Elektrisch probleem met accu meten en de praktijk.

[LePensZeur]

Ik hoop dat ik een mooie pakkende titel heb bedacht om zo uw aandacht te vragen voor het volgende.
Al een tijdje heb ik een accutester, deze werden steeds goedkoper en het is natuurlijk ook leuk/duidelijk voor de klant als je aan de hand van een apparaat
kan laten zien dat een accu stiekem toch stuk is al zegt de druppellader van niet.

Ik zal eerst even een foto van het display laten zien zodat het eerder duidelijk is waar ik het daarna over heb.

Nu ik een accu voor mijn buscamper heb, hetzelfde model als de startaccu kan ik zien dat bij het indrukken van de knop om de accu te belasting (knop zit net onder de display) de wijzer op 11 volt blijft staan, bij motoraccu's wijst hij minder aan, waarbij ik het groene vak aanhoud, het 'trappetje' tussen geel en groen is dus de overgang van een goede naar een matige accu en hetgeen wat gemeten word bij de belasting word weergegeven als een voltage wat hij vast kan houden en (dus) hoeveel CCA de accu in kwestie kan leveren.

Maar bovenstaande maak ik ervan
het probleem waardoor ik de accu ben gaan vervangen kwam omdat de bus uitviel nadat ik gestart had, maar omdat ik net een koppeling tussen de startaccu en de huishoudaccu heb gemaakt , omdat dat recent was gebeurt , drukte ik de schakelaar in om ze weer te koppelen en daarna kon ik weer starten, wat zich het beste liet zien door het wel of niet branden van het voorgloei lampje.

Wat een lulverhaal over een buscamper.. ja , maar eigenlijk komt het technisch overeen met het aansluiten van startkabels ( op je motorfiets) dus ik ga toch even door

Met de accumeter heb ik de startaccu gemeten en die leek prima, nu eenmaal gedemonteerd en opnieuw gemeten ook.
als ik de startaccu meette aan het einde van de dikke draad die men heeft aangelegd om zo te kunnen koppelen aan de huishoudaccu , dan was het voltage al gelijk een stuk lager en bij de knop indrukken om een last te simuleren kakte hij helemaal in, de getallen weet ik niet meer, maar kwam echt overeen met een defecte accu.

Die lange draad kan natuurlijk voor een spanningsval zorgen, wat ik begrepen heb. het relais wat er tussen zit kan 80 ampere aan, maar misschien is er elders iets, kweetniet .
Na het wisselen van de accu brandde het voorgloeilampje nog steeds niet , maar na het terug aan sluiten van 2 draadjes die er erg hobbyistisch uitzagen en ik losgelaten had om een eventuele lekstroom te vermijden , deed alles het weer prima . sleutelblundertopic waardig maar toch hier gezet omdat ik wel benieuwd ben wat ik nu (weer) fout doe.

De oorspronkelijke startaccu is vervangen en nu brand het voorgloeilampje weer. Net zelfs nog even naar buiten gelopen om een mooie Euro 0 wolk door de straat te jagen, starten doen hij ook weer super.
Ik weet zelfs nog dat het lampje wat aangaat als je de deuren open hebt erg zwak brandde toen ik gisteren alleen de startaccu had aangesloten. Hoe kan zo een accu dan toch 12.7 volt aangeven en bij het belasten nauwelijks inzakken ? als ik op internet zoek naar het model Tool it 50113 zou deze tot 100 A moeten kunnen. omdat het om een 100 A accu gaat lijkt de test dan wat positiever uit te vallen dan wat de accu werkelijk nog kan ?

Ik hoor graag wat ik over het hoofd zie en/of niet snap.

 

[LePensZeur]

Mee met de rest naar het chemisch afval denk ik..

 

[Willem]

Ga je nog een tweede accu plaatsen?


@LePensZeur ?

 

[Vol D'or]

Je kunt ook kijken of er bij belasting vd accu er een cel gaat borrelen, die is dan overleden.

 

[LePensZeur]

Ga je nog een tweede accu plaatsen?


@LePensZeur ?

Jazeker.

