zelf krachtstroom / 3 fasen aanleggen..: 1 dag werk

25 sep 2003
199
1
Eindhoven
Heren, in de afgelopen weken heb ik krachtstroom (3 fasen) aangelegd in m’n schuur. Aangezien informatie versnipperd is te vinden op het internet dacht ik eea op een rij te zetten inclusief de kosten. Voor de goede orde: ik ben geen elektricien, maar heb voldoende verstand om het degelijk geregeld te krijgen.

Eerst maar eens oriënteren. Wat is krachtstroom? In Jip en Janneke taal: drie keer 230V.. Kijk hiervoor naar http://nl.wikipedia.org/wiki/Fasedraad#Fasedraad en http://nl.wikipedia.org/wiki/Driefasenspanning.

Daarna maar eens gekeken wat ik hiervoor nodig heb. Wederom blij met de buurman.. :} hij heeft eenzelfde bouwjaar woning en een tijdje terug 3 fasen naar z’n schuur getrokken. Even bij hem in de meterkast gekeken en de type onderdelen genoteerd:

1. Hager SB440 – hoofdschakelaar 40A
2. Hager CFA440G – aardlekschakelaar 40A 0,3A (let op: dus niet 0,03A)
3. Hager MCN620E – automaat trage karakteristiek 20A

Vervolgens even surfen en de onderdelen besteld. Uiteraard ook gelijk de volgende onderdelen meegenomen:
1. Lege kast van Hager voor acht modules (blok aardlekschakelaar (4) en automaat 20A (4))
2. YMVK grondkabel 4 aderig 4mm2 (zegge: vier kwadraat). Een grondkabel heeft een aparte aardedraad in de mantel zitten.
3. Rubber kabel 5 aderig 4mm2
4. Stekker en Stopcontact 32A

Overigens had ik de rubberen kabel nodig om aan de machine te knopen die op 3 fasen draait. Aan deze rubberen kabel zet ik dan de 3 fasen stekker.

Onderstaande onderdelen besteld bij elektroprijsbreker.nl: (excl btw)

Foto-7XVRLEM7-D.jpg


Onderstaande onderdelen bij klusspullen.nl: (incl btw)

Foto-IWNAQTRI-D.jpg


Vervolgens heb ik bij een lokale elektrowinkel het volgende gehaald (circa 8 euro):
- Aardedraad 6mm2 voor in de meterkast circa 2m
- Bruine draad 6mm2 circa 2m
- Blauwe draad 6mm2 circa 2m
- Adereindhulzen voor aardedraad grondkabel

Gezamenlijk dus ongeveer 310 euro excl btw.

Ok, de spullen zijn binnen en hieronder de bestaande situatie:

Foto-KXVZD7XN-D.jpg



Eerst maar eens de grondkabel onder de oprit door getrokken. Betekent tegels eruit, geul graven en een gat boren vanuit de meterkast naar buiten. Helaas heb ik geen bestaande pijp waar het doorheen kan. Overigens heb ik hier een betonboor 20mm diameter, circa 430mm lang voor gebruikt. Kabel van buiten naar binnen. Zorgen voor genoeg lengte om de boel netjes weg te kunnen werken. Kabel in de geul, schuin een gat boren vanuit de garage naar buiten en de rest van de kabel erin. Ik heb nog een lus in de grond gelegd voor wat lengte indien nodig. Wel heb ik gezorgd voor tussenruimte, dus niet de lus strak tegen elkaar in de grond gelegd.

Foto-TWWF7B4F-D.jpg


Vervolgens het lege kastje van Hager gevuld met de nieuwe aardlekschakelaar en de automaat. Begonnen om de aardlekschakelaar te verbinden met de automaat. Er moeten drie bruine en één blauwe draad worden gebruikt. Begonnen met een bruine aan de linkerkant van de aardlek naar de linkerkant van de automaat (L1), vervolgens de tweede en de derde bruine draad (L2 en L3). Ten slotte van de rechterkant van de aardlek naar de rechterkant van de automaat de blauwe draad, ofwel de nul. Het kastje heb ik vervolgens in de meterkast geplaatst.

