BMW R 1100 RT R1100RT kopen?
- Onderwerp starter WillemdB
- Startdatum
Koppeling, versnellingsbakproblemen, aandrijfas waarvan de kruiskoppelingen slecht worden, cardanlagers, problemen met de bedrading.... het kan allemaal.
Alles staat of valt met de staat van onderhoud en wat er in het verleden al aan gedaan is.
Alles staat of valt met de staat van onderhoud en wat er in het verleden al aan gedaan is.
Ik zou er vrijwel blind eentje durven kopen. Gewoon de checks doen die je altijd tweedehands doet. De kilometerstand zegt helemaal niets bij deze fietsen. Je koopt veel fiets voor weinig.
Proefritje maken. Een paar keer flink doortrekken in zijn drie (gangspringer) en ook in zijn vijf (koppeling).
Zet hem op zijn bok en voel aan het achtewiel of hij speling heffty van 12 uur naar zes uur en van drie uur naar negen uur. Als je wat voelt, vraag iemand de achterrem in te trappen en voel of de speling dan weg is. Als de speling weg is moet het grote kardanlager vervangen, da's niet leuk. Anders de paralever lagertjes.
Een RS koop je voor 1200, een RT voor 1800. Maar het risico is heel gering.
Als je een volledige lijst wil en in paniek raken, lees onderstaande:
Met de zoekfunctie ga je een schat van informatie vinden, zoals je wellicht kan vermoeden is dit niet de eerste keer dat de vraag voorbij komt.....
Samengevat:
- staat schijven, groeven, dikte (BMW zegt slijtage grens 4.5mm, ik zeg 4), aanlopen etc...
- rempomp voor en achter: vooral voor lekt na lange stilstand door oxidatie cilinder (niet gecoat), indien er nog niet veel pitting is kan je honen en reviseren, anders is het 350€ voor een geannodiseerde nieuwe pomp
- lager kroonplaat (wat bij een klassieke vork een balhoofd zou zijn), als je het stuur aan de uitienden naar boven en beneden kan wrikken en je bovendien een krakje hoort is het lager versleten
- voorvorkdichtingen: peanuts, kost weinig en poepsimpel om te vervangen op voorwaarde dat de binnenpoten niet beschadigd zijn
- cilinderkoppakkingen: de oorspronkelijke zijn zwak en lekken vaak. De nieuwe zijn beter
- cilindervoetpakking: is er niet, is siliconen, als hij hier lekt zit er waarschijnlijk 1 of meerdere draadeinden los
- Zweten tussen blok en V bak, vettige onderkant blok: Dichting krukas of ingaande as bak lekt.
- versies voor 97: uit versnelling springen, af en toe kan geen kwaad, frekwent dan heb je een gangspringer: andere bak of reviseren/herstellen
- Versies voor 1997: plastic tank: komen blazen op. als de tank recent gespoten is, was het waarschijnlijk een poging om dit te herstellen/verdoezelen
-Algemeen zijn versies na 1997 beter, verschillende wijzigingen/verbeteringen doorgevoerd.
- Achterschok: controleer op lekken en of de demping werkt. Revisie kan maar enkel bij 1 of 2 bedrijven en kost iets van een 200€
- bekabeling: de kabelboom "hoes" vergaat, verbrokkeld, bedrading thv contact kan al eens beschadigd geraken.
- Final drive: (cardanklok):
speling op de conische lagertjes waar deze scharniert. oem lagertjes zijn van goud, imitatie is nog altijd +/- 35euro stuk.
Krakende, schuurende hoofdlager, lekkende dichting: lager defect kost 80€
zweten thv de achterste rubber mof: lekkende dichting uitgaande as bak of dichting pignon van de final drive
-Cardan:
kruiskoppelingen kan speling op zitten, in extreme gevallen breken ze.
Torsiedemper kan afscheuren, blijf je ook staan en nieuwe cardan is 700€
Spiebanen cardan kunnen inlopen, kan je helaas enkel zien als je de final drive eraf haalt
- versnellingsindicator: vervuild of defect, soms geen neutraal indicatie.
- koppelingshevel op de bak: kan zomaar afbreken, zeker als het nog de originele is.
