Resultaten voor zoekopdracht: *

er zit iets los in de achtervork, waar de aandrijfas doorheen loopt.

arbeid valt wel mee. de versnellingsbak (cassettebak) komt er van de zijkant uit, carters splitsen hoeft niet. koppeling eruit, haakse overbrenging cardan eraf en je trekt het hele spul eruit.

de uitlaat bochten scheuren nogal eens waar ze bijelkaar gelast zijn.

het is geen voorspanning, ondanks dat het zo genoemd word, totdat je geen negatieve veerweg meer hebt, dan is het wel voorspanning. de veer word niet harder als je veer opdraait. je zet met deze "voorspanning" de voor of achterkant hoger of lager om het stuur gedrag aan te passen.

de pomp gaat pas werken als er vonken zijn, dus zodra je op de startknop drukt.

schakelaar? meet of er spanning op de lichtschakelaar staat. en zorg voor een schema.

dat is de carterontluchting.

die harde tik is de electromagneet van de decompressor. stel eerst de kabel af van de decompressor, voordat je onderdelen gaat kopen.

a en b op 1 en 4. c en d op 2 en 3. als de motor dan nog niet goed loopt, alles omdraaien. dus a en b op 2 en 3.

misschien is de spanningsregelaar nu stuk. kun je controleren door de stekker van de spanningsregelaar los te trekken en de accu weer aan te sluiten.

ik neem aan dat het kader het frame is. en dan kun je geen kortsluiting maken met een massa tegen massa. frame is massa. dat kan alleen als je de accu verkeerd om aansluit.

zoals ik het lees, heb je massa kortgesloten met de massa???

dat veertje doet helemaal niets qua schakelen. vaak zit er zelfs zoveel speling op dat het veertje niets doet als de koppeling los gelaten word. het niet willen schakelen komt doordat de koppeling niet goed vrijkomt. probeer het eens zonder koppeling. van 1 naar 2 is wat lastig zonder koppeling...

dat word veroorzaakt door een klevende voorvork. zodra je over een vlakke weg rijd, begint de motor te hobbelen. raak je een hobbeltje is de vork weer los en is het hobbelen weg om even later weer te gaan hobbelen. mijn Z1300 heeft dat ook, maar die vork is versleten

.

de universele uitvoering werkt met de combinatie toerental en snelheid. die is in elke versnelling uniek. en dat kan de indicator uitrekenen. je moet hem wel inleren. snelheid komt van een sensor op het wiel, moet je er wel zelf opzetten. toerental komt van de bougiekabel. ik heb er zelf ook 1...

waarom neem je niet het universele type van healtech? werkt op iedere motor. https://www.nr1motor.nl/healtech-gipro-versnellingsindicator.html is het GPX-WSS type.

bij oudere motoren komt dit ook voor. en bij die motoren zit die weerstand er niet voor niets. heb tot nu toe 2x een cdi mogen vervangen omdat de eigenaren de weerstand eruit hadden gesloopt. het geeft idd een betere vonk, maar kan ook schade opleveren.

Zit er wel een luchtfilter in? Klinkt als veel te arm. Misschien de gasnaalden omhoog. En kijk of de gasbuizen niet versleten zijn.

Heb je ook last met remmen? Dat zou toch zeer goed merkbaar moeten zijn met 0,9mm. Zoniet dan lekker laten zitten.

dat zal best, maar dit werkt ook en is heel goedkoop.

ik gebruik soms deze om routes te maken. https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1LQGSWQwNhmop2iwv009Vhnf3lHw&ll=44.52528017555839%2C7.393181294381298&z=7

ik vind juist die schuimpjes een hele mooie oplossing en zeer simpel en ook weer makkelijk terug te draaien als je er vanaf wil. werkt nog steeds en het zit er al een paar jaar in.

ik heb zo,n sts systeem op mijn F6c gemonteerd. werkt goed, bijna feilloos zolang je niet op de snelweg zit. daar moet ik het met de hand uit zetten door nog een keer in dezelfde richting te drukken. vind ik op de snelweg niet zo erg. het werkt met een soort van gyroscoop, heb ik mij laten...

voor de demontage niet, wel voor de montage. als je de bak er weer in zet en de carterhelften op elkaar zet, controleer dan of de bak schakelt. en ga dan pas verder. lijkt een beetje een overbodig advies, want natuurlijk moet je dat controleren, maar vaak gebeurt dat niet en komt men erachter...