Opa Aart
MF veteraan
Aangezien ik er zelf mee bezig ben, en ook andere MFers heb ik dit topic gestart om ervaringen / tips / en truuks uit te wisselen zodat we uiteindelijk op amateurniveau toch een acceptabel spuitwerk krijgen.
How to: De spuitcabine (zelf spuiten)
- Onderwerp starter Opa Aart
- Startdatum
- Status
Bedankt, ik heb het al even geprobeerd. Het reduceer heb ik zo ingesteld dat de digitale meter op 2,0 bar staat zoder de haan iets in te knijpen, wanneer ik de haan inknijp dat er net geen verf uit komt staat de meter maar op 0,9 a 1,0 bar. Voor de geintreseerden:
En weet iemand ook waar ik een sleutel voor de luchtkap kan krijgen?
En weet iemand ook waar ik een sleutel voor de luchtkap kan krijgen?
Froggy
MF veteraan
De basislak met zoveel drukFroggy 1,7 bar basislak????
Ik spuit de basislak ook gewoon met 2 bar zo staat het ook voorgeschreven
Ik heb van de demo-spuiter (Hendery, ken jij denk ook wel) toen geleerd 1,7 a 1,8 bar.
Zal volgende week eens proberen met 2 bar.
da_culio
Rookie
Je neemt gewoon wat kleine stukjes duplo/lego. Doe je in een glazen potje, wat MEK erbij, dan laten staan. Hoe kleiner de stukjes, hoe sneller ze oplossen. Als je het potje afdekt kun je het makkelijk een dag of 2 laten staan. Kwestie van proberen. Als het goedje ongeveer zo dik is als vla (of iets dikker) dan kun je het met een plamuurmes aanbrengen. Ik heb op een aantal plaatsen aan de voorzijde wat karton er tegen aangeplakt, om zo de vorm van de kuip beter te kunnen volgen.
Als het is uitgehard (dag in de zon of bij de kachel) kun je het schuren. Kan zijn dat er dan nog wel wat gaatjes in gekomen zijn, maar dan kun je het bovenstaande gewoon weer herhalen. Je kunt beter wat minder MEK eerst doen, anders kun je heeeeel lang wachten tot alles is opgelost en de juiste dikte heeft.
Als je het glazen potje niet afdekt, gaat het sneller, maar dan moet je wel op blijven letten dat het niet te snel gaat.
Succes ermee!!!
kan je dit ook toepassen om scheuren in de kuipen terug aan elkaar te plakken ?
moet je de kuip dan ook eerst behandelen , of gaat de MEK in het papje ervoor zorgen dat het goed op de kuipen pakt ?
grtz da culio
Laatst bewerkt:
Del Boske
MF veteraan
De scheuren eerst aan elkaar smelten met een soldeerbout (voorkant en achterkant) en dan met MEK de gaatjes vullen en aan de achterkant voor extra sterkte.
Del Boske
MF veteraan
Ik heb nu de blanke lak er op, maar nu zag ik tot mijn grote schrik dat ik een paar zakkers er in had zitten. Kan ik deze opschuren (met korrel 800) en opnieuw spuiten??
Horse Power Junkie
MF veteraan
Als de zakkers alléén in de blanke lak zitten, idd schuren (ik zou zelf meteen voor korrel 1200 gaan), en dan polijsten! Niks niet opnieuw spuiten!
da_culio
Rookie
ok
dan weet ik wat te doen deze week , zal dan direct eens een foto nemen van ons spuitcabinetje en zoals ik hier eerder in de topic al gelezen heb, moet je eerst een plastic primer op de kuipen doen voor je ze spuit ? of mag je rechtstreeks grondverf zetten ?
alvast bedankt voor het antwoord
grtz da culio
@ mods als dit niet in deze topic hoort mag je het laten weten, ben hier nieuw en weet niet hoe het hier aan toegaat
Froggy
MF veteraan
Willard, je hebt mail met uitleg over de spuit.
Ik bedoelde wat anders dan jij
Ik hoop dat je er wat aan hebt !
Ik bedoelde wat anders dan jij
Ik hoop dat je er wat aan hebt !
Laatst bewerkt:
Die hendery ken ik nietDe basislak met zoveel druk
Ik heb van de demo-spuiter (Hendery, ken jij denk ook wel) toen geleerd 1,7 a 1,8 bar.
Zal volgende week eens proberen met 2 bar.
Bij ons kwam toen altijd freek die kleine indo!!!
Ik zeg niet dat 1.7-1.8 niet goed is hoor maarik heb het geleerd met 2 bar onder aan de spuit dus vroeg me een beetje af waarom jullie met 1.8
SeatsnifferDre
MF veteraan
Beste doe- het-zelvers!
Allereerst een goede morgen!
Ik vroeg mij af wie van jullie spuiters in het noorden woonachtig is en wat voor mij zou kunnen spuiten...
In plaats van het wiel zelf uit te vinden ga ik liever naar diegene die dat al heeft gedaan
2 linker handjes, je kent het wel... 
Allereerst een goede morgen!
Ik vroeg mij af wie van jullie spuiters in het noorden woonachtig is en wat voor mij zou kunnen spuiten...
In plaats van het wiel zelf uit te vinden ga ik liever naar diegene die dat al heeft gedaan
2 linker handjes, je kent het wel...
