BMW R1200RT ervaringen e.d. Deel 15

Je handvatverwarming staat ook aan.

Maar als hiervoor al vermeld: de handvat verwarming heb je ook op de hoogste stand aan staan, dat is ook een forse stroom verbruiker.

En de HVV mag dan stroom trekken, als het boordnet ziet dat er teveel verbruikt wordt dan schakelt ie de hvv vanzelf uit.

Volgens mij had ik m'n handvatverwarming nog aan :).

Hoewel allemaal terecht opgemerkt denk ik niet dat de handvatverwarming echt grote impact had op hoe de motor liep. Wat wél significant verschil maakte was de zetelverwarming die ik niet kon uitschakelen. Uiteindelijk door de bedrading in de zetel los te koppelen was dat opgelost en liep de motor al een stuk beter.

Wat ik zelf zou verwachten is dat het motormanagement de toeren wat zou opvoeren als de last te hoog wordt, maar aan de andere kant: ik denk ook niet dat mijn probleem bij het blok ligt - ook al loopt die soms wat rauw. Het was voornamelijk omdat @daan944 had gevraagd om een filmpje van de stationairloop en zodoende e.e.a. te kunnen uitsluiten.

..."Als 'ie te laag in de toeren lijkt te komen trek ik rustig een stukje van de koppeling in, beetje gas erbij en alles gaat als vanzelf" - deze rijstijl ken ik niet, het is gebruikelijk op zo'n moment terug te schakelen en de koppeling alleen kortstondig te gebruiken om het schakelen te versoepelen.

Proberen te rijden met slippende koppeling werd me aangeraden door de garage. Bij mijn 2006 model vind ik het lastig te doseren, bij het 2012 model ging het vrij natuurlijk. Maar als je bijv. een rotonde op komt rijden waarbij je eerst moet vertragen - niet stoppen - omdat er nog een auto aankomt en daarna door kunt - dan is het toch niet ongebruikelijk om even de koppeling in te trekken om de dip in toeren op te vangen en weer te laten gaan met een beetje gas bij zodra de rotonde op rijdt?

Hoe is de staat en druk van de banden van je RT, zijn ze nog rond en niet te veel gecupt?
Banden en bandendruk bepalen een aanzienlijk deel van het bochten gedrag.
Wat ook mee speelt is hoe de veer-voorspanning achter en de demping voor- en achter staat ingesteld (en hoe beide nog functioneren).

Banden zijn beide gloedje nieuw, Dunlop Tour Max. De ESA heb ik op verschillende ingesteld gehad - sport, normaal en comfort i.c.m. 1 persoon met een zonder bagage.

Kwa wegligging, bochtenwerk en remgedrag zouden beide R1200RT machines wel overeen moeten komen, het verschil is de wat rauwer lopende motor van jouw versie (en de servo pomp waar ik bij mijn toenmalige R1150RT alleen maar bewust van werd door het gefluit bij remmen in stilstand).

Ik denk dat het voornaamste verschil in wegligging dat ik merk simpelweg komt door het (gebrek aan) vertrouwen wat heb in de aandrijving.

Speling tussen aandrijving en gas kan ik nog niet plaatsen, maar als ik van mijn R1200RT-LC op een S1000RR stap dan merk ik natuurlijk verschil.
Ik had eens tijdelijk zo'n ding mee toen mijn RT vertroeteld werd, ik trok op de snelweg bij inhalen die RR vanaf 120 km/u echt haast in een wheelie toen ik gas gaf alsof ik op de RT zat. Normaal gesproken is de RT echter nog steeds veel rapper dan de gemiddelde auto en motor, hoe rap wil je het hebben.

Voor mij hoeft het in ieder geval niet rapper, enkel soepeler/subtieler.

@rolandkamp - Ander ideetje: op de 2005 RT merk ik wel dat er een klein schokje