 

[Willem]

Om het deugdelijk te maken ging ik in op het aanbod van @Rob RD en haalde daar de tractie accu’s op. Deze zou ik op een geheel eigen circuit aansluiten, gescheiden van de start accu, met een fatsoenlijke regelaar/lader die alleen ingeschakeld word bij draaiende motor.
Als basis is dat een goed uitgangspunt, je kunt de tractie accu’s lekker diep ontladen en op een normale manier weer laden. Later kun je dan ook weer wat inbouwen op 230, loopt ook lekkerder op tractie gebakkies.

 

[Rob RD]

Ik heb eventueel een omgebouwde UPS voor @LePensZeur , dat betekent dat je 220 hebt uit je HH-Accu's, anderzijds je 220 zonder onderbreking omschakelt naar "de paal" als je inplugt maar ook automatisch de 220 overneemt als je van "de paal" losgaat, aan de paal worden je accu's door een onderhoudsstroom op conditie gehouden of gebracht, @LePensZeur zeg het maar. Ik plaats dalijk effe een ploaie van die accu!

 

[LePensZeur]

Om het deugdelijk te maken ging ik in op het aanbod van @Rob RD en haalde daar de tractie accu’s op. Deze zou ik op een geheel eigen circuit aansluiten, gescheiden van de start accu, met een fatsoenlijke regelaar/lader die alleen ingeschakeld word bij draaiende motor.
Als basis is dat een goed uitgangspunt, je kunt de tractie accu’s lekker diep ontladen en op een normale manier weer laden. Later kun je dan ook weer wat inbouwen op 230, loopt ook lekkerder op tractie gebakkies.

ik had al gevraagd om wat specificaties en/of een foto .
Het is voor mij echt een upgrade tov camperen met de tent, dus ik hoef niet gelijk een heel huishouden op stroom draaiend te houden. Eerlijk gezegd zou ik niet weten wel 220 volt apparaat ik zou gaan gebruiken, behalve de kachel en/of koelkast die ingebouwd zijn.
qua koeling vind ik het al heel wat als ik broodbeleg 1 dag kan bewaren ipv dezelfde dag opeten , sta ik op een camping dan ga ik waarschijnlijk wel voor een stroomaansluiting, ook weer afhankelijk van hoe lang ik er sta en wat ik ga gebruiken.
2 x 100 Ah is dus echt overkill, dat weet ik wel zeker.

uitgaande van off grid staan, de populaire term voor ergens in het wild zonder voorzieningen , zou ik het eigenlijk al prima vinden als mijn zonnepanelen de electrische fiets kunnen opladen.

Afijn,

In alle youtube filmpjes zie ik niks anders dan 2 accu die parallel geschakeld worden, start en HH . Een spanningsgevoelig relais zou inderdaad wel makkelijk, automatisch werken.
Een aparte lader lijkt me ook onnodig ingewikkeld omdat de dynamo dit natuurlijk prima en snel kan doen.

De oude startaccu heb ik vanochtend aangesloten en die kon probleemloos via de omvormer de kachel laten draaien van 700 Watt.
Dit ging een minuut of 5 prima en het voltage ging ook niet lager na het inschakelen (ben weer het voltage vergeten ) .

Ik hoop maar dat ik gewoon niet snap wat het nu geweest is ipv dat de komende dagen de bus weer niet wil voorgloeien en starten.

 

[LePensZeur]

Ik heb eventueel een omgebouwde UPS voor @LePensZeur , dat betekent dat je 220 hebt uit je HH-Accu's, anderzijds je 220 zonder onderbreking omschakelt naar "de paal" als je inplugt maar ook automatisch de 220 overneemt als je van "de paal" losgaat, aan de paal worden je accu's door een onderhoudsstroom op conditie gehouden of gebracht, @LePensZeur zeg het maar. Ik plaats dalijk effe een ploaie van die accu!

Super, ik ben benieuw, in die UPS zit dan de tractieaccu ? ik ken UPS'en van het formaat desktop , dit zal dan ietsje groter zijn lijkt me..