Laatst bewerkt:
Hoi SpuitersWie van jullie zou mij kunnn (lees willen) helpen met het spuiten van 1 nieuwe topkuip? liefst de gene die zo dichtbij Amsterdam woont, niet vereist.
tregtuh
Rookie
Hallo beste MFers,
Ik ben een tijd bezig geweest met het internet afstruinen naar een goede how-to om op amateurniveau toch redelijk spuitwerk te kunnen produceren. Ik heb hierbij veel gehad aan de tips op het MF.
Als dank voor alle tips wil ik graag zelf mijn verhaal hier posten in de hoop dat andere doe het zelvers er wat aan hebben.
Ik ben van plan om mijn suzuki gs500 binnenkort wat op te knappen en over te spuiten.
Ik heb vroeger wel eens eerder een spuitbus vastgehad voor een spatbordje en derrgelijke.
Ik ben er op internet achter gekomen dat er verschillende meningen bestaan over het spuiten met spuitbussen, o.a. dat deze niet mooi vloeien en of niet benzinebestendig zijn. Hierover verschillen de meningen natuurlijk.
Ik had besloten om het spuiten met een compressor en spuitpistool te doen.
Bij het zoeken naar goede handleidingen om zelf te spuiten ben ik in heel veel topics dezelfde vraag van andere doe het zelvers tegengekomen.
Ik wil hier graag mijn verhaal posten van hoe het mij is bevallen, ik probeer zoveel mogelijk informatie te geven over waar de gebruikte materialen gekocht zijn, de kosten en de werkwijze.
Allereerst de spuitcabine, om een zo stofvrij mogelijke omgeving te creeren,
Spuitcabine
De spuitcabine is een vierkant frame van panlatten met hieromheen afdekplastic.
De opbouw van de cabine lijkt me vrij duidelijk, verstevig de hoeken met een driehoekje van multiplex om de constructie wat stijver te maken.
De kosten van de latten weet ik niet precies omdat ik deze al had, het zal niet meer zijn dan 10 a 12 euro.
Het plastic folie (12mx4m 0,45 mm) komt bij de Hornback weg, kosten 10 euro.
Omdat ik niet gelijk mijn motor wil gaan spuiten maar eerst wil oefenen nam ik de koffefdeksel van mijn auto, (hier begon zowiezo de blanke lak al af te bladderen dus ik dacht wat heb ik te verliezen. Ik ben mij ervan bewust dat dit een motorforum is en we het dus niet over kofferdeksels van auto's moeten hebben, maar ik denk dat de gebruikte methode 1 op 1 toepasbaar is of motoronderdelen. Dus aub geen flauwe posts hierover.
Het gaat hier om een metallic groene kofferdeksel, metallic is naar horen zeggen moeilijker te spuiten dan een uni-kleur (gewone standaard kleur) omdat er veel factoren meespelen voor het resultaat.
Dit is de kofferdeksel waar het om gaat.
Kofferdeksel
Op deze foto is de kofferdeksel al geschuurd en daarna in de spuitplamuur gezet, het schuren van de blanke lak heb ik gedaan met schuurpapier van korrel 180 en korrel 240 (eerst grof met korrel 180 daarna het hele geheel gladmaken met korrel 240 (allebei nat geschuurd).
Kleine gaatje heb ik eerst wegewerkt met polyesterplamuur.
Polyester plamuur
Polyesterplamuur aanbrengen volgen gebruiksaanwijzing, na 30 minuten schuurbaar en na 1 uur overpspuitbaar.
Kosten polyesterplamuur: 4,75 euro (Praxis)
Ik heb ervoor gekozen om er een laag spuitplamuur onder te doen om te voorkomen dat de bestaande laklaag gaat reageren met de nieuwe laklaag. En om eventuele onregelmatigheden eruit te halen.
Schuurpapier
Het schuurpapier is gekocht bij de Praxis. 1 pakje kost ongeveer 2 euro hierin zitten ongeveer 6 vellen voor de groftes 180, 240, 400 en 600 kun je bij de Praxis terecht, voor 800 en 1000 moet je naar de verfzaak of de betere doe het zelf handel (kosten 0,50 euro per vel). Verder gebruik ik een schuurblokje om te zorgen dat je geen kuilen schuurt, kosten 6,99 euro (praxis)
Het schuren doe ik allemaal nat omdat ik ondervonden heb dat dit veel effectiever schuurt, je schuurpapier loopt niet vol en het schuurstof helpt oom mee met het schuren, het stoft ook niet al geeft het wel een bende in je werkplaats.
Schuurhulpmiddelen
Bij het schuren gebruik ik deze hulpmiddelen, de fles is een fles om poffertjesbeslag mee te doseren
maar is ook erg geschikt om gedoseerd water mee op je ondereel aan te brengen en om geregeld stof weg te spoelen. De ramentrekker en het plamuurrubber gebruik ik om tussen het schuren door de stof/water blubber eraf te trekken om te kijken of het al glad genoeg is.
Kosten hiervan:
Plamuurrubber 2 euro (praxis)
Doseerfles (??? kan ook een gemodificeerde dunwandige PET-fles gebruikt worden) Raamtrekker 5 euro (blokker)
Na het schuren de spuitplamuur aangebracht, het betreft hier een spuitplamuur van de beer High Solid. De verhandel noemde het ook wel grondverf met een hoog vullend vermogen.
