Uitlaat: Boujes of Tapeinden

[Rob RD]

Na mijn laatste debacle met mijn FZR waar een tap-eindje afbrak vraag ik mij wederom af waarom die uitlaten altijd met die kleredingen vastzitten en niet met bouten. Ze hebben, ook als je regelmatig de uitlaten er onderuithaalt alle tijd om vast te rotten en als het dan een keer zover is dat ze er uit moeten is het buigen of barsten. Terwijl boutjes eigenlijk al meteen het voordeel hebben dat ze uit de schroefdraad van het blok moeten... Het voordeel van die tap-einden zal toch niet zijn vanwege het kalibreren van het spruitstuk, wan dan ken ik er nóg wel een paar.

 

[halflive]

Ik denk dat die tapeindjes voornamelijk voor de productie bedoeld zijn. Het kost namelijk ontzettend veel tijd als een assemblage medewerker staat te etteren met een losse uitlaat en daar boutjes in zien te krijgen.
Als het nooit meer los hoeft zou ik er net zo makkelijk boutjes in zetten. Maar je weet dat je er nog een keer tegenaan loopt. Daarom RVS tapeindjes monteren met gewone of koperen moeren.

 

[Robert Itr]

Een bout kan net zo goed vast gaan zitten toch

 

[Rob RD]

Een bout kan net zo goed vast gaan zitten toch

Ja, als het nooit losgemaakt wordt. Maar als het losgemaakt wordt blijft een tapeind zitten en een bout komt eruit... Begrijp je wat ik bedoel?

Ik weet wel dat alles nu vastgaat met hitteverstandig keramisch vet.

Ben op zoek geweest naar titanium tapeinden, maar dat is alleen verkrijgbaar is draadeind, of ik moet nog even een middagje verder zoeken

 

[KwaSuz]

Wat Halflive zegt; RVS tapeindjes, deze gaan misschien wel vastzitten in de kop maar de moertjes iig niet.

Moet je natuurlijk geen rvs boutjes gaan gebruiken.

Titanium lijkt mij een beetje overdreven.

 

[Rambabbel]

Ehh, wat betreft loskrijgen na vastrotten zijn tapeinden júist idealer.
Een moer die je rood stookt draai je er altijd af en kun je in het ergste geval eraf slijpen of openbreken, bij het monteren een nieuwe moer en klaar.
Bij een bout kun je in sommige gevallen niet voorkomen dat hij afbreekt.

 

[erwinko]

Als een tapeind afbreekt en niet compleet uit de kop draait, betekent dat een bout dus ook zal afbreken.

Goede tapeindes gebruiken in combinatie met koperen moeren, dat werkt over het algemeen het beste.

 

[Boevie]

Ik ben voor.

 

[Boevie]

Weet je dat rvs sneller breekt dan een goeie kwaliteit staal,
Ik zou gewoon de orginele tapeindjes nemen met koperen moeren.

 

[reinhoud]

De mensen die zeggen dat RVS gaat vast zitten in aluminium, weten die dat uit ervaring, of hebben die dat op MF gelezen?

 

[Robert Itr]

En bij losdraaien eerst vtv een goede kruipolie gebruiken,en als je er makkelijk bij kunt losdraaien met slagmoersleutel om de krachten wat te verdelen. Met een gewone sleutel trek je m vaak naar een kant op waar door die sneller afbreekt. Maar vooral kruipolie. Emal of wd 40

 

[Rambabbel]

En bij losdraaien eerst vtv een goede kruipolie gebruiken,en als je er makkelijk bij kunt losdraaien met slagmoersleutel om de krachten wat te verdelen. Met een gewone sleutel trek je m vaak naar een kant op waar door die sneller afbreekt. Maar vooral kruipolie. Emal of wd 40

Je spreekt jezelf een beetje tegen, eerst heb je het over kruipolie en daarna over WD40

 

[KwaSuz]

De mensen die zeggen dat RVS gaat vast zitten in aluminium, weten die dat uit ervaring, of hebben die dat op MF gelezen?

Ervaring , ijzer gaat ook vastzitten. Net zo vast als rvs.
Alleen ijzer is eenvoudiger uit te boren dan rvs.
Maar rvs blijft mooier, ijzer niet
Daarom mijn keuze voor rvs tapeindjes voor de uitlaat.

 

[Raymond W]

Je spreekt jezelf een beetje tegen, eerst heb je het over kruipolie en daarna over WD40

WD40 kruipolie

 

[halflive]

De mensen die zeggen dat RVS gaat vast zitten in aluminium, weten die dat uit ervaring, of hebben die dat op MF gelezen?

Laat ik zeggen, ik heb nu een jaar of dertig ervaring met motorfietsen die het hele jaar rond gebruikt worden. Daarnaast heb ik een jaar of 20 in vliegtuig onderhoud gewerkt. Ik durf te zeggen dat ik wel het nodige aan corrosie gezien heb. En de beste corrosie krijg je door potentiaal verschil.

