Kees Den Haag
MF veteraan
Howto: ABS Kuip reparatie
Begin december ben ik onderuit gegleden in een parkeergarage. Regen en andere vloeistoffen hadden de vloer spiegelglad gemaakt. Zelfs lopen was al moeilijk! Ik reed gelukkig niet al te hard en heb geen auto’s of beton(!) geraakt.
Gelukkig niet veel schade. Een gebarsten spiegel, de hoek van de onderkuip was in heel veel stukjes gebroken, en wat glij-schade aan de onderkant. Hieronder een “Howto” om de boel weer fatsoenlijk te fixen. De bedoeling is om het te maken met ABS plastic. Hetzelfde materiaal waar de onderkuip van is gemaakt. (De meeste kuipen zijn van ABS plastic, een klein deel van polyester.)
Verwijder met een dremmel de lak aan de binnenkant van de kuip. Het plastic is dan direct ruw gemaakt zodat het goed zal hechten. Als je de lak niet verwijderd zal er geen goede hechting plaatsvinden.
Een bijkomend probleem was dat ik helaas niet alle stukjes heb kunnen terugvinden. Dat maakt reparatie wat moeilijker, maar des te beter voor een “Howto”. Maak alles goed schoon met wasbenzine.
Om de boel weer goed aan elkaar te krijgen heb ik stevig ABS plastic nodig. In dit geval een behuizing van een defecte laptop. (LEGO werkt ook, maar dan krijg ik thuis ruzie) Zorg er voor dat je het plastic in kleine stukjes knipt. Hoe kleiner hoe beter, het smelten gaat dan sneller.
Het plastic kan je chemisch smelten met de vloeistof MEK. (Methyl Ethyl Ketone) Dit is een weekmaker die zorgt dat het plastic vloeibaar wordt. De vloeistof verdampt langzaam en het plastic wordt weer net zo hard als het was. Een fles van 500ml kost iets van 5 a 6 euro bij een schildersgroothandel. (Goed ventileren want het zal vast geen gezond spul zijn)
Stop de plastic snippers in een glazen potje. (Ik zou geen plastic bakje gebruiken…) Giet de MEK er bij zodat de snippers net onder het vloeistof niveau komen te staan. Het potje uiteraard afsluiten, de MEK kan je zien verdampen, zo snel gaat het! De snippers beginnen na enige minuten al te smelten. Het potje een beetje bewegen zorgt er voor dat het smelt proces sneller gaat. Niet heftig gaan schudden want dan komen er luchtbellen in het plastic en dat komt de stevigheid niet ten goede. Het smelten kan enkele uren duren. Rustig laten staan en af en toe een enkele keer bewegen. Door extra MEK of plastic toe te voegen kan je de dikte bepalen van de substantie. Als je het ongeveer net zo dik maakt als vla dan valt er goed mee te werken. Alle huisdieren verwijderen want die damp zal vast niet goed voor ze zijn. Veeg de vloeistof die tussen de randen er tussen uit komt weg. (Aan de buitenkant van de kappen)
Door de randen van de stukken in te smeren met het plastic papje kan je de stukken aan elkaar lijmen. (Of is het smelten?) Goed vastdrukken en zorg ervoor dat de stukken zo goed mogelijk passen. Binnen enkele minuten blijft het al zitten.
Ik heb een stukje glasvezelmatje gebruikt voor op de plek van de ontbrekende stukken. Dan kan je een klein beetje van het papje er in gieten en uitsmeren. Smeer het dun uit. Doe je te dikke lagen dan kan het heel lang duren voordat het helemaal hard is. De MEK kan dan immers slecht verdampen. De buitenkant van het plastic wordt namelijk eerst hard.
Dunne laagjes worden snel hard. Breng meerdere en steeds dikkere laagjes aan om het stevig te maken. Als het een beetje harder is geworden kan je het nog een beetje vormen. Ik heb het daarna onder een ventilator een paar dagen laten drogen. De MEK verdampt sneller als het in de wind hangt. Als het hard is geworden kan je het alvast wat gladder schuren.