Spuitplamuur (basiscomponent)
Deze spuitplamuur is een 2 componenten spuitplamuur, de verhandel raadde me dit aan omdat het beter schuurbaar is en omdat 2 componenten een onomkeerbare reactie is heb je minder kans dat het zal reageren met de kleurlak. (of dit waar is weet ik niet maar ik neem het van hun aan het is hun vak.)
Bij bovenstaande basiscomponent is nog een verharder bijgeleverd deze dienden gemengt te worden 3 op 1 (volumeverhoudingen) dus 3 delen basiscomponent en 1 deel verharder.
Het hele geheel heb ik nog 10% verdund met UNIE-verdunner (ook geleverd door de verfhandel) ik wou het nog wat verdunnen omdat het dan beter vloeit.
verdunner
De kosten van het spuitplamuur, verharder en verdunnen zijn:
1L Spuitplamuur (basiscomponent) en 1/2L verharder: 48,50 euro bij autolakken Bischoff te Groningen.
1L UNIE-verdunning: 10 euro Bischoff autolakken
Het spuiten van de spuitplamuur heb ik gedaan met mijn bovenbeker spuitpistool
Spuitpistool (nozzle 1,5 mm)
Het spuitpistool is een HVLP type (High Volume Low Pressure) en is gekocht bij TMS handelsonderneming via marktplaats, nette service en snelle levering voor de prijs van 38,50 exc. verzendkosten.
De compressor die ik gebruikt heb komt bij de Hornbach vandaan en kostte toendertijd 80 euro
Compressor
op de compressor zitten 2 aansluitingen 1 die de volle druk van de tank op de slang zet en 1 met een reduceer waarmee je de gewenste druk kan instellen.
2 aansluitingen
Er zijn veel mensen op internet die een compressor van dit formaat afraden omdat hij te weinig capaciteit zou hebben, ik heb hier echter geen last van gehad. Als ik hem op de gewenste druk instelde en vervolgens mijn pistool volledig inknijp dan zakt de naald van de druk in de tank als de compressor draait echt maar heel langzaam, als je 10 seconden stopt met spuiten dan heeft hij de tank al weer op 6 bar (ruim voldoende). Ik kan me voorstellen dat als je een hele auto wil spuiten dat je dan te kort komt.
Omdat er bij compressie van de lucht veel vocht in druppelvorm vormt is een waterafscheider geen overbodige luxe (tevens is dit ook een reduceer waar je je druk op in kan stellen als je een compressor hebt met maar 1 vaste uitgang)
Waterafscheider
De waterafscheider is gekocht bij de Praxis hij is van het merk LUX de kosten zijn 35 euro.
Het verbaasde mij hoeveel vocht er nog in de lucht zit na de kofferdeksel gespoten te hebben zat het bekertje half-vol.
Slang
De slang komt bij de Hornbach weg 10 meter binnendiameter 6 mm kosten: 13 euro
Bij het spuiten komt veel nevel vrij en veel oplosmiddelen in dampvorm. Een goed spuitmasker is dus wel een must zowel voor comfort als voor gezondheid.
Spuitmasker 3M
Het spuitmasker komt bij de Hornbach weg het is een masker met een stoffilter en daarachter een koolstoffilter en is geschikt voor spuitwerkzaamheden kosten: 32,50 euro.
Om de spuitplamuur goed te mengen heb ik bij de lakkenhanden gevraagd naar mengbekers. Deze lossen niet op en staat een duidelijke maataanduiding op.
Deze kreeg ik gratis bij de aankoop van de lak en spuitplamuur
Mengbeker
In mijn spuitcabine heb ik een tafeltje gemaakt waarop ik verf kan mening en spulletjes op kan zetten, tevens staat de verf zo lekker warm omdat ik een elektrisch kacheltje in de cabine heb staan.
Electrische kachel (2500 Watt)
De kachel had ik al maar ik heb ze zien staan bij diverse bouwmarkten voor rond de 30 euro. Met deze kachel lukt het mij om de cabine op 35 graden te krijgen hem tijdens het spuiten dus als je ventilator aanstaat en je compressorlucht in de cabine spuit daalt de temperatuur echter wel snel.
Tafeltje
Om mijn cabine zoveel mogelijk stofvrij te houden heb ik een oude ventilator van een cvketel opgesnord en hiervoor 6 lagen wasemkapfilter gebonden zo blaas ik relatief stofvrije lucht in de cabine en krijgt stof geen kans om door de kieren naarbinnen te glippen tevens word zo nevel afgevoerd door de kieren.
Ventilator/filter
Veel mensen raadden ook aan om de vloer nat te spuiten in verband met stof, ik was echter bang dat de luchtvochtigheid zo te hoog zou worden en dit nadelige gevolgen zou hebben dus heb ik van te voren goed schoongemaakt met een stofzuiger (stofzuiger buiten de cabine laten staan aangezien deze ook nog wat stof uitblaast).
