedaan.
Let op! Het is zeer zeer zeer aan te bevelen gelijk je kleppen te stellen. Hoe dat moet staat duidelijk in het WPH en ga ik hier verder niet toelichten, maar ik mocht alles een slagje lossen zetten. Inlaatspeling moet tussen de 0.10 en 0.15mm zijn (0.10 past aardig soepel, 0.15 het liefst (net) niet), uitlaatspeling tussen 0.18 en 0.23mm. Lekker logisch, die voelermaatjes zijn niet bepaald gemeengoed Dusse, 0.20 mag strak gaan, 0.25 mag niet passen. Simpel zat.
Hierna kan de rest weer in omgekeerde volgorde in elkaar. Al die spastische draaivolgordes van het WPH komen niet zo nauw, maar zorg wel dat je ze verspreid aandraait. Vergeet geen boutjes (ikea stijl, alleen in je blok is dat niet handig) en denk eraan, de momenten vind je in het WPH en die boeien wel. Tenminste, meestal gaat het goed maar ik heb al vaker gehad dat ik dingen op moment gewoon doldraaide. Erg fijn, sindsdien gaat het op gevoel en goed. Raad ik niet aan als je geen ervaring hebt
Denk er verder aan dat je je afstelling nakijkt, de motor gaat meer en vrijer lucht aanzuigen, en dus armer lopen, wat gecompenseerd moet worden.
Verder valt er niet veel meer over dit onderwerp te zeggen, dus ik hoop dat het nuttig was
Voordat je begint met het verder lezen van deze tutorial, heb je natuurlijk in eerste instantie andere nokkenassen nodig om te plaatsen. Hierover moet je een aantal dingen weten: Het plaatsen van bijgeslepen/gemodificeerde of compleet andere nokkenassen heeft in principe als doel om ergens in je toerenbereik meer vermogen te creëren. Wat voor nokkenassen je monteert heeft nogal grote invloed op wat het effect gaat zijn. Scherpe assen met korte openingstijden geven leuk topvermogen, maar werken in de midrange voor geen hol. Stompe assen met lange openingstijden doen precies andersom. Hoe dan ook, als je de 'standaard' vervangingsassen besteld, die van een GSX-R mag je sowieso op winst rekenen. De nokkenassen van alle oliegekoelde GSX-R's (t/m iets van '95 geloof ik, minus jaartal 91/92) passen, zowel de 750 als de 1100. Als je zowel de inlaat, als de uitlaatassen vervangt kun je rekenen op flink meer topvermogen, maar ga je midrange verliezen. Vervang je echter alleen de inlaatas, mag je er van uit gaan dat je overal een aardige winst gaat halen, en dat is dan ook wat ik gedaan heb, en waar deze tutorial dus van uit gaat. Wil je wel beide assen vervangen (dat is de goede keuze als je toch altijd vol aan je gas hangt), voer je het proces domweg ook uit voor de uitlaatas.
1: nokkenas bereikbaar maken
Als eerste ga je je motor een heel eindje uit elkaar moeten schroeven. Je kunt je hele blok eronderuit halen (mocht dit je eenvoudig lukken is het de makkelijkere manier), of zoals ik heb gedaan gewoon de rest van je motor demonteren. Dat houdt in: tank eraf, luchtfilter (airbox/open filters) eraf, carbs eraf, bobines eraf, kleppendeksel eraf.
