accu overladen cbr900RR

[fcapri]

hey mensen,

ik heb al wat op het forum gelezen over accus en zie de ene keer dat de spanning niet hoger dan 14.5V mag komen, en andere keren dat het mag oplopen tot 15V.

ik zal bij het begin beginnen, een jaar of 6 geleden viel men motor al rijdend uit, een fireblade uit 1993. na lang sukkelen op de baan gemerkt dat ik wel kan rijden met de lichten uit, eens de lichten aan, prut prut prut en van de baan.

zonder licht naar huis en daar eens gezocht, bleek de spanningsregelaar half opgestookt te zijn (contacten weggebrand, stekker gesmolten,...).
heb die kabelboom gestript, verse sterkere stekker op, de contacten van de regelaar goed afgevijld en alles werkte weer naar behoren.
ik rij niet al te veel en elke 6maand is men accu morsdood, paar dagen aan de accu lader en die leeft weer.
dit ging goed voor een jaar of 5, daarna accu dood en echt dood. 2dagen aan de lader, kan ff starten, 5min later KLIK KLIK gedaan ermee.

dus nieuwe accu gekocht vorig jaar, 2maand later, accu dood. aan de lader, ff gereden. kan starten, week later accu dood. nouja, niet veel tijd meer en niemeer mee gereden.

nu gisteren motor buitengehaald, startkabels erop, en gaan rijden. na 60km ff aan kant, contact af, ik wil proberen starten en KLIK KLIK, accu DOOD, morsdood.
dan maar ingang gelopen en naar huis. 70km gereden op autosnelweg, thuis gekomen, proberen starten, nog altijd dood. hang accu aan de lader, die is ineens vol 14.5V

accu open geprutst (onderhoudsvrij) en die is volledig leeg, geen zuur erin. gedestileerd water bijvullen helpt niet meer.
nieuwe accu gaan halen yuasa of zoiets (duur ding van 80€, men vorige was 43€ bij honda dealer).
zuur erin gedaan, aan de druppellader en laten laden. daarnet in de motor gelegd, schoon 12.8V geladen.
start de motor en hoor onmiddelijk de accu borrelen. voltmeter erop en:
-motor op toeren: 14.7V (en de accu borrelt er op los)
-motor stationair: 14.9V (en blijft maar borrelen)
-koplampen aan: 14.8V.

nu vrees is dat dit veel teveel is en men vorige accu (6maand oud) gewoon droog gekookt is. om dit te voorkomen, zijn de spanningen nu te hoog en waar zou het in mijn type motor aan liggen?
ik heb geen idee waar de dynamo zit, de regelaar weet ik wel nog zitten, maar daar zie ik niet direct gesmolten bekabeling

betreft een 93'er honda CBR900RR fireblade

 

[Aprilia4fun]

how to - accu en laadsysteem controleren.

Zo te lezen denk ik aan een spanningsregelaar die niet meer goed werkt.

Je dynamo zit aan de rechterkant als je erop zit achter de deksel gemonteerd (uitstulpsel bij je schakelpedaal)

 

[Rambabbel]

Je dynamo zit aan de rechterkant als je erop zit achter de deksel gemonteerd (uitstulpsel bij je schakelpedaal)

Zit jij altijd achterstevoren op de motor?

 

[fcapri]

vond het ook al.
rechterkant als je erop zit... aan het schakelpedaal...
ik dacht nu echt: damn, k zit al 6jaar verkeerd op men motor :-)

nu in dit topic: Laadspanning te hoog ondanks nieuwe spanningsregelaar
zegt ene sjaak (4de antwoord ofzo) 15.1 volt is goed...
dit leek mij nu ook echt teveel.

en iets lager zegt fury:

...Bij m`n specs van m`n blade staat SR 14 tot zelfs >15volt .
....

bovenstaande link had ik ook al gelezen, maar er zijn zoveel topics over accus en de meningen verschillen nog al. ik was altijd overtuigd dat 14.4V het max is (snelladen) en normaal laden niet boven de 13.8V mag (typische kenmerken loodaccus).
dat men accu borrelt bij stationair draaien zal betekenen dat ik volgende maand weer een accu mag vervangen.
morgen maar ff die SR eruit slopen

 

[Anoniempje313]

Als je accu maar blijft borrelen en telkens kapot gaat, dan is de spanning toch een tikkie te hoog.