Maargoed nu eerst genoeg materiaal eerst terug naar het spuitwerk,
Ik heb het onderdeel dik in de spuitplamuur gezet met mijn spuitpistool met nozzle 1,5 mm (bij de handel zeidden ze dat 2,5 mm nozzle beter was maar die had ik niet voorhanden) beetje verdunnen dan wil het ook wel.
het hele onderdeel gewoon rustig volnevelen, ik heb dit gedaan met een druk van 3,5 bar aan de compressor (je hebt nog wat drukverlies door wrijving in de slang) de druk is wat aan de hoge kant maar dit was nodig om de wat dikkere plamuur te kunnen verspuiten.
Achteraf zie je dat er toch wat deukjes niet goed gevuld zijn, ik pak dan het mengstokje en druppel wat overgebleven spuitplamuur in de deukjes
Overgebleven deukjes opvullen.
Dit heb ik een nachtje laten uitharden waarvan de eerste 3 uur met de kachel aan.
De volgende dag begonnen met schuren. (en hier merk je waarom een auto/motor spuiten zo duur is) Schuren, schuren en nog een schuren. En dan denk je dat je klaar ben en plaats je hem in de cabine zie je nog steeds plekjes die je bent vergeten.
Maar na opvolgend schuren met 180, 240, 400 en 600 (allemaal flink nat) is hij dan toch babybilletjes glad!!!
Geschuurd onderdeel
En hier merkte ik het verschil tussen deze (duurdere) professionele spuitplamuur en de Filler van Motip. Persoonlijk vind ik dit veel beter schuren en bewerken dan de Filler van Motip (maar dat is mijn persoonlijke mening).
Het spuiten van Metallic gebeurd met een 2 lagen systeem namelijk de base coat (de kleur) en de Clear Coat (de blanke laklaag). De lak die ik gebruik is van de Beer. De kleurlak kost 40 euro per halve liter en dient nog 100% verdund te worden.
Ik heb de kleur die ik nodig had van een staal afgehaald, ik heb bij de lakkenhandel naar een waaier gevraagd waarin mijn originele autokleur zat (voor mijn bmw: Lagunegrün) in deze waaier zitten ook de verschillende tinten die voor kunnen komen door verwering/verouderen van de lak. Ik heb op het oog de beste erbij gezocht.
Base Coat
De blanke lak die ik gebruik is een universele 2 componenten blanke lak
deze kostte 30 euro voor een halve liter inclusief verharden. Deze lak kon ik nog 10 procent verdunnen met UNIE-verdunning mocht het nodig zijn.
Voor het spuiten zet ik op tijd mijn ventilator en kachel aan en zorg dat het onderdeel alvast op temperatuur kan komen.
Daarna neem ik heb af met Motip ontvetter en een katoenen doek (liever niet met thinner doen omdat de onderliggende laag kan oplossen, deze motip ontvetter is niet zo agressief)
Motip ontvetter
Kosten: 5,75 euro bij autoaspeciaalzaak.
Na het ontvetten neem ik het onderdeel af met een kleefdoekje
kleefdoekje
Kleefdoekje gekocht bij Hornbach 1,50 euro
Voor het spoelen van het pistool na gebruik gebruik ik gewone huis/tuin/keuken thinner van de bouwmarkt. Een vat van 2,5 liter kost bij de Hornbach 6 euro
Spoelthinner
Na het geheel ontvet en stofvrij gemaakt te hebben ben ik begonnen met een tack-coat te spuiten, dit is een niet geheel dekkende laag die je eerst kleverig laat worden en daarna kun je er een volle laag op spuiten en de tack-coat houd deze dan vast zo heb je minder kans op druipers. (heb ik van het MF bedankt! werkte prima).
Na het spuiten van de tack-coat ziet het onderdeel er zo uit.
Hierna heb ik een volle laag kleurlak gespoten.
Hier heb ik helaas geen foto van omdat ik direct hierna de blanke lak moest spuiten, dus ook nog afmeten en mengen.
Ik stond er van versteld hoe snel de kleurlak droogt, als je er al naar kijkt is hij al droog.
Dus hierna snel de blanke lak eroverheen, deze heb ik van relatief dichtbij gespoten (ongeveer 20 a 25 cm) omdat hij anders niet goed wou vloeien.
het resultaat ziet er zo uit.
Na de kofferdeksel gedaan te hebben, heb ik ook nog een deur gespoten volgens dezelfde werkwijze
Hier zie je ook hoe de hoek waarin je kijkt je kleur beinvloed.
Als laatse nog een fotootje zodat jullie ook een beetje een gezicht bij dit verhaal hebben.
Ik vind het resultaat voor de eerste keer boven verwachting, het lastige blijft nog steeds de juiste kleur erbij zoeken, bij het totaal overspuiten van een motor zul je hier weinig last van hebben. maar er zijn veel dingen van invloed op het resultaat de druk, de hoek, de laagdikte.
Verder heb ik gemerkt dat het veel fijner werkt met professioneler (duurdere) lak en spuitplamuur. Dit spuit veel fijner en schuurt veel fijner.
Verder zijn alle stellingen die ik inneem mijn persoonlijke mening en hoeven dus niet per definitie waar te zijn.
Verder geldt het als voor zoveel dingen "oefening baart kunst"
Ik hoop dat jullie wat aan mijn verhaal hebben, en ik heb in ieder geval weer een zondagmiddag gevuld.