Daarna kan begonnen worden met plamuur om het goed glad te krijgen en de ontbrekende stukjes op te vullen. Dit moet plamuur zijn dat speciaal gemaakt is voor kunststof ondergronden. (De meeste plamuur is voor metaal ondergronden en kan niet gebruikt worden.) Verkrijgbaar bij een autolakspecialist. Helaas kon ik alleen een grote verpakking kopen. Ik geloof een euro of 16.
Het is 2 componenten spul. Op de verpakking staat in welke meng verhouding je het moet klaarmaken. In dit geval 2% verharder. Hoe je dat in hemelsnaam nauwkeurig moet afmeten….? Het spul droogt erg snel, dus kleine hoeveelheden aanmaken. Het bakje waar je het in aanmaakt kan je daarna weggooien. Het spul wordt kei en kei hard!
Ook dit spul is gevaarlijk. Goed ventileren en gebruik een handschoentje om het goed in naden te smeren. Ik heb meerdere lagen aangebracht. Dan is het gemakkelijker in de juiste vorm aan te brengen.
Na een halfuurtje kan je beginnen met schuren. Ik heb schuurpapier gebruikt met korrel 100 en daarna met P400 voor het fijnere werk. Iedere keer de oneffenheden vullen met plamuur en weer opnieuw schuren. Zo nu en dan afnemen met wasbenzine.
Het ziet er niet glad uit door alle kleuren, maar het begint al aardig glad te worden. Het bevestigingsgat opnieuw uitboren en vormgeven met de plamuur en schuur papier.
Afnemen met wasbenzine. Voordat je met spuitplamuur aan de slag kan moet je eerst met hechtprimer spuiten op de plastic delen die tevoorschijn zijn gekomen. Dit omdat de spuitplamuur of lak anders niet hecht. De hechtprimer is een soort acceton. Doorzichtig en het droogt binnen een kwartier.
Daarna kan je met spuitplamuur, ook wel filler genoemd, aan de slag. Dunnen laagjes spuiten en oneffenheden wegschuren. Daarna weer opnieuw spuiten en schuren. Etc. Tussendoor kan je diepe krassen of oneffenheden opvullen met een beetje plamuur en weer gladschuren. Ik heb korrel P400 en P600 gebruikt.
Even passen of de rubbere trillingsdempers nog goed passen en desnoods met een dremmel bijslijpen. Ook even passen bij de motor om te checken of het gat nog op de goede plek zit. Door goed te schuren met P600 is het echt heel erg glad gewordt!
Afnemen met wasbenzine en daarna de eerste laklaag aanbrengen. Deze eerste laag hoeft nog niet dekkend te zijn. Naar smaak meerdere laklagen spuiten. Tussendoor wel even laten opdrogen om druipers te voorkomen.
[ FOTO VOLGT NOG. (Lak is nog niet binnen) ]
Als de lak droog is kan de blanke lak gespoten worden. Ook hier weer meerdere laagjes.
[ FOTO VOLGT NOG. (Lak is nog niet binnen) ]
Monteren en weer rijden!
[ FOTO VOLGT NOG. (Lak is nog niet binnen) ]
Het meeste werk is eigenlijk om de juiste spullen in huis te halen. Denk dan aan MEK, de speciale plamuur, de hechtprimer voor kunststof, lak in de juiste kleur. Het schuren kan wel een paar avonden in beslag nemen. Maar het is vooral een kwestie van geduld omdat iedere keer gewacht moet worden tot iets droog is. Echt veel werk is het niet en gezien de belachelijke hoge kosten voor kuipwerk, ook financieel de moeite waard. Het meeste geld gaat zitten in de lak. Aan materiaal was ik ongeveer 100 euro kwijt. Nieuwe onderkuipen kosten ongeveer 600 euro. En aangezien het een kwestie van tijd is voordat ‘ie weer eens omvalt heb ik nu de meeste spullen al in huis.
Het is bijzonder goed gelukt vindt ik zelf. Het is eigenlijk niet te zien, behalve aan het bevestigingsgat. Daar heb ik niet al te veel aandacht aan besteed omdat je daar bijna niet goed kan schuren.