 

[Rob RD]

15 x 20 x 30

 

[LePensZeur]

15 x 20 x 30

dat is mooi klein. Enig idee wat voor capaciteit de accu's daarvan hebben, of staat dit apart daarvan ?

 

[Rob RD]

Er kan een 7Ah accu in, maar hij loopt op de HH accu. Ik gebruik zoeen al 4, 5 jaar voor wat kleinere dingen zoals de PC, een keer een telefooncentrale opstarten als er geen spanning is, mijn looplamp. Een boormachine of decoupeerzaag moet kunnen maar vergt veel van de HHaccu

 

[LePensZeur]

Er kan een 7Ah accu in, maar hij loopt op de HH accu. Ik gebruik zoeen al 4, 5 jaar voor wat kleinere dingen zoals de PC, een keer een telefooncentrale opstarten als er geen spanning is, mijn looplamp. Een boormachine of decoupeerzaag moet kunnen maar vergt veel van de HHaccu

Ah ok , ik denk dat ik het niet helemaal begrepen heb, ik snap de werking van het kastje wel, maar ik heb die automatische schakeling tussen 'wal' 220 niet nodig, lijkt mij .

Ik zal de koelkast pas gebruiken op het moment dat ik weet in hoeverre de zonnepanelen de accu kunnen bijladen. de koelkast verbruikt 0,6 ampère bij 220 , volgens de specificaties . en dan nog zal ik hem niet zo erg koel zetten, geen rauw vlees of ijskoud bier ( Port ) .

Maar ik ben wel benieuwd naar de accu ( 's ) .

Voorbeeld, op een motorfiets accu wou de waterkoker niet eens beginnen, maar die is dan ook 1800 Watt.
Daarna de eerder genoemde staafmixer van 500 Watt, die ging wel maar de inverter piepte al vanwege te laag voltage onder belasting.
Zo heb ik bedacht dat ik minimaal een 60 Ah accu zou moeten hebben om de 700 Watt / 12 volt kachel te laten functioneren.
uitgaande van een loodaccu die je maar half mag ontladen zou het dan al binnen een half uur klaar zijn, maar iig heb je dan iets qua verwarming.
Daarom maar de 100 (88) Ah accu genomen met dezelfde afmetingen als die van de startmotor.

 

[daddyphilipsen]

Victron cyrix scheidingsrelais plaatsen voor het laden van de hh accu tijdens het rijden.

 

[LePensZeur]

Zie het als een soort lego, blokken van 40, 50 ampere. heb je 150 nodig en heb je ruimte daarvoor neem je er drie... als voorbeeld

ik lees dit nou pas

Ik houd het voorlopig wel even bij de accu die ik heb, zodra ik regelmatig met de bus ga rijden en het camper gedeelte ga gebruiken weet ik tenminste wat ik nodig heb. ik kan later altijd nog vragen of je ze hebt of dat je er al iemand anders blij mee hebt gemaakt

Nog even een plaatjes van een motor accu waarop staat met hoeveel Ampere hij geladen mag worden :

 

[Rob RD]

Yep, en als die in je motor zit denk jij dat die precies op die waardes geladen wordt??? Ik zal voor de grap een meting doen wat er voor stroom loopt als je 14,4 volt op zo'n accu zet. Dat is namelijk precies wat je motor doet. Die motor kijkt nergens naar, alleen maar circuitweerstand

 

[Rob RD]

ik kan later altijd nog vragen of je ze hebt

Ik heb altijd wat je kan vragen, zit nooit zonder...

 

[LePensZeur]

Yep, en als die in je motor zit denk jij dat die precies op die waardes geladen wordt??? Ik zal voor de grap een meting doen wat er voor stroom loopt als je 14,4 volt op zo'n accu zet. Dat is namelijk precies wat je motor doet. Die motor kijkt nergens naar, alleen maar circuitweerstand

Nee geen idee, maar Willem benoemde die laders van max 6 A en later benoemde jij dat er veel sterkere laders zijn.