- ABS: kijk of je de ABS lichtjes ziet en of ze uitgaan bij vertrek, let op de initialisatie klak bij het wegrijden
- rubber leidingen lossen op vanbinnen uit, setje stahlflex kost je 150-180€ en is dus een voordeel als het er al op staat.
- rammelend geluid uit de bak: min of meer normaal, ze zijn lawaaierig, rammelen moet weggaan als je de koppeling inknijpt. als ie begint te rammelen/kloppen met ingeknepen koppeling dan zijn de krukaslagers aan vervanging toe en dat betekend bij dit blok: volledig tto het laatste vijsje open, dus eigenlijk total los, tenzij je veel tijd hebt....
- tikken kleppen: is meestal eigenlijk niet de kleppen maar de stoterstangen of de cups die aan vervanging toe zijn. Laat je dus niet vangen aan de uitleg" de kleppen moeten eens gesteld worden...."
- tikkende geluid rechts (soms ook links) gasklephuis: asjes en busjes vd gasklep moeten vervangen worden.
- dopjes vacuum aansluiting gasklephuizen vaak verduurd - vervangen. soms kan ie daar onregelmatig op draaien
- koppelingshendel heeft geen of zeer weinig speling: wijst vaak op versleten koppeling
- motoren van die leeftijd kunnen al eens problemen met de ECU krijgen, leidt dan tot rare problemen, moeilijke diagnose.
- ratel vlak na het starten, min of meer normaal. kettingspanner moet op druk komen. als het ratelen lang duurt en ook voorkomt bij gaslossen bv dan moet de linkse kettingspanner vervangen worden.
Aanvulling:
- Rubber mof kogelgewricht Telelever, indien gescheurd kom er vuil/stof op de kogel en ga je dat gewricht wegens slijtage moeten vervangen. Rubber mof is via ebay of zo wel verkrijgbaar. Indien tijdig vervangen geen probleem. Kogelgewricht zelf vervangen is een , niet zo makkelijk verkrijgbaar, grote maat dop nodig. Mof is wel vrij makkelijk te vervangen.
- Handvat verwarming gaat ook wel eens frekwent defect. Meestal in het handvat zelf. Kan je zelf herstellen mits handig of setje 2dehands handvaten erop.
Proefritje maken. Een paar keer flink doortrekken in zijn drie (gangspringer) en ook in zijn vijf (koppeling).
Zet hem op zijn bok en voel aan het achtewiel of hij speling heffty van 12 uur naar zes uur en van drie uur naar negen uur. Als je wat voelt, vraag iemand de achterrem in te trappen en voel of de speling dan weg is. Als de speling weg is moet het grote kardanlager vervangen, da's niet leuk. Anders de paralever lagertjes.
Een RS koop je voor 1200, een RT voor 1800. Maar het risico is heel gering.
Als je een volledige lijst wil en in paniek raken, lees onderstaande:
Met de zoekfunctie ga je een schat van informatie vinden, zoals je wellicht kan vermoeden is dit niet de eerste keer dat de vraag voorbij komt.....
Samengevat:
- staat schijven, groeven, dikte (BMW zegt slijtage grens 4.5mm, ik zeg 4
), aanlopen etc...- rempomp voor en achter: vooral voor lekt na lange stilstand door oxidatie cilinder (niet gecoat), indien er nog niet veel pitting is kan je honen en reviseren, anders is het 350€ voor een geannodiseerde nieuwe pomp
- lager kroonplaat (wat bij een klassieke vork een balhoofd zou zijn), als je het stuur aan de uitienden naar boven en beneden kan wrikken en je bovendien een krakje hoort is het lager versleten
- voorvorkdichtingen: peanuts, kost weinig en poepsimpel om te vervangen op voorwaarde dat de binnenpoten niet beschadigd zijn
- cilinderkoppakkingen: de oorspronkelijke zijn zwak en lekken vaak. De nieuwe zijn beter
- cilindervoetpakking: is er niet, is siliconen, als hij hier lekt zit er waarschijnlijk 1 of meerdere draadeinden los
- Zweten tussen blok en V bak, vettige onderkant blok: Dichting krukas of ingaande as bak lekt.