Nu de grondkabel hierop aangesloten. Zoals aangegeven is dit vier aderig, namelijk een bruine (L1), zwarte (L2), grijze (L3) en blauwe draad (Nul). Deze vier draden komen bovenop de automaat (MCN620E) te zitten. Bruin links, zwart op de tweede aansluiting, dan grijs en blauw uiterst rechts. De aardedraad zit in de mantel en komt vrij als de buitenkant van de kabel wordt verwijderd. Aardeeindhuls erop, krimpkous eromheen en aansluiten op een kroonsteen. Dit weer op een “normale” 6mm2 aardedraad en naar het blokje waar aardedraden op samenkomen.

Vervolgens in de schuur zo’n rode 3 fasen stopcontact op de muur gemonteerd. Wel weer even opletten dat de bruine/zwarte/grijze/blauwe draden in die volgorde worden gemonteerd. Staat duidelijk op de aansluitpunten, zie foto.

Foto-NYBJG3JO-D.jpg


Foto-AU37QVWO-D.jpg


Foto-TRE3MJQI-D.jpg


Alles was voorbereid en wachten totdat de monteur van het energiebedrijf er twee hoofdschakelaars naast komt zetten. Let wel, hiermee bedoel ik de schakelaars die in het verzegelde kastje zitten, dus niet de hoofdschakelaar waar ik zelf bij kan. Overigens moest ik dit nog vervangen. Tot op dit moment zat er nog een 1 fase hoofdschakelaar, zie foto bovenaan.

Ok, uurtje voordat de energieman voor de deur staat de 1 fase hoofdschakelaar eruit gehaald. Betaande rijtje automaten en aardlek opschuiven en 3 fase hoofdschakelaar ertussen gezet. De bestaande draden weer netjes terug, dus 1 bruine en 1 blauwe aan de onderkant (vanaf hoofdschakelaar energiebedrijf) en daarboven ook de bruine en blauwe draden terug. Hier zitten er meerdere op, zoals je bovenaan op de foto kunt zien.

Foto-I8GLHEEG-D.jpg


Vervolgens vanuit het nieuwe kastje van de bovenkant van de aardlekschakelaar weer drie bruine en een blauwe draad (6mm2) doorgetrokken naar de nieuwe hoofdschakelaar. Voor wat betreft het aansluiten op de hoofdschakelaar heb ik deze er weer van links naar rechts (bovenaan) bij gestopt. Het extra kastje ziet er dan zo uit, rechts de aardlek die rechts de andere zekeringkast ingaat naar de hoofdschakelaar. Links de automaat met daarop gemonteerd de grondkabel:

Foto-UCMBSWAL-D.jpg



Vervolgens is de energieman een uurtje bezig geweest om er twee hoofdschakelaars bij te zetten. In het verzegelde kastje, laten we maar zeggen. Hij heeft dit weer doorgetrokken naar de onderkant van “mijn” hoofdschakelaar (SB440) en klaar is klara.

Onder de streep heeft het me ongeveer een dag werk gekost, circa 500 euro aan onkosten en daarmee 3 x 25A geregeld. Betekent overigens dat er geen aanvullende kosten zijn. Indien je richting 3x 35A gaat betaal je al snel 50 euro per maand meer.

Wellicht dat jullie iets met dit verhaal kunnen.
Groet!
 
Laatst bewerkt:
32A WCD is op zich het probleem niet.
Maar je kunt dus een apparaat met een 32A stekker erin pluggen.
Een apparaat met zo'n stekker heeft ook daadwerkelijk dat vermogen.
Nu is dit hier waarschijnlijk niet het geval, maar normaliter als je een 32A WCD aantreft dan kun je ervanuitgaan dat je dat vermogen kunt gebruiken.
Dus een 32A WCD afgezekerd met minmaal 32A.
 
Slagvaste buis, bedankt. Ga ik regelen. Verder is de opbouw als volgt:

1. Hoofdschakelaar energiebedrijf (verzegeld): 3 x 25A
2. Eigen hoofdschakelaar 3 fasen: 40A
3. Aardlekschakelaar: 40A
4. automaat: 20A C-kar
5. 15meter 4mm2 kabel
6. wcd 32A

Die wcd heb ik inderdaad een maatje te groot gekocht. Momenteel heb ik een machine staan met een elektromotor van circa 1,5KW 3,8A. Komt goed dus. In theorie kun je dus een apparaat op zetten die 32A trekt, maar zal de automaat eruit knallen.
 