Zo snap ik nog steeds niet hoe lithium ion accu's nou precies verschillen, tenzij iedereen de termen cellen en accu's batterijen door elkaar gebruikt, van een accu zou ik verwachten dat die standaard met een BMS uitgerust zou zijn en die dus regelt dat er geen brand komt, aangezien dat hetgene is wat iedereen maar zo gevaarlijk vind aan die dingen.

Als je dan filmpjes bekijkt die er zijn , is het een fiets die mogelijk bij vorst geladen word, een step of ander soort klein uitgevoerd ding waar men vraagtekens kan zetten of er inderdaad niet gewoon een losse cel wordt gebruikt of een testopstelling waarbij men express de cel/batterij overlaad.

Misschien wat offtopic

 

[Bramb0]

@LePensZeur Een Li-accu moét een BMS hebben. De afzonderlijke cellen in zo’n accu zijn nooit tegelijkertijd volgeladen, om maar wat te noemen. Een gewone accucel kun je wel wat doorladen, bij Li niet.
Er zijn wel Li-accu’s geleverd waarin het BMS niet goed werkte. O.a. in speelgoed is dat voorgekomen met soms woningbrand als gevolg.

Ik heb sinds kort een motor met een Li-accu. Werkt prima, maar wat mij betreft hadden ze er 2 kilo extra tegenaan gegooid voor een conventionele accu, dat maakt op 240 kg dan ook niet meer uit. Ooit gaat hij stuk, vervangen door de originele kost rond de €400,- (!) dus dat gaat hem niet worden.

 

[LePensZeur]

@LePensZeur Een Li-accu moét een BMS hebben. De afzonderlijke cellen in zo’n accu zijn nooit tegelijkertijd volgeladen, om maar wat te noemen. Een gewone accucel kun je wel wat doorladen, bij Li niet.
Er zijn wel Li-accu’s geleverd waarin het BMS niet goed werkte. O.a. in speelgoed is dat voorgekomen met soms woningbrand als gevolg.

Ik heb sinds kort een motor met een Li-accu. Werkt prima, maar wat mij betreft hadden ze er 2 kilo extra tegenaan gegooid voor een conventionele accu, dat maakt op 240 kg dan ook niet meer uit. Ooit gaat hij stuk, vervangen door de originele kost rond de €400,- (!) dus dat gaat hem niet worden.

Ik snap dat het onzin is om een bms weg te laten, maar men is vroeg begonnen met lithium in radiografisch bestuurbare vliegtuigjes enzo en daar telt elke gram en wist men dat misschien nog niet, aangezien een knoopcel er ook geen 1 heeft

400 is wel erg veel , standaard een lithium accu ? , mag ik vragen welke motor je bedoelt ?

 

[Willem]

Nee geen idee, maar Willem benoemde die laders van max 6 A en later benoemde jij dat er veel sterkere laders zijn.

Zo snap ik nog steeds niet hoe lithium ion accu's nou precies verschillen, tenzij iedereen de termen cellen en accu's batterijen door elkaar gebruikt, van een accu zou ik verwachten dat die standaard met een BMS uitgerust zou zijn en die dus regelt dat er geen brand komt, aangezien dat hetgene is wat iedereen maar zo gevaarlijk vind aan die dingen.

Als je dan filmpjes bekijkt die er zijn , is het een fiets die mogelijk bij vorst geladen word, een step of ander soort klein uitgevoerd ding waar men vraagtekens kan zetten of er inderdaad niet gewoon een losse cel wordt gebruikt of een testopstelling waarbij men express de cel/batterij overlaad.

Misschien wat offtopic

6Ampere is een normale lader, een snellader kan meer leveren. Geadviseerd word om niet met een hoger vermogen te laden dan 30% van de accu. Een accu van 90A dus maximaal met 30A laden. Ik heb het niet verzonnen maar met de accu’s die ik wel eens tegen ben gekomen snap ik het wel.

 

[Bramb0]

Ik snap dat het onzin is om een bms weg te laten, maar men is vroeg begonnen met lithium in radiografisch bestuurbare vliegtuigjes enzo en daar telt elke gram en wist men dat misschien nog niet, aangezien een knoopcel er ook geen 1 heeft

400 is wel erg veel , standaard een lithium accu ? , mag ik vragen welke motor je bedoelt ?