Succes!
groeten Gert
P.s. kritiek is welkom mits onderbouwd.
Ik ben een tijd bezig geweest met het internet afstruinen naar een goede how-to om op amateurniveau toch redelijk spuitwerk te kunnen produceren. Ik heb hierbij veel gehad aan de tips op het MF.
Als dank voor alle tips wil ik graag zelf mijn verhaal hier posten in de hoop dat andere doe het zelvers er wat aan hebben.
Ik ben van plan om mijn suzuki gs500 binnenkort wat op te knappen en over te spuiten.
Ik heb vroeger wel eens eerder een spuitbus vastgehad voor een spatbordje en derrgelijke.
Ik ben er op internet achter gekomen dat er verschillende meningen bestaan over het spuiten met spuitbussen, o.a. dat deze niet mooi vloeien en of niet benzinebestendig zijn. Hierover verschillen de meningen natuurlijk.
Ik had besloten om het spuiten met een compressor en spuitpistool te doen.
Bij het zoeken naar goede handleidingen om zelf te spuiten ben ik in heel veel topics dezelfde vraag van andere doe het zelvers tegengekomen.
Ik wil hier graag mijn verhaal posten van hoe het mij is bevallen, ik probeer zoveel mogelijk informatie te geven over waar de gebruikte materialen gekocht zijn, de kosten en de werkwijze.
Allereerst de spuitcabine, om een zo stofvrij mogelijke omgeving te creeren,
Spuitcabine
De spuitcabine is een vierkant frame van panlatten met hieromheen afdekplastic.
De opbouw van de cabine lijkt me vrij duidelijk, verstevig de hoeken met een driehoekje van multiplex om de constructie wat stijver te maken.
De kosten van de latten weet ik niet precies omdat ik deze al had, het zal niet meer zijn dan 10 a 12 euro.
Het plastic folie (12mx4m 0,45 mm) komt bij de Hornback weg, kosten 10 euro.
Omdat ik niet gelijk mijn motor wil gaan spuiten maar eerst wil oefenen nam ik de koffefdeksel van mijn auto, (hier begon zowiezo de blanke lak al af te bladderen dus ik dacht wat heb ik te verliezen
. Ik ben mij ervan bewust dat dit een motorforum is en we het dus niet over kofferdeksels van auto's moeten hebben, maar ik denk dat de gebruikte methode 1 op 1 toepasbaar is of motoronderdelen. Dus aub geen flauwe posts hierover.Het gaat hier om een metallic groene kofferdeksel, metallic is naar horen zeggen moeilijker te spuiten dan een uni-kleur (gewone standaard kleur) omdat er veel factoren meespelen voor het resultaat.
Dit is de kofferdeksel waar het om gaat.
Kofferdeksel
Op deze foto is de kofferdeksel al geschuurd en daarna in de spuitplamuur gezet, het schuren van de blanke lak heb ik gedaan met schuurpapier van korrel 180 en korrel 240 (eerst grof met korrel 180 daarna het hele geheel gladmaken met korrel 240 (allebei nat geschuurd).
Kleine gaatje heb ik eerst wegewerkt met polyesterplamuur.
Polyester plamuur
Polyesterplamuur aanbrengen volgen gebruiksaanwijzing, na 30 minuten schuurbaar en na 1 uur overpspuitbaar.
Kosten polyesterplamuur: 4,75 euro (Praxis)
Ik heb ervoor gekozen om er een laag spuitplamuur onder te doen om te voorkomen dat de bestaande laklaag gaat reageren met de nieuwe laklaag. En om eventuele onregelmatigheden eruit te halen.
Schuurpapier
Het schuurpapier is gekocht bij de Praxis. 1 pakje kost ongeveer 2 euro hierin zitten ongeveer 6 vellen voor de groftes 180, 240, 400 en 600 kun je bij de Praxis terecht, voor 800 en 1000 moet je naar de verfzaak of de betere doe het zelf handel (kosten 0,50 euro per vel). Verder gebruik ik een schuurblokje om te zorgen dat je geen kuilen schuurt, kosten 6,99 euro (praxis)
Het schuren doe ik allemaal nat omdat ik ondervonden heb dat dit veel effectiever schuurt, je schuurpapier loopt niet vol en het schuurstof helpt oom mee met het schuren, het stoft ook niet al geeft het wel een bende in je werkplaats.
Schuurhulpmiddelen
Bij het schuren gebruik ik deze hulpmiddelen, de fles is een fles om poffertjesbeslag mee te doseren
maar is ook erg geschikt om gedoseerd water mee op je ondereel aan te brengen en om geregeld stof weg te spoelen. De ramentrekker en het plamuurrubber gebruik ik om tussen het schuren door de stof/water blubber eraf te trekken om te kijken of het al glad genoeg is.Kosten hiervan:
Plamuurrubber 2 euro (praxis)
Doseerfles (??? kan ook een gemodificeerde dunwandige PET-fles gebruikt worden) Raamtrekker 5 euro (blokker)
Na het schuren de spuitplamuur aangebracht, het betreft hier een spuitplamuur van de beer High Solid. De verhandel noemde het ook wel grondverf met een hoog vullend vermogen.