Het loshalen van je tank is eenvoudig, 2 boutjes (dop 10) onder het zadel en wat popsluitingen voor de zijkappen (bij de 1200: denk aan het brandstofniveaustekkertje!), denk er wel aan dat je de kraan op on of res hebt staan, op pri loopt ie gelijk helemaal leeg zodra je de slang loshaalt. Je kunt de kontkappen loshalen, maar ze kunnen ook wel blijven zitten. Als je nog je standaard airbox hebt wordt het nu even lastiger, die zit namelijk hopeloos in de weg en is niet eenvoudig te verwijderen zolang je blok op de plaats zit. In de fabriek werd namelijk eerst de airbox geplaatst, dan pas het blok... Lekker dan. Met een hoop gefrunnik moet het je echter alsnog wel lukken om de carbs er tussenuit te krijgen, en dan laat je de airbox lekker zitten. Geeft iets minder ruimte, maar het lukt nog wel. Het loshalen van de carbs is een handigheidje. Zorg dat je de slangklemmen erg los draait, beetje vast betekent: carbs willen niet los. De choke loshalen is doodsimpel met een tangetje. Zet de carbs vast in de stand "choke open" en je pakt de kabel er zo uit. Voor de gaskabels (2 stuks) geld hetzelfde, beetje aan de gaskleppen draaien en 't is niet zo ingewikkeld meer. Vervolgens je bobines. Nummer de cilinders even als het er niet op staat, onthoud even (maak fotootje) welk draadje waar op welke bobine moet en geef aan welke bobine links en rechts gaat, en trek vervolgens de bougiedoppen van je bougies af (bougies laten zitten! kan alleen maar zooi in je cilinders vallen anders) en schroef je bobines los (dop 10 boutjes). Dan je klepdeksel, da's onhandig want je kunt er slecht bij met je blok in het frame. Wat je los moet halen: 4x dop10 boutje op de NAK verhoging in het midden, 8x platte imbus 6, bovenop. 4x dop10 boutje, bovenop. 2x diagonale platte imbus 6, voor en achter bovenop, en als laatste 4 imbus 5 boutjes voor de kopolieleidingen. Met deze verzameling los kun je er donder op zeggen dat je hem nog niet los krijgt, maar da's een kwestie van rammen, trekken en weet ik veel wat nog meer. Eérst even de NAK verhoging (incl pakking) eraf halen, anders krijg je het deksel er never nooit niet tussenuit. Op een gegeven moment moet het onding toch los komen. Beetje voorzichtigheid is gewenst, want die rubber pakking kun je in principe hergebruiken. Wil hij nou écht niet los, controleer dan nog even of je echt alle boutjes los hebt.
Als dit nu je uitzicht is, is het blijkbaar goed gelukt:
2: nokkenassen goedzetten
Als het goed is heb je dus vrij uitzicht op de inlaatas. Mocht je het verschil tussen de 2 assen niet helemaal weten: diegene aan de kant van je carburateurs is je inlaatas, die aan de kant van je uitlaatbochten je uitlaatas. Oh ja, er staat ook 'in' en 'out' op de assen
Wat je nu als eerste moet gaan doen, is de positie van je nokkenassen bepalen. Als je dit niet goed doet heb je een goede kans dat je moet gaan klooien om je nokkenassen weer op de goede timing te krijgen. Als je dit wél doet, is het echter een fluitje van een cent en hoef je verder niet spastisch op de ketting te letten. Hier is wat je doet: Je zet de nokkenassen in de 'kleppenstel 2' stand. Dat betekent dat je aan de rechterkant van je blok gaat staan, hier hebben beide nokkenassen een inkeping aan het uiteinde van de as. Zorg ervoor dat de inkepingen naar elkaar toe wijzen, ze moeten echt op 1 lijn staan. Dit is cruciaal. Hoe doe je dat? Officieel: haal de signaalgeneratorkap eraf (rechter kant blok), en draai met een dop 19 de krukas in draairichting (met klok mee) tot ie goed staat. Unruled manier: druk gewoon met beleid op de startknop tot ie goed staat.
Als je nu de assen verwijdert maakt dat niets meer uit. Zorg dat je de krukas nu niet meer beweegt en de assen in deze stand terug plaatst, dan kan er weinig meer misgaan, ze staan gewoon goed. Je kunt natuurlijk ook de omgekeerde stand gebruiken, met de inkepingen van elkaar af wijzend, maar voor de eenvoudigheid ga ik van deze uit.