Laatst bewerkt:
In dit geval, zal er in de praktijk weinig fout gaan. Volgens de NEN1010 zit je echter fout want je bent niet selectief. Daarbij zit je met 2,5mm2 kabel nu wel aan het einde. Doordat de kabel niet in een bundel met meerdere kabels of in een goot is gelegd en ook geen lange afstand maakt zal dit nog binnen de normen vallen.

32A CEE-form op een 16 of 20 ampere groep is geen probleem en gebeurd vaker. Probleem is wel dat vele kleine apparaten zijn voorzien van een 16 ampère contactstop welke dus kleiner is qua formaat.

Advies wanneer ik op me werk ben: verzwaren naar 3x35/40 ampere of de groep verlagen naar 16 ampère.

Advies vanuit mijn stoel thuis: lekker laten zitten, ik ken zoveel gevallen, waaronder de schuur van mijn schoonvader waar dit al jaren goed gaat.
 
Laatst bewerkt:
Tx. Kun je mij uitleggen wat je bedoelt met "niet selectief"? Kan op gebied van elektro nog wat leren ;) Overigens noem je 2,5mm2. Ik heb alle aanpassingen in de meterkast met 6mm2 doorgevoerd en de grondkabel is van voor tot eind 4mm2..
 
Selectief wil zeggen dat de opvolgende zekeringen (beveiligingen) op elkaar zijn afgestemd.
Het is de bedoeling dat als jij kortsluiting in jouw krachtgroep maakt dat dan alleen jouw kracht automaat uitschakeld, en niet de de beveiligingen die daar voor zitten.
In jouw geval is jouw krachtautomaat niet selectief tov jouw hoofdzekeringen, en zullen in geval van sluiting beide beveiligingen uitschakelen. En zal de rest van je huis dus ook zonder stroom komen te zitten.
 
Selectief wil zeggen dat de opvolgende zekeringen (beveiligingen) op elkaar zijn afgestemd.
Het is de bedoeling dat als jij kortsluiting in jouw krachtgroep maakt dat dan alleen jouw kracht automaat uitschakeld, en niet de de beveiligingen die daar voor zitten.
In jouw geval is jouw krachtautomaat niet selectief tov jouw hoofdzekeringen, en zullen in geval van sluiting beide beveiligingen uitschakelen. En zal de rest van je huis dus ook zonder stroom komen te zitten.
Zijn hoofdzekeringen zijn 25 ampere en de automaat 20 ampere.
Hoe groot moet volgens jou het verschil zijn dan?
 
Zijn hoofdzekeringen zijn 25 ampere en de automaat 20 ampere.
Hoe groot moet volgens jou het verschil zijn dan?
Bij smeltveiligheden is 16 A selectief tov. 25 A.

Bij automaten ligt dat wat anders omdat automaten al uitschakelen bij 1,2 x Inom, dus bij 1,2 x 20 = 24 A. Smeltveiligheden schakelen pas uit als er een langdurige hogere stroom loopt dan 1,5 x Inom.

In jouw geval is selectieviteit in 99% gewaarborgd.
 
De vuistregel is dat er één stap tussen de waarden zit.
Zekeringen zijn verkrijgbaar in de waarden
6,10,16,20,25,35,50 en 63A en nog grotere
Aan de kleur van het meldertje kan je zien welke waarde de zekering heeft

6A groen
10A rood
16A grijs
20A blauw
25A geel
35A zwart
50A wit of zilver
63A goud
 
Laatst bewerkt:
De vuistregel is dat er één stap tussen de waarden zit.
Zekeringen zijn verkrijgbaar in de waarden
6,10,16,20,25,35,50 en 63A en nog grotere
Aan de kleur van het meldertje kan je zien welke waarde de zekering heeft

6A groen
10A rood
16A grijs
20A blauw
25A geel
35A zwart
50A wit of zilver
63A goud

En dan ook nog eens traag en snel
 
Laatst bewerkt:
Hangt er vanaf wat voor verbruiker je erachter zet. Ik heb wel zekeringsautomaten geplaatst met k-karakteristiek omdat de elektromotor in ster-driehoek net een piekstroom bij opstarten afnam. ;)
 
Laatst bewerkt:
Bij zit er 3x25A
als eerste in.