Goed idee om de SR te sjekken

 

[pommie]

Volgens ''HAYNES'' is de laadspanning inderdaad tussen de 13-15,5 Volt bij ongeveer 5000 toeren.

 

[eddy0497]

zonder licht naar huis en daar eens gezocht, bleek de spanningsregelaar half opgestookt te zijn (contacten weggebrand, stekker gesmolten,...).
heb die kabelboom gestript, verse sterkere stekker op, de contacten van de regelaar goed afgevijld

Ik denk dat je aan een nieuwe spanningsregelaar toe bent

 

[koni]

Volgens mij is dat borrelen niet echt een verkeerd signaal..

Mijn accu borrelt ook (zachtjes). is al maanden zo.
Ook na bijv. een paar dagen/weken stilstaan ! en ja, uitgeschakeld
Accu loopt niet leeg o.i.d. en hangt daarom ook niet aan een lader.
Het starten gaat altijd goed, voldoende prik dus.

Iemand een verklaring voor dat borrelen?

(yuasa 16Ah, dopjes zitten goed, nivo precies tussen low en high )

 

[fcapri]

normaal is dat borrelen een teken dat de accu vol is, dat borrelen is zuurstof en waterstofgas die gevormd wordt en naar boven komt.
dit was de oorzaak vroeger dat accus regelmatig moeten opgevuld worden met water. onderhoudsvrije accus hebben dit normaal niet. die hebben geen ontluchting (dus dat gas kan niet weg) en moet je dus ook niet bijvullen
.
een accu mag je snelladen met 14.4V max en dit totdat ze vol is, daarna mag je enkel doorladen met max 13.8V (traagladen). als mijn accu vol is, en men regelaar blijft 14.9V geven, dan borrelt men accu goed door (ik hoor het borrelen boven het motorgeluid uit) en als ik de motor stilleg borrelt de accu nog ff door.
de vraag stel ik hier nu precies omdat men vorige accu maar een paar maand geleefd heeft en dan leeg is gekookt (zijwanden ook opgeblazen).
men allereerste accu heeft zeker 5jaar geleefd en elke winter was ze compleet leeg. deze heeft wel een moment problemen gehad toen die regelaar zijn contacten waren gesmolten en die daardoor niet genoeg stroom meer kon leveren voor ontsteking + lichten + opladen accu.
daarom geraakte ik nog thuis door men verlichting af te zetten (probleemke van slecht contact gewoon).

kort samengevat, men eerste accu kreeg te weinig spanning, vriest elke winter kapot en houd het 5jaar vol.
men 2de accu op een paar maand leeggekookt
men 3de accu nu, en die borrelt er volop op los en zie dat er 14.9V over de klemmen staat.
mogelijk is er een ander probleem in de moto die de accus kapot maakt, en dit wil ik vinden voor deze weer kapot is.

ik zal er maandag moeten naar zien, want vertrek straks naar een weekendmeeting (met de auto)

 

[Aprilia4fun]

sorry ja heb net ff gekeken bij m`n sc28 zit idd links

 

[superrrjust]

Als je nog de originele spanningsregelaar hebt (dus zonder koelribben) dan zou ik die er heel snel afhalen. Die gaat altijd stuk en dat is ook gelijk het enige echt zwakke punt van een fireblade.

Ik heb 3.5 jaar in een motorzaak gewerkt en zelf een sc33 blade dus spreek uit ervaring.

 

[superrrjust]

Meet ook je dynamo even door. Komen 3 draden uit. Weerstand onderling moet tussen 0.1 en 0.3 ohm zijn. Draden mogen niet aan massa liggen (dus de weerstand tussen draad en blok moet oneindig zijn).

Maar ik zet mijn geld echt op je spanningsregelaar.