3: oude nokkenas verwijderen
Dit is even tricky, er staat namelijk spanning op je nokkenassen. Niet weten hoe je hier mee om moet gaan is de hoofdreden dat de meeste mensen hier niet aan willen beginnen. En terecht, als je het fout doet (vooral het vastdraaien) kun je je kop weggooien. Maar have no fear, guidance is here. Wat je als eerste gaat doen: NAKS losdraaien. Dat is dit ding:
Die zit onder de inlaat, de carbs dus. Vandaar dat die eraf moesten. Je hoeft alleen de imbus 5'en los te draaien, lekker van de bout afblijven, staat ie gelijk goed gesteld straks aangezien je je ketting toch niet vervangt. LET OP! Mijn fout: niet goed opgelet en de pakking gebroken. Moet ik dus een nieuwe voor hebben, als je voorzichtig doet moet ie ook gewoon heel kunnen blijven.
Nu is je ketting als het goed is los. Druk even bovenop je ketting. Je nokkenas verdraait iets en de ketting komt slap te hangen. Je kunt nu de ketting eraf halen en links naast het tandwiel leggen. Dat verdaaien maakt niet uit, de krukas beweegt niet en we weten hoe ie terug gemonteerd moet worden (horizontaal, kom ik op terug).
Dan het losmaken van de nokkenas. Verassend straight-forward vanaf dit punt. Haal de 5 nokkenasbruggen los, en wel in deze volgorde (van bovenaf gezien):
5 - 3 - 1 - (ketting) - 2 - 4
Er is over nagedacht, in de stand van de nokkenas waarin we hem gezet hebben staat de grootste kracht op de meest linker brug, die staat in de inlaatslag. De brug kan die kracht het beste recht erboven verwerken (geen last van moment), dus gaat brug 1 als 5e los. Nogmaals: dit is bij het monteren belangrijker dan het demonteren. Draai ze niet in één keer één voor één los, maar telkens een paar slagen voor alle vijf op volgorde, dan de volgende paar slagen. Denk eraan dat je bruggen op volgorde neerlegt, het deert niet veel maar kwaad kan het ook niet. Heb je eenmaal alle bruggen los kun je de nokkenas eruit pakken. In verband met brug nummer 3 valt het niet mee om de as naar links te verwijderen, dus dan maar naar rechts. Resultaat:
De ketting kan nergens heen, dus lekker laten bungelen.
4: (evt) tandwielen wisselen
De vervangingsnokkenas die ik had, gebruikte een ander tandwiel dan mijn eigen nokkenas. Da's niet handig, gaat ie vrij vlot uit de timing lopen als je hem er uberhaupt in krijgt. Die moest ik dus wisselen. Helaas zitten de dop 10 bouten van het tandwiel behoorlijk vast. Ergens ook wel weer een goede zaak, maar dat terzijde. De vorm van de nokkenassen is niet dermate dat je hem goed vast kunt houden en losdraaien tegelijk. De tandwielen zijn vriendelijker in die zin, die kun je uitstekend vastdraaien in een houten werkbank. Ze graven zich in het hout en gaan nergens meer heen, wisselen is dan een fluitje van een cent.
Oude as:
Nieuwe as:
Wisselen tandwielen:
Wel leuk om te zien dat de GSX-R blijkbaar verstelbare nokkenastandwielen heeft... vet
Ook kun je zo goed zien dat de nieuwe as (iets) grotere lifthoogte en langere openingstijd heeft.Hoe dan ook, eenmaal de goede as in het goede tandwiel kan het monteren weer beginnen. Dat betekent eigenlijk alles nog een keer doen, maar in omgekeerde volgorde.