Dan heb ik het huis+garage opgedeeld over de drie hoofdgroepen.
En de reguliere groepen hebben gewoon 16A.

De kracht in de garage heeft natuurlijk een eigen schakelaar en zekering, weet even niet meer welke....
 
Bij zit er 3x25A
als eerste in.

Dan heb ik het huis+garage opgedeeld over de drie hoofdgroepen.
En de reguliere groepen hebben gewoon 16A.

De kracht in de garage heeft natuurlijk een eigen schakelaar en zekering, weet even niet meer welke....

Klopt vanaf mijn hoofdschakelaar vertakt het naar drie aardlekschakelaars. Twee zijn 1 fase en de automaten daarachter 16A. Eén vertakt naar drie fasen aardlek en daarachter één 20A automaat. Dit alles om een freesbank van 1,5KW 3,8A te laten draaien.. 8-) Wel de ambitie om hier nog eens een acdc tig apparaat op te kunnen zetten. Vandaar..
 
Laatst bewerkt:
30mA aardlekschakelaars worden in huis toegepast.
Vroegah waren er apparaten die nog wel eens een lekstroompje hadden, bv wasautomaat,droger enz. Dan werd er een 300mA(of500mA) toegepast.
Tegenwoordig zijn ook deze machines beter geconstueerd dat deze ook achter een 30mA aardlek gezet worden.
Voor in de garage kun je nog steeds een 300mA aardlek gebruiken.
Vooral handig wanneer je er een lasapparaat, slijptol of een luchtcompressor in hebt staan. Wanneer je deze achter een 30mA aardlek zou zetten, dan is de kans groot dat de aardlek er steeds uit zou vliegen.
 
Volgens mij gaat een aardlek er alleen maar uit als je ook daadwerkelijk een aardlekstroom hebt lopen. Een apparaat wat teveel stroom trekt zal de aardlek niet doen uitslaan maar wel de desbetreffende groep.
 
Ik vind dat 0.3A een beetje vreemd.

Heb hier in huis 3 x 25A waar vervolgens 1 hoofdschakelaar aan hangt. Daarna 2x een aardlek van 0.03A en per aardlek 3 groepen 220 en 1 krachtgroep. Dus 6 groepen 220 en 2 krachtgroepen op 2 aardlek schakelaars.

Verder nog een aardlekautomaat maar die is puur en alleen voor mijn zonnepanelen.

Bij mij klapt er ook nooit iets uit, ook niet bij gebruik van een oud electrode lasapparaat uit het jaar kruik.

0.3A is dodelijk zelfs.
 
De aarding moet je veranderen. Hoe je het nu gemaakt hebt is het levensgevaarlijk.
Vanaf de voeding voor de aardlek mag er geen aarddraad bij de fasedraden lopen.
Bij eventueel weg smelten van de draadmantel heb je kans dat via de aarding de boel
onder spanning komt testaan zonder dat de aardlek uit slaat, en dat wil je echt niet hebben.
Is veiliger om de aarddraad van de kabel waar je wcd is op aangesloten, buitenlangs de
groepenkast laten lopen richting je aardblokje waarop je aardpen en gas en waterleiding
is geaard.
Misschien slimmer om een erkend electromonteur je installatie eventjes controleert.
 
De aarding moet je veranderen. Hoe je het nu gemaakt hebt is het levensgevaarlijk.
Vanaf de voeding voor de aardlek mag er geen aarddraad bij de fasedraden lopen.
Bij eventueel weg smelten van de draadmantel heb je kans dat via de aarding de boel
onder spanning komt testaan zonder dat de aardlek uit slaat, en dat wil je echt niet hebben.
Is veiliger om de aarddraad van de kabel waar je wcd is op aangesloten, buitenlangs de
groepenkast laten lopen richting je aardblokje waarop je aardpen en gas en waterleiding
is geaard.
Misschien slimmer om een erkend electromonteur je installatie eventjes controleert.

Goede tip. Ga ik regelen. Erkend electromonteur is geweest en geen opmerking over de installatie gemaakt..
 
Terug
Bovenaan Onderaan