Spuitplamuur (basiscomponent)
Deze spuitplamuur is een 2 componenten spuitplamuur, de verhandel raadde me dit aan omdat het beter schuurbaar is en omdat 2 componenten een onomkeerbare reactie is heb je minder kans dat het zal reageren met de kleurlak. (of dit waar is weet ik niet maar ik neem het van hun aan het is hun vak.)
Bij bovenstaande basiscomponent is nog een verharder bijgeleverd deze dienden gemengt te worden 3 op 1 (volumeverhoudingen) dus 3 delen basiscomponent en 1 deel verharder.
Het hele geheel heb ik nog 10% verdund met UNIE-verdunner (ook geleverd door de verfhandel) ik wou het nog wat verdunnen omdat het dan beter vloeit.
verdunner
De kosten van het spuitplamuur, verharder en verdunnen zijn:
1L Spuitplamuur (basiscomponent) en 1/2L verharder: 48,50 euro bij autolakken Bischoff te Groningen.
1L UNIE-verdunning: 10 euro Bischoff autolakken
Het spuiten van de spuitplamuur heb ik gedaan met mijn bovenbeker spuitpistool
Spuitpistool (nozzle 1,5 mm)
Het spuitpistool is een HVLP type (High Volume Low Pressure) en is gekocht bij TMS handelsonderneming via marktplaats, nette service en snelle levering voor de prijs van 38,50 exc. verzendkosten.
De compressor die ik gebruikt heb komt bij de Hornbach vandaan en kostte toendertijd 80 euro
Compressor
op de compressor zitten 2 aansluitingen 1 die de volle druk van de tank op de slang zet en 1 met een reduceer waarmee je de gewenste druk kan instellen.
2 aansluitingen
Er zijn veel mensen op internet die een compressor van dit formaat afraden omdat hij te weinig capaciteit zou hebben, ik heb hier echter geen last van gehad. Als ik hem op de gewenste druk instelde en vervolgens mijn pistool volledig inknijp dan zakt de naald van de druk in de tank als de compressor draait echt maar heel langzaam, als je 10 seconden stopt met spuiten dan heeft hij de tank al weer op 6 bar (ruim voldoende). Ik kan me voorstellen dat als je een hele auto wil spuiten dat je dan te kort komt.
Omdat er bij compressie van de lucht veel vocht in druppelvorm vormt is een waterafscheider geen overbodige luxe (tevens is dit ook een reduceer waar je je druk op in kan stellen als je een compressor hebt met maar 1 vaste uitgang)
Waterafscheider
De waterafscheider is gekocht bij de Praxis hij is van het merk LUX de kosten zijn 35 euro.
Het verbaasde mij hoeveel vocht er nog in de lucht zit na de kofferdeksel gespoten te hebben zat het bekertje half-vol.
Slang
De slang komt bij de Hornbach weg 10 meter binnendiameter 6 mm kosten: 13 euro
Bij het spuiten komt veel nevel vrij en veel oplosmiddelen in dampvorm. Een goed spuitmasker is dus wel een must zowel voor comfort als voor gezondheid.
Spuitmasker 3M
Het spuitmasker komt bij de Hornbach weg het is een masker met een stoffilter en daarachter een koolstoffilter en is geschikt voor spuitwerkzaamheden kosten: 32,50 euro.
Om de spuitplamuur goed te mengen heb ik bij de lakkenhanden gevraagd naar mengbekers. Deze lossen niet op en staat een duidelijke maataanduiding op.
Deze kreeg ik gratis bij de aankoop van de lak en spuitplamuur
Mengbeker
In mijn spuitcabine heb ik een tafeltje gemaakt waarop ik verf kan mening en spulletjes op kan zetten, tevens staat de verf zo lekker warm omdat ik een elektrisch kacheltje in de cabine heb staan.
Electrische kachel (2500 Watt)
De kachel had ik al maar ik heb ze zien staan bij diverse bouwmarkten voor rond de 30 euro. Met deze kachel lukt het mij om de cabine op 35 graden te krijgen hem tijdens het spuiten dus als je ventilator aanstaat en je compressorlucht in de cabine spuit daalt de temperatuur echter wel snel.
Tafeltje
Om mijn cabine zoveel mogelijk stofvrij te houden heb ik een oude ventilator van een cvketel opgesnord en hiervoor 6 lagen wasemkapfilter gebonden zo blaas ik relatief stofvrije lucht in de cabine en krijgt stof geen kans om door de kieren naarbinnen te glippen tevens word zo nevel afgevoerd door de kieren.
Ventilator/filter
Veel mensen raadden ook aan om de vloer nat te spuiten in verband met stof, ik was echter bang dat de luchtvochtigheid zo te hoog zou worden en dit nadelige gevolgen zou hebben dus heb ik van te voren goed schoongemaakt met een stofzuiger (stofzuiger buiten de cabine laten staan aangezien deze ook nog wat stof uitblaast).
Maargoed nu eerst genoeg materiaal eerst terug naar het spuitwerk,
Ik heb het onderdeel dik in de spuitplamuur gezet met mijn spuitpistool met nozzle 1,5 mm (bij de handel zeidden ze dat 2,5 mm nozzle beter was maar die had ik niet voorhanden) beetje verdunnen dan wil het ook wel.
het hele onderdeel gewoon rustig volnevelen, ik heb dit gedaan met een druk van 3,5 bar aan de compressor (je hebt nog wat drukverlies door wrijving in de slang) de druk is wat aan de hoge kant maar dit was nodig om de wat dikkere plamuur te kunnen verspuiten.