5: monteren nieuwe nokkenas(sen):
Om te beginnen, leg de nokkenas in vermoedelijk de goede positie (inkeping naar binnen wijzend!), en leg de ketting er op. Ik heb even wat olie op de as gesmeerd omdat ie kurkdroog was, en er de eerste paar omwentelingen geen olie bij komt. Niet direct schadelijk (gebeurt in de fabriek ook niet), maar meer voor m'n gemoedsrust. Let er hier bij op dat je de nokkenasketting strak over je uitlaatas en het 'gat' tussen de assen trekt! Doe je dit niet, verschuift de timing. Alle speling moet tussen de inlaatas en de krukas zitten, hier zit je spanner (straks) en die lost dat weer op. Ligt je as niet recht, nogmaals proberen in iets andere hoek. Net zo lang tot je dit hebt:
w00t. Nu kun je hem dus weer vast gaan draaien. Omgekeerde vollgorde, maar eerst!. Pak alle bruggen, en draai ze vast tot je een lichte weerstand voelt en ze op de 'zwevende' as liggen. De volgorde voor het vastdraaien is dus:
1 - 3 - 5 - (ketting) - 4 - 2
Dat doe je echter niet in één keer. Draai de bouten van de meest linkse brug een paar slagen vaster (allebei!), en vervolgens in de volgorde de andere. Dit herhaal je net zo lang tot de as vast zit. Zet de boutjes op moment! Dit moet natuurlijk bij alles wat je weer vast gaat zetten, maar ik weet de waardes zo niet meer. Staat in het werkplaatshandboek, en die staat dan weer in de openingspost. Alles vast? Mooi zo. Controleer of de ketting nog zo ligt als jij wil (krukas naar uitlaatas: strak. Uitlaatas naar inlaatas: strak. Inlaatas naar krukas: los) en draai de NAKS weer rustig links/rechts afwisselend (denk eraan, komt veel kracht op te staan) terug op de plek. Als het goed is, staat je ketting nu weer volledig op spanning (controleer dit!) en staan beide nokkenassen op de goede timing (inkepingen recht tegenover elkaar). Niet? Overnieuw
Wel? Ziet er dus zo uit?
Ja? Mooi, ish big shushesh
Voor je gemoedsrust kun je de krukas nu even een voorzichtig omwentelingetje laten lopen, als je geen rare tikken hoort en hij wil niet plotseling niet meer draaien kun je er aardig vanuit gaan dat je het goed hebt gedaan. Let op! Het is zeer zeer zeer aan te bevelen gelijk je kleppen te stellen. Hoe dat moet staat duidelijk in het WPH en ga ik hier verder niet toelichten, maar ik mocht alles een slagje lossen zetten. Inlaatspeling moet tussen de 0.10 en 0.15mm zijn (0.10 past aardig soepel, 0.15 het liefst (net) niet), uitlaatspeling tussen 0.18 en 0.23mm. Lekker logisch, die voelermaatjes zijn niet bepaald gemeengoed
Dusse, 0.20 mag strak gaan, 0.25 mag niet passen. Simpel zat.Hierna kan de rest weer in omgekeerde volgorde in elkaar. Al die spastische draaivolgordes van het WPH komen niet zo nauw, maar zorg wel dat je ze verspreid aandraait. Vergeet geen boutjes (ikea stijl, alleen in je blok is dat niet handig) en denk eraan, de momenten vind je in het WPH en die boeien wel. Tenminste, meestal gaat het goed maar ik heb al vaker gehad dat ik dingen op moment gewoon doldraaide. Erg fijn, sindsdien gaat het op gevoel en goed. Raad ik niet aan als je geen ervaring hebt
Denk er verder aan dat je je afstelling nakijkt, de motor gaat meer en vrijer lucht aanzuigen, en dus armer lopen, wat gecompenseerd moet worden.
Verder valt er niet veel meer over dit onderwerp te zeggen, dus ik hoop dat het nuttig was
Unruled
Joe Bar style
@ Markjos: die mag er dus nog in de OP bij, en tevens mag bij de mods nu ook:
GSX-R750 Inlaatnokkenas
RVS blokboutjes
GSX-R750 Inlaatnokkenas
RVS blokboutjes
Unruled
Joe Bar style
Ach
Unruled
Joe Bar style
Laat
Unruled
Joe Bar style
Anders
Unruled
Joe Bar style
Ook
Unruled
Joe Bar style
Maar
Unruled
Joe Bar style
Zitten
Unruled
Joe Bar style
Ik
Unruled
Joe Bar style
Maak
Unruled
Joe Bar style
Het
Unruled
Joe Bar style
Nieuwe
Unruled
Joe Bar style
Topic
Unruled
Joe Bar style
Wel
Unruled
Joe Bar style
Even
Unruled
Joe Bar style
Aan
- Status