 

[fcapri]

ik dacht dat de mijne met koelribben was, zal er morgen pas naar kunnen kijken (ben nog niet telang terug thuis nu en moet de oldy morgen nog leegmaken ook).

heb ondertussen ook een spanningsregelaar van een cbr600 kunnen bemachtigen (ook met koelribben) en veel betere contacten dan de mijne (alhoewel die ook al begint te smelten aan de plastiek waar de contacten in de regelaar gaan).
morgen ff die inpluggen en meten, ook dynamo zal ik eens doormeten dan. volgens die persoon waar de spanningsregelaar vandaag komt (rijd op circuit met een CBR600) is de spanning ook te hoog, bij hem is die ook maar een kleine 14V

 

[fcapri]

ok, ff aan het meten geweest,
motor draaien op stationair, AC spanning gemeten tussen gele draden en MASSA.
draad 1: 6V
draad 2: 6V
draad 3: 6V
tussen de draden onderling 12V.
bij verhoogd toerental (tot 3-4000rpm) loopt de spanning op tot 16V (30V onderling). dus dat lijkt goed, spanningen allemaal ongeveer schoon gelijk.
spanningsregelaar verwisseld met een andere van een cbr600 (opdruk RR30), spanning stationair 15.2V !!!, verhoogd toerental 14.9. mijn regelaar heeft als opdruk SH693-12

mijn oude was dus 14.9 statonair en t zakte tot 14.7 bij hoger toerental. de nieuwe regelaar is dus stukken hoger nu.
men gele klemmen zijn precies weer al wat warm geworden, de plastiek isolatie rond men klemmen is aan 1 kant gesmolten (waar de isolatie tegen de isolatie van een andere gele stekker komt).
k ga maar eens een systeem maken waar de draden op de regelaar gesoldeerd zijn en die op dikkere klemmen onder het zadel aansluiten op de kabelboom.

hier ff een foto van de 2 regelaars, links de nieuwe, rechts men originele. je kan zien dat ik de vorige keer alle plastiek heb weggeslepen en 5 losse connectors aan de draden heb gezien. ook waar de plastiek op de gele draden smelt is te zien (zwart ipv blauw)

de andere regelaar is ook stukken groter dan de mijne.

 

[picaroon]

bij 5000rpm moet AC spanning van de dynamo toch zeker 60V bedragen.

 

[willem1940]

bij 5000rpm moet AC spanning van de dynamo toch zeker 60V bedragen.

ONbelast dan, dus zonder dat de spanningsregelaar en de accu eraan hangen.

Ik heb een boos vermoeden, door verhalen die ik de laatste tijd opvang, dat misschien "de handel" momenteel in zijn maag zit met een tamelijk grote partij moeilijk terug te sturen off-spec regelaars die men wel hoopt rustig te kunnen lozen omdat je met 15V nominaal een accu (net nog) niet binnen het jaar zult mollen.

Een totaal andere mogelijkheid waarvan de schuld voornamelijk bij constructeurs ligt: bedervende aardpunten. Nog steeds draait men graag een boutje als "aarding" ergens in blok of frame, waarbij 2 of 3 verschillende metalen tegen elkaar aan liggen. Die verbinding bouwt na korte of iets langere tijd geheid een overgangsweerstand op en er komen "vage" storingen.

Testen van aardpunten is op zich niet erg moeilijk: met op wisselend toerental draaiende motor en liefst ook de verlichting af en toe aan/uit-schakelend, de Voltmeter met 1 pool op de min van de accu prikken en met de andere op zo'n "aardpunt". Meet je dan zelfs maar eentiende Volt dan heb je al met Ondeug te maken.

Overgangsweerstand, hitte-ontwikkeling in stekkers/verbindingsklemmen (meest in het "plusgebeuren" dus) heeft gewoonlijk als eerste oorzaak: onvoldoende klemkracht.

 

[Aprilia4fun]

ONbelast dan, dus zonder dat de spanningsregelaar en de accu eraan hangen.

Ik heb een boos vermoeden, door verhalen die ik de laatste tijd opvang, dat misschien "de handel" momenteel in zijn maag zit met een tamelijk grote partij moeilijk terug te sturen off-spec regelaars die men wel hoopt rustig te kunnen lozen omdat je met 15V nominaal een accu (net nog) niet binnen het jaar zult mollen.

Een totaal andere mogelijkheid waarvan de schuld voornamelijk bij constructeurs ligt: bedervende aardpunten. Nog steeds draait men graag een boutje als "aarding" ergens in blok of frame, waarbij 2 of 3 verschillende metalen tegen elkaar aan liggen. Die verbinding bouwt na korte of iets langere tijd geheid een overgangsweerstand op en er komen "vage" storingen.