 

[Robberobbe]

Na mijn laatste debacle met mijn FZR waar een tap-eindje afbrak vraag ik mij wederom af waarom die uitlaten altijd met die kleredingen vastzitten en niet met bouten. Ze hebben, ook als je regelmatig de uitlaten er onderuithaalt alle tijd om vast te rotten en als het dan een keer zover is dat ze er uit moeten is het buigen of barsten. Terwijl boutjes eigenlijk al meteen het voordeel hebben dat ze uit de schroefdraad van het blok moeten... Het voordeel van die tap-einden zal toch niet zijn vanwege het kalibreren van het spruitstuk, wan dan ken ik er nóg wel een paar. [afbeelding]

Vooral bij oude cilinderkoppen waar de tapeinden uit zijn gehaald en vervangen zijn door bouten kan het probleem ontstaan dat de inwendige draad naar de knoppen gaat agv vervangen kop/voetpakkingen, nieuwe uitlaatbochten enz.
Ik heb een kawa z1000 1977 waar dit ook ooit gedaan is. Helaas!! Ik moet nu eigenlijk het boutgat vol-lassen, boren en opnieuw draad tappen. Omdat ik het blok net weer in elkaar heb en daarna pas last kreeg van kapotte draad en niet wéér het hele zaakje uit elkaar wil halen probeer ik het nu met kneedbaar aluminium. Nieuwe draadeinden gemaakt, het gedeelte dat in de kop wordt gedraaid ermee ingesmeerd en toen in de cilinderkop gedraaid. Nu 24 uur laten uitharden en hopen dat het vast zit. Als de orr. draadeinden er nooit waren uitgehaald had ik nu dit probleem waarschijnlijk niet...

 

[Boevie]

En nu in gewoon Nederlands?

Ik snap potentiaal wel, maar lui met 2 linkerhanden en/of hoogopgeleid waarschijnlijk niet.

 

[Robert Itr]

Je spreekt jezelf een beetje tegen, eerst heb je het over kruipolie en daarna over WD40

Hier had ik wel op gerekend

 

[jaap43]

En nu in gewoon Nederlands? Ik snap potentiaal wel, maar lui met 2 linkerhanden en/of hoogopgeleid waarschijnlijk niet.

Als twee verschillende metalen met elkaar in kontakt komen door een geleidende vloeistof ontstaat er een spanningsverschil. Op dat principe berust elk element, batterij en accu. Hierbij zal het minst edele metaal opgeofferd worden en dat is bij motorblokken altijd het aluminium motorblok. Het aluminium corrodeert en klemt het tapeinde vast in de cilinderkop. Daarbij zal het metalen tapeind ook nog eens door warm en koud worden gaan roesten wat ook niet bevorderlijk is voor een makkelijk loshalen van de moer.

 

[Rambabbel]

WD40 kruipolie
[afbeelding]

Oja, die maken tegenwoordig ook meerdere producten omdat ze er eindelijk achter zijn dat je niet 1 busje kan maken wat alles echt goed doet. Excuus

 

[texoot]

Ik maak ook vaak draadeindjes van rvs,gebruik ook koppelmoeren van rvs die wat langer zijn.Krijg ze altijd weer los.
Of wanneer de stalen draadeinden nog goed zijn,rvs moeren erop.

 

[K@W@]

Ze gebruiken daar tapeinden omdat de uitlaat niet vast tegen de kop zit, maar daar zit een pakkingring tussen, en die moet je aan kunnen draaien, dat gaat je met een bout niet altijd lukken, te lang en je krijgt hem niet vast genoeg, te kort dan kun je de draad in de kop beschadigen....
Er zijn wel goede oplossingen, zo heeft mijn TDM moeren die over de hele draadlengte zitten, dus de draad kan in principe niet roesten..., af fabriek beschermen met pasta, koperen moeren gebruiken, pijpjes vastzetten aan de kop waar je een uitlaat overheen schuift, dus optie's zat

 

[jaap43]

Er zijn wel goede oplossingen, zo heeft mijn TDM moeren die over de hele draadlengte zitten, dus de draad kan in principe niet roesten..., af fabriek beschermen met pasta, koperen moeren gebruiken, pijpjes vastzetten aan de kop waar je een uitlaat overheen schuift, dus optie's zat

Ik heb een motor gehad waarbij dopmoeren gebruikt waren voor de uitlaat.

 

[too]

de redenen zijn best simpel maar het zijn er meerdere.
1 is de simpelheid van montage. het is veel makkelijker monteren als de tapeinden er al zitten en je 1 voor 1 de rest kan monteren (pakking, uitlaat, uitlaatflens en dan als alles op zijn plek wordt gehouden door de tapeinden de moeren) als dat je met alle onderdelen staat te googelen om ze allemaal gelijktijdig op de juiste plek te krijgen.
2 verwijderen. een vastgerotte moer kan je redelijk makkelijk splijten om hem te verwijderen en dan kan de schroefdraad met een beetje goede wil nog gewoon hergebruikt worden. een vastgerotte bout in het blok is veel lastiger te verwijderen.
3 slijtage. een bout die vaak in aluminium vast gedraaid moet worden slijt binnen de kortste keren het draad in het aluminium helemaal weg en dan heb je een veel groter probleem.
4 verwachte levensduur. dat die dingen een keer afbreken door vergevorderde corrosie is logisch maar dat is ver buiten de datum waarvoor de fabriek nog enige aansprakelijkheid heeft voor de geleverde goederen en dat dus ook ver buiten de ontwerp parameters ligt. je kan niet verwachten dat die dingen ontworpen worden om zonder problemen 20 of 30 jaar later nog onderhouden kunnen worden want dan worden ze nieuw onbetaalbaar.

 

[MeanBlueMan]

Hij weer ...