PM spelvouten even zodat ik ze kan aanpassen
Begin december ben ik onderuit gegleden in een parkeergarage. Regen en andere vloeistoffen hadden de vloer spiegelglad gemaakt. Zelfs lopen was al moeilijk! Ik reed gelukkig niet al te hard en heb geen auto’s of beton(!) geraakt.
Gelukkig niet veel schade. Een gebarsten spiegel, de hoek van de onderkuip was in heel veel stukjes gebroken, en wat glij-schade aan de onderkant. Hieronder een “Howto” om de boel weer fatsoenlijk te fixen. De bedoeling is om het te maken met ABS plastic. Hetzelfde materiaal waar de onderkuip van is gemaakt. (De meeste kuipen zijn van ABS plastic, een klein deel van polyester.)
Verwijder met een dremmel de lak aan de binnenkant van de kuip. Het plastic is dan direct ruw gemaakt zodat het goed zal hechten. Als je de lak niet verwijderd zal er geen goede hechting plaatsvinden.
Een bijkomend probleem was dat ik helaas niet alle stukjes heb kunnen terugvinden. Dat maakt reparatie wat moeilijker, maar des te beter voor een “Howto”. Maak alles goed schoon met wasbenzine.
Om de boel weer goed aan elkaar te krijgen heb ik stevig ABS plastic nodig. In dit geval een behuizing van een defecte laptop. (LEGO werkt ook, maar dan krijg ik thuis ruzie) Zorg er voor dat je het plastic in kleine stukjes knipt. Hoe kleiner hoe beter, het smelten gaat dan sneller.
Het plastic kan je chemisch smelten met de vloeistof MEK. (Methyl Ethyl Ketone) Dit is een weekmaker die zorgt dat het plastic vloeibaar wordt. De vloeistof verdampt langzaam en het plastic wordt weer net zo hard als het was. Een fles van 500ml kost iets van 5 a 6 euro bij een schildersgroothandel. (Goed ventileren want het zal vast geen gezond spul zijn)
Stop de plastic snippers in een glazen potje. (Ik zou geen plastic bakje gebruiken…) Giet de MEK er bij zodat de snippers net onder het vloeistof niveau komen te staan. Het potje uiteraard afsluiten, de MEK kan je zien verdampen, zo snel gaat het! De snippers beginnen na enige minuten al te smelten. Het potje een beetje bewegen zorgt er voor dat het smelt proces sneller gaat. Niet heftig gaan schudden want dan komen er luchtbellen in het plastic en dat komt de stevigheid niet ten goede. Het smelten kan enkele uren duren. Rustig laten staan en af en toe een enkele keer bewegen. Door extra MEK of plastic toe te voegen kan je de dikte bepalen van de substantie. Als je het ongeveer net zo dik maakt als vla dan valt er goed mee te werken. Alle huisdieren verwijderen want die damp zal vast niet goed voor ze zijn. Veeg de vloeistof die tussen de randen er tussen uit komt weg. (Aan de buitenkant van de kappen)
Door de randen van de stukken in te smeren met het plastic papje kan je de stukken aan elkaar lijmen. (Of is het smelten?) Goed vastdrukken en zorg ervoor dat de stukken zo goed mogelijk passen. Binnen enkele minuten blijft het al zitten.
Ik heb een stukje glasvezelmatje gebruikt voor op de plek van de ontbrekende stukken. Dan kan je een klein beetje van het papje er in gieten en uitsmeren. Smeer het dun uit. Doe je te dikke lagen dan kan het heel lang duren voordat het helemaal hard is. De MEK kan dan immers slecht verdampen. De buitenkant van het plastic wordt namelijk eerst hard.
Dunne laagjes worden snel hard. Breng meerdere en steeds dikkere laagjes aan om het stevig te maken. Als het een beetje harder is geworden kan je het nog een beetje vormen. Ik heb het daarna onder een ventilator een paar dagen laten drogen. De MEK verdampt sneller als het in de wind hangt. Als het hard is geworden kan je het alvast wat gladder schuren.
Daarna kan begonnen worden met plamuur om het goed glad te krijgen en de ontbrekende stukjes op te vullen. Dit moet plamuur zijn dat speciaal gemaakt is voor kunststof ondergronden. (De meeste plamuur is voor metaal ondergronden en kan niet gebruikt worden.) Verkrijgbaar bij een autolakspecialist. Helaas kon ik alleen een grote verpakking kopen. Ik geloof een euro of 16.