Bij modelbouw heeft de accu vaak geen enkel BMS of wat voor bescherming dan ook. De lader meet en regelt de spanningen/stromen per cel (vaak door met een weerstand te bypassen). Tegen diepontlading kun je een simpel printje gebruiken, dat keihard gaat piepen als een cel onder de minimale spanning komt.

Motor: Honda Africa Twin. Die zijn vanaf modeljaar 2018 dacht ik voorzien van Li. Gelukkig zijn er alternatieve accu’s die goedkoper zijn.

 

[LePensZeur]

Bij modelbouw heeft de accu vaak geen enkel BMS of wat voor bescherming dan ook. De lader meet en regelt de spanningen/stromen per cel (vaak door met een weerstand te bypassen). Tegen diepontlading kun je een simpel printje gebruiken, dat keihard gaat piepen als een cel onder de minimale spanning komt.

Motor: Honda Africa Twin. Die zijn vanaf modeljaar 2018 dacht ik voorzien van Li. Gelukkig zijn er alternatieve accu’s die goedkoper zijn.

Het zou niet eens in mij op komen om voor een accu oem te gaan kijken. Beetje lithium ion batterij kost in NL ook 2,5 keer zoveel als in China.

 

[Bramb0]

Het zou niet eens in mij op komen om voor een accu oem te gaan kijken. Beetje lithium ion batterij kost in NL ook 2,5 keer zoveel als in China.

Ik ben ook niet vies van besparen door direct in CN te kopen. Maar met Li accu’s ben ik erg voorzichtig. Vooral als ze in een ander apparaat zitten waar ik heel wat maandjes voor moet werken om hem te vervangen als, laten we zeggen, onze Chinezen een kwartje hebben bespaard op het BMS en het ding affikt

 

[LePensZeur]

Ik ben ook niet vies van besparen door direct in CN te kopen. Maar met Li accu’s ben ik erg voorzichtig. Vooral als ze in een ander apparaat zitten waar ik heel wat maandjes voor moet werken om hem te vervangen als, laten we zeggen, onze Chinezen een kwartje hebben bespaard op het BMS en het ding affikt

Shido en dergelijke zijn al jaren via o.a DC Afam vertegenwoordigt, dus iets fatsoenlijk vinden voor een normale prijs is zeker haalbaar.

 

[LePensZeur]

Even een update wat betreft de leeg lopende accu.
Toen ik bij de autogarage vroeg wat ik aan lekstroom kon doen bij een auto kwam tijdens de uitleg een filmpje terug naar boven van eric the carguy en het lostrekken van 5 miljard zekeringen.
Gelukkig is mijn oude gebakje niet voorzien van al die amerikaanse onzin en heeft in het hoofdcompartiment slechts 18 zekeringen.
De sigarettenaansteken en de autoradio / centrale vergrendeling hebben allebei een lekstroom , de 1e 10 mah en de 2e 25 , bij elkaar nog niet de waarde van 50 mah waarboven je een probleem zou krijgen.
zodra ik de deur open gaat de meter gelijk naar 1 omdat het lampje meer trekt dan 200 mah, maar zodra de deur weer dicht is , doet de meter het weer/nog , dit itt het blokkeren van het knopje in de deur om je meter te beschermen..

Als ik echter het contact omdraai gaat het lampje van voorgloeien niet branden, maar daarna is de lekstroom soms 90 mah en blijft dat ook een tijdje.
Nou blijkt er een gemini alarm ingebouwd te zijn en wil ik die eigenlijk verwijderen.

Daar kwam ik achter toen ik het dashboard losgetrokken heb, de daar aangetroffen zekeringen hadden ook geen effect op de lekstroom.
Nou weet ik van motorfietsen dat die aftermarket alarm systemen nogal storingsgevoelig zijn en dat dat nog lief is uitgedrukt.

Iemand nog tips waar een door het contactslot veroorzaakte tijdelijke lekstroom gezocht kan worden ?