Testen van aardpunten is op zich niet erg moeilijk: met op wisselend toerental draaiende motor en liefst ook de verlichting af en toe aan/uit-schakelend, de Voltmeter met 1 pool op de min van de accu prikken en met de andere op zo'n "aardpunt". Meet je dan zelfs maar eentiende Volt dan heb je al met Ondeug te maken.

 

[picaroon]

ONbelast dan, dus zonder dat de spanningsregelaar en de accu eraan hangen.

Klopt, vergeten te melden.

 

[fcapri]

precies willem, en daarom heb ik die stekkers van die gele draden, daarnet ook weer ff dichtgenepen met de tang zodat ze beter klemmen.
iets doet mij zelf vermoeden dat die schuifstekkers op die regelaars ook net iets te krap berekend zijn.
bij een beetje warmte, zal het metaal ook wat uitzetten. een paar jaar opwarming en afkoeling, en die connectors creeeren slechte contacten, maken een overgangsweerstanden, worden dan nog warmer, ... en fikken dan uit.

5 zulke warmteoorzaken in 1 klein plastic connector gieten is al helemaal vragen om problemen.

iemand die andere ideeen heeft van spanningsregelaars die ik kan gebruiken? heb op andere topics al antwoorden zien passeren van mosfet regelaars die minder warmte genereren. hoe zit het mij die? zijn die compatibel met een oude blade?
ik wil graag de moto aanpassen zodat er MAXIMAAL 14,5V over men accu komt te staan, kwestie van niet teveel accus kapot te maken. die moto is een blijver en zal hier blijven rijden tot die ver over de oldtimerleeftijd gaat.
er wordt natuurlijk weinig mee gereden en dit bevordert de levensduur van de accu ook niet. als er dan nog eens een spanningsregelaar iets teveel geeft, zal de accu er helemaal mee ophouden (vermoed dat dit de oorzaak is van men vorige accu). de allereerste accu zal ook niet te fris geweest zijn, maar doordat die 3dagen/week naar de avondschool reed, werd die altijd schoon opgeladen

 

[Aprilia4fun]

De SR voor een blade van Carmo krijg je drie jaar garantie op .
Zelf heb ik op m`n blade een voltmeter geplaatst om de boel in de gaten te houden .
Geeft netjes rond de 14 volt aan tijdens rijden met verlichting aan.
Motor uit geeft rond 12,7 volt aan .
Zelf heb ik een SR met koelribben + een zwart blok met koelribben erachter geschroeft.
De SR ook licht ingesmeert met warmtegeleidende pasta. Stekker weggegknipt onder m`n zadel de bedrading daar vandaan vernieuwd met hittebestendige bedrading en doorgesoldeert en omwikkelt met vulkaniserende tape . Aan de uiteinden van de draden nieuwe faston klemmen gekrompen en doorgesoldeert voor de SR aansluitingen.
De klemmen moeten er strak erover heen schuiven.

Mosfet regelaars kun je verkrijgen via ebay .
Van shindengen (de nieuwe mosfet regelaars ) een mailtje terug gehad ze leveren alleen aan bedrijven die de mosfet regelaars in de nieuwe motoren schroeven. Dus al met al zal je dealers af moeten bellen of hun zo`n FH008 of FH012 type kunnen leveren.

 

[Aprilia4fun]

a known issue on VFR's (and many other bikes) are their outdated shunt type voltage regulator/rectifiers. The VFR forum has a ton of troubleshooting info and suggested upgrades.

As i'm taking a long ride in the near future, i decided to check my charging system, i ran stator output and resistance tests which turned out perfect. But sure enough, the VR/R was heating up moments after startup and providing battery with insufficient charging voltage (around 13 volts @ 2000rpm, dropping lower @ 5000rpm) The wires from stator to VR were also getting hot.

I decided to upgrade using a late model ZX10 mosfet type voltage reg (ebay $55) special connectors (ebay $20) and increase wire size from stator to VR (hardwired i.e. soldered)....basically building a section of wiring harness from scratch. It was worth all the effort, its now charging at 14V, very stable and the wiring AND VR are barely warm to the touch and appears to be factory installed. A pic of the final product.

late model mosfet type ZX14, ZX10, R1 or honda CBR regulators can be made to work in place of the older tech shunt type which run inherently hotter, less stable and less reliable. Cost about the same....with a little ingenuity why not upgrade? My charging system tech jumped from '98 to '06 era by doing this.