- versies voor 97: uit versnelling springen, af en toe kan geen kwaad, frekwent dan heb je een gangspringer: andere bak of reviseren/herstellen
- Versies voor 1997: plastic tank: komen blazen op. als de tank recent gespoten is, was het waarschijnlijk een poging om dit te herstellen/verdoezelen
-Algemeen zijn versies na 1997 beter, verschillende wijzigingen/verbeteringen doorgevoerd.
- Achterschok: controleer op lekken en of de demping werkt. Revisie kan maar enkel bij 1 of 2 bedrijven en kost iets van een 200€
- bekabeling: de kabelboom "hoes" vergaat, verbrokkeld, bedrading thv contact kan al eens beschadigd geraken.
- Final drive: (cardanklok):
speling op de conische lagertjes waar deze scharniert. oem lagertjes zijn van goud, imitatie is nog altijd +/- 35euro stuk.
Krakende, schuurende hoofdlager, lekkende dichting: lager defect kost 80€
zweten thv de achterste rubber mof: lekkende dichting uitgaande as bak of dichting pignon van de final drive
-Cardan:
kruiskoppelingen kan speling op zitten, in extreme gevallen breken ze.
Torsiedemper kan afscheuren, blijf je ook staan en nieuwe cardan is 700€
Spiebanen cardan kunnen inlopen, kan je helaas enkel zien als je de final drive eraf haalt
- versnellingsindicator: vervuild of defect, soms geen neutraal indicatie.
- koppelingshevel op de bak: kan zomaar afbreken, zeker als het nog de originele is.
- ABS: kijk of je de ABS lichtjes ziet en of ze uitgaan bij vertrek, let op de initialisatie klak bij het wegrijden
- rubber leidingen lossen op vanbinnen uit, setje stahlflex kost je 150-180€ en is dus een voordeel als het er al op staat.
- rammelend geluid uit de bak: min of meer normaal, ze zijn lawaaierig, rammelen moet weggaan als je de koppeling inknijpt. als ie begint te rammelen/kloppen met ingeknepen koppeling dan zijn de krukaslagers aan vervanging toe en dat betekend bij dit blok: volledig tto het laatste vijsje open, dus eigenlijk total los, tenzij je veel tijd hebt....
- tikken kleppen: is meestal eigenlijk niet de kleppen maar de stoterstangen of de cups die aan vervanging toe zijn. Laat je dus niet vangen aan de uitleg" de kleppen moeten eens gesteld worden...."
- tikkende geluid rechts (soms ook links) gasklephuis: asjes en busjes vd gasklep moeten vervangen worden.
- dopjes vacuum aansluiting gasklephuizen vaak verduurd - vervangen. soms kan ie daar onregelmatig op draaien
- koppelingshendel heeft geen of zeer weinig speling: wijst vaak op versleten koppeling
- motoren van die leeftijd kunnen al eens problemen met de ECU krijgen, leidt dan tot rare problemen, moeilijke diagnose.
- ratel vlak na het starten, min of meer normaal. kettingspanner moet op druk komen. als het ratelen lang duurt en ook voorkomt bij gaslossen bv dan moet de linkse kettingspanner vervangen worden.
Aanvulling:
- Rubber mof kogelgewricht Telelever, indien gescheurd kom er vuil/stof op de kogel en ga je dat gewricht wegens slijtage moeten vervangen. Rubber mof is via ebay of zo wel verkrijgbaar. Indien tijdig vervangen geen probleem. Kogelgewricht zelf vervangen is een , niet zo makkelijk verkrijgbaar, grote maat dop nodig. Mof is wel vrij makkelijk te vervangen.
- Handvat verwarming gaat ook wel eens frekwent defect. Meestal in het handvat zelf. Kan je zelf herstellen mits handig of setje 2dehands handvaten erop.
GorilaZz
adventure
valt wel mee toch?
Kijk eens naar een R1100R of een R850R.
Geen kuip, dus minder versuffend en ze schijnen beter te sturen als een GS (waar ik wel vele kilometers ervaring mee heb). Maar ook een stuk betaalbaarder.
Geen kuip, dus minder versuffend en ze schijnen beter te sturen als een GS (waar ik wel vele kilometers ervaring mee heb). Maar ook een stuk betaalbaarder.