Het is 2 componenten spul. Op de verpakking staat in welke meng verhouding je het moet klaarmaken. In dit geval 2% verharder. Hoe je dat in hemelsnaam nauwkeurig moet afmeten….? Het spul droogt erg snel, dus kleine hoeveelheden aanmaken. Het bakje waar je het in aanmaakt kan je daarna weggooien. Het spul wordt kei en kei hard!
Ook dit spul is gevaarlijk. Goed ventileren en gebruik een handschoentje om het goed in naden te smeren. Ik heb meerdere lagen aangebracht. Dan is het gemakkelijker in de juiste vorm aan te brengen.
Na een halfuurtje kan je beginnen met schuren. Ik heb schuurpapier gebruikt met korrel 100 en daarna met P400 voor het fijnere werk. Iedere keer de oneffenheden vullen met plamuur en weer opnieuw schuren. Zo nu en dan afnemen met wasbenzine.
Het ziet er niet glad uit door alle kleuren, maar het begint al aardig glad te worden. Het bevestigingsgat opnieuw uitboren en vormgeven met de plamuur en schuur papier.
Afnemen met wasbenzine. Voordat je met spuitplamuur aan de slag kan moet je eerst met hechtprimer spuiten op de plastic delen die tevoorschijn zijn gekomen. Dit omdat de spuitplamuur of lak anders niet hecht. De hechtprimer is een soort acceton. Doorzichtig en het droogt binnen een kwartier.
Daarna kan je met spuitplamuur, ook wel filler genoemd, aan de slag. Dunnen laagjes spuiten en oneffenheden wegschuren. Daarna weer opnieuw spuiten en schuren. Etc. Tussendoor kan je diepe krassen of oneffenheden opvullen met een beetje plamuur en weer gladschuren. Ik heb korrel P400 en P600 gebruikt.
Even passen of de rubbere trillingsdempers nog goed passen en desnoods met een dremmel bijslijpen. Ook even passen bij de motor om te checken of het gat nog op de goede plek zit. Door goed te schuren met P600 is het echt heel erg glad gewordt!
Afnemen met wasbenzine en daarna de eerste laklaag aanbrengen. Deze eerste laag hoeft nog niet dekkend te zijn. Naar smaak meerdere laklagen spuiten. Tussendoor wel even laten opdrogen om druipers te voorkomen.
[ FOTO VOLGT NOG. (Lak is nog niet binnen) ]
Als de lak droog is kan de blanke lak gespoten worden. Ook hier weer meerdere laagjes.
[ FOTO VOLGT NOG. (Lak is nog niet binnen) ]
Monteren en weer rijden!
[ FOTO VOLGT NOG. (Lak is nog niet binnen) ]
Het meeste werk is eigenlijk om de juiste spullen in huis te halen. Denk dan aan MEK, de speciale plamuur, de hechtprimer voor kunststof, lak in de juiste kleur. Het schuren kan wel een paar avonden in beslag nemen. Maar het is vooral een kwestie van geduld omdat iedere keer gewacht moet worden tot iets droog is. Echt veel werk is het niet en gezien de belachelijke hoge kosten voor kuipwerk, ook financieel de moeite waard. Het meeste geld gaat zitten in de lak. Aan materiaal was ik ongeveer 100 euro kwijt. Nieuwe onderkuipen kosten ongeveer 600 euro. En aangezien het een kwestie van tijd is voordat ‘ie weer eens omvalt heb ik nu de meeste spullen al in huis.
Het is bijzonder goed gelukt vindt ik zelf. Het is eigenlijk niet te zien, behalve aan het bevestigingsgat. Daar heb ik niet al te veel aandacht aan besteed omdat je daar bijna niet goed kan schuren.
PM spelvouten even zodat ik ze kan aanpassen
Laatst bewerkt:
)
helemaal mee eens.
Alleen nu zei Kees dat ik die krassen kan plamuren.. Is het niet beter om ook daar stukjes ABS in te solderen/oplossen d.m.v. MEK ?