 

[fcapri]

heb nog wat verder gedaan,
heb de stekkers nog eens extra aangedrukt aan de bekabeling, de stekkers zelf goed samengedrukt, spanningsregelaar klemt echt over de klemmen
stationair 14.9V
hoger toeren 14.7V
MAAR, met verlichting aan 13.8V en dit is precies beter nu. toch blijkbaar slecht contact als er veel stroom loopt?

heb ook het volgende gezien: als ik de groene kabel losmaak aan de regelaar, dan levert die geen stroom meer (nogal logisch), maar als ik een diode plaats tussen de regelaar en die groene draad, dan heb ik 14.2V uitgangsspanning. dus er verliesd 0.6V over de diode, hetgeen normaal is.

dus dacht ik het volgende, als ik nu een hele zware diode daar tussen zet, dan zijn de problemen van die 15V regelaars van de baan (op een ander forum gezien dat er iemand denkt dat er een serie slechte regelaars op de markt is die net iets meer leveren dan de specs).
t probleem is natuurlijk wel, als er 10A loopt (heb je snel), dan verstookt de diode al een 6watt (dat is wel 6watt dat de regelaar minder moet verstoken).
als u verlichting aanstaat, en uwe fan van de radiator, zal er wel al meer dan 10A lopen, en dat wordt een hele zware diode dan.

in ieder geval kan ik men accu sparen door men verlichting aan te zetten totdat ik zo een mosfet regelaar vind om eens mee te testen

 

[Aprilia4fun]

De groene is de massa die zou ik persoonlijk keihard aan massa houden en er geen diode tussen zetten. Dan zou ik een diode zetten tussen de rood/zwarte draad die naar de + van de accu gaat. Alleen zit je te klooien met de koeling , je kunt hem dan namelijk niet op je frame gaan schroeven aangezien het frame de min is . Al met al een hoop gedoe en de meet waarden die jij hebt heb ik precies eender op m`n blade sc28 . Ik zet altijd verbruikers aan je dimlciht en achterlicht heb je sowieso aan toch ?

 

[fcapri]

daarom zou ik men diode ook in de - hebben gezet, dan kan de diode wel aan massa. maar begin er liever niet aan. die diode moet nogal wat verstoken.

ik heb geen verbruikers aanstaan.
ga es kijken of ik nog ergens een voltmeter heb staan om erbij te zetten. altijd leuk om te hebben (hebben men autos ook)

 

[WouterBlade]

ok, ff aan het meten geweest,
motor draaien op stationair, AC spanning gemeten tussen gele draden en MASSA.
draad 1: 6V
draad 2: 6V
draad 3: 6V
tussen de draden onderling 12V.
bij verhoogd toerental (tot 3-4000rpm) loopt de spanning op tot 16V (30V onderling). dus dat lijkt goed, spanningen allemaal ongeveer schoon gelijk.
spanningsregelaar verwisseld met een andere van een cbr600 (opdruk RR30), spanning stationair 15.2V !!!, verhoogd toerental 14.9. mijn regelaar heeft als opdruk SH693-12

mijn oude was dus 14.9 statonair en t zakte tot 14.7 bij hoger toerental. de nieuwe regelaar is dus stukken hoger nu.
men gele klemmen zijn precies weer al wat warm geworden, de plastiek isolatie rond men klemmen is aan 1 kant gesmolten (waar de isolatie tegen de isolatie van een andere gele stekker komt).
k ga maar eens een systeem maken waar de draden op de regelaar gesoldeerd zijn en die op dikkere klemmen onder het zadel aansluiten op de kabelboom.

hier ff een foto van de 2 regelaars, links de nieuwe, rechts men originele. je kan zien dat ik de vorige keer alle plastiek heb weggeslepen en 5 losse connectors aan de draden heb gezien. ook waar de plastiek op de gele draden smelt is te zien (zwart ipv blauw)
[afbeelding]

de andere regelaar is ook stukken groter dan de mijne.

De rechter regelaar is ook niet de orginele hoor.