Achteraf zie je dat er toch wat deukjes niet goed gevuld zijn, ik pak dan het mengstokje en druppel wat overgebleven spuitplamuur in de deukjes
Overgebleven deukjes opvullen.
Dit heb ik een nachtje laten uitharden waarvan de eerste 3 uur met de kachel aan.
De volgende dag begonnen met schuren. (en hier merk je waarom een auto/motor spuiten zo duur is) Schuren, schuren en nog een schuren. En dan denk je dat je klaar ben en plaats je hem in de cabine zie je nog steeds plekjes die je bent vergeten.
Maar na opvolgend schuren met 180, 240, 400 en 600 (allemaal flink nat) is hij dan toch babybilletjes glad!!!
Geschuurd onderdeel
En hier merkte ik het verschil tussen deze (duurdere) professionele spuitplamuur en de Filler van Motip. Persoonlijk vind ik dit veel beter schuren en bewerken dan de Filler van Motip (maar dat is mijn persoonlijke mening).
Het spuiten van Metallic gebeurd met een 2 lagen systeem namelijk de base coat (de kleur) en de Clear Coat (de blanke laklaag). De lak die ik gebruik is van de Beer. De kleurlak kost 40 euro per halve liter en dient nog 100% verdund te worden.
Ik heb de kleur die ik nodig had van een staal afgehaald, ik heb bij de lakkenhandel naar een waaier gevraagd waarin mijn originele autokleur zat (voor mijn bmw: Lagunegrün) in deze waaier zitten ook de verschillende tinten die voor kunnen komen door verwering/verouderen van de lak. Ik heb op het oog de beste erbij gezocht.
Base Coat
De blanke lak die ik gebruik is een universele 2 componenten blanke lak
deze kostte 30 euro voor een halve liter inclusief verharden. Deze lak kon ik nog 10 procent verdunnen met UNIE-verdunning mocht het nodig zijn.
Voor het spuiten zet ik op tijd mijn ventilator en kachel aan en zorg dat het onderdeel alvast op temperatuur kan komen.
Daarna neem ik heb af met Motip ontvetter en een katoenen doek (liever niet met thinner doen omdat de onderliggende laag kan oplossen, deze motip ontvetter is niet zo agressief)
Motip ontvetter
Kosten: 5,75 euro bij autoaspeciaalzaak.
Na het ontvetten neem ik het onderdeel af met een kleefdoekje
kleefdoekje
Kleefdoekje gekocht bij Hornbach 1,50 euro
Voor het spoelen van het pistool na gebruik gebruik ik gewone huis/tuin/keuken thinner van de bouwmarkt. Een vat van 2,5 liter kost bij de Hornbach 6 euro
Spoelthinner
Na het geheel ontvet en stofvrij gemaakt te hebben ben ik begonnen met een tack-coat te spuiten, dit is een niet geheel dekkende laag die je eerst kleverig laat worden en daarna kun je er een volle laag op spuiten en de tack-coat houd deze dan vast zo heb je minder kans op druipers. (heb ik van het MF bedankt! werkte prima).
Na het spuiten van de tack-coat ziet het onderdeel er zo uit.
Hierna heb ik een volle laag kleurlak gespoten.
Hier heb ik helaas geen foto van omdat ik direct hierna de blanke lak moest spuiten, dus ook nog afmeten en mengen.
Ik stond er van versteld hoe snel de kleurlak droogt, als je er al naar kijkt is hij al droog.
Dus hierna snel de blanke lak eroverheen, deze heb ik van relatief dichtbij gespoten (ongeveer 20 a 25 cm) omdat hij anders niet goed wou vloeien.
het resultaat ziet er zo uit.
Na de kofferdeksel gedaan te hebben, heb ik ook nog een deur gespoten volgens dezelfde werkwijze
Hier zie je ook hoe de hoek waarin je kijkt je kleur beinvloed.
Als laatse nog een fotootje zodat jullie ook een beetje een gezicht bij dit verhaal hebben.
Ik vind het resultaat voor de eerste keer boven verwachting, het lastige blijft nog steeds de juiste kleur erbij zoeken, bij het totaal overspuiten van een motor zul je hier weinig last van hebben. maar er zijn veel dingen van invloed op het resultaat de druk, de hoek, de laagdikte.
Verder heb ik gemerkt dat het veel fijner werkt met professioneler (duurdere) lak en spuitplamuur. Dit spuit veel fijner en schuurt veel fijner.
Verder zijn alle stellingen die ik inneem mijn persoonlijke mening en hoeven dus niet per definitie waar te zijn.
Verder geldt het als voor zoveel dingen "oefening baart kunst"
Ik hoop dat jullie wat aan mijn verhaal hebben, en ik heb in ieder geval weer een zondagmiddag gevuld.
Succes!
groeten Gert
P.s. kritiek is welkom mits onderbouwd.
FZRene
MF veteraan
Schitterende en zeeeeeeeeeeeeeerrrr complete fotoreportage!!!! 
Hier gaan een hoop mensen wat aan hebben
Hier gaan een hoop mensen wat aan hebben
Mooie en goede repo hoor. Duimpjes omhoog!
ian
MF veteraan
zeker goed bezig geweest
the shadow
Die hard MF'er
Mooi en duidelijk verhaal!
Del Boske
MF veteraan
Ff aangegeven aan Baksteen om van deze beschrijving ff een HOWTO te maken 
Kan de rest van MF zelf ook thuis aan het prutsen....
Kan de rest van MF zelf ook thuis aan het prutsen....
Ik heb wel vaker in deze topic gelezen dat mensen in een warme omgeving willen spuiten. Nou heb ik van 2 verschillende professionele spuiters gehoord dat de ideale spuittemperatuur toch echt zo'n 18-20 graden is!
Als het te warm is tijdens het spuiten is je lak al droog voordat het op je onderdeel komt (overdreven gezegd).
ian
MF veteraan
ben ik met je eens
ik hoorde van een vriend van mij (ook spuiter)
20-22 graden max
nou stook ikzelf de boel ook iets hoger op,
want wanneer ik de afzuiger aanzet daalt de temp een aantal graden.
dan zorg ik dat de temp. ongeveer op 20 graden blijft als ik aan het spuiten ben.
kapstok
Die hard MF'er
Top beschrijving, echt heel goed en grondig!Ik heb alleeen nog een vraagje;
Heb je nog wat gedaan aan de afstelling van je spuit?? Heb namelijk dezelfde spuit, en ga binnenkort beginnen, maar weet nog niet heel goed hoe ik hem exact moet afstellen. Voor zover ik weet zijn er niet echt vaste waardes voor en moet het een beetje 'op gevoel' Wel een keertje iets gelezen dat hij in 3x op en neer moet dekken of iets dergelijks..
Alvast bedankt!
Clint
Wie van jullie zou mij kunnn (lees willen) helpen met het spuiten van 1 nieuwe topkuip? liefst de gene die zo dichtbij Amsterdam woont, niet vereist.
schopje
Niemand die een kap tegen een vergoeding wilt spuiten?
ben ik met je eens
ik hoorde van een vriend van mij (ook spuiter)
20-22 graden max
Hier spreekt men over 22C:
Sinaasappeleffect
Omschrijving;
Een oppervlaktestructuur, die lijkt op een sinaasappel.
Mogelijke oorzaken;
Lakviscositeit te hoog.
Gebruik van korte, snelverdampende verdunning.
Spuitcabinetemperatuur te hoog.
Afstand tussen spuitpistool en object te groot, te weinig materiaal opgebracht.
Preventie;
Spuitcabinetemperatuur op ca. +22°C intstellen.
Verdunning afstemmen op de reparatie.
Lakviscositeit met DIN-beker instellen.
Spuitafstand van ca. 20 cm aanhouden.
Herstellen van de schade;
Oppvervlak aanschuren, met siliconenverwijderingsmiddel reinigen en opnieuw spuiten.
Meer;
http://www.metalak.nl/Lakstoringen/lakstoring.htm
Zeer leerzaam!
Laatst bewerkt:
tregtuh
Rookie
Ik heb alleeen nog een vraagje;
Heb je nog wat gedaan aan de afstelling van je spuit?? Heb namelijk dezelfde spuit, en ga binnenkort beginnen, maar weet nog niet heel goed hoe ik hem exact moet afstellen. Voor zover ik weet zijn er niet echt vaste waardes voor en moet het een beetje 'op gevoel' Wel een keertje iets gelezen dat hij in 3x op en neer moet dekken of iets dergelijks..
Alvast bedankt!
Clint
Ik heb hem zelf proberen af te stellen door op een groot stuk papier te spuiten, de knop op de zijkant (bij je duim) is om de straal nevel rond of vlak te maken, ik heb zelf voor de grote stukken de knop bijna helemaal open (80%) dus een vlakke straal en als ik de randen vanaf de zijkant deed dan draaide ik hem een beetje dicht om een wat rondere straal te krijgen. De schroef op de onderkant is een fijnafstelling voor de druk, deze had ik helemaal open staan omdat ik de druk op de compressor al had ingesteld en deze goed was. De schroef op de achterkant is de instelling van de hoeveelheid verf, hier moet je even mee experimenteren.
Ik kreeg de spuit ook niet helemaal mooi afgesteld, ik vond de nevel nog wat aan de dikke kant (dikke spetters) ik weet niet waar dit aan lag (ik had de verf dun genoeg, volgens fabrikant). Misschien de druk niet hoog genoeg??? Ik zou ook niet weten hoe de nevel er precies uit moet zien. Ik heb nog nooit een proffesionele spuiter in actie gezien.
Het verhaal van in 3 keer dekken lijkt me een beetje wankel want het hangt er natuurlijk vanaf hoe snel je over je werkstuk beweegt dus ik weet niet hoe ik dit precies moet zien.
Ik zou gewoon eerst even op een groot stuk karton de juiste instelling proberen te vinden, en je verf moet waterdun zijn. Het mooiste is inderdaad om dit met een DIN cup te doen. Ik heb zelf de verhoudingen van de fabrikant aangehouden.
Succes ermee.
Groet Gert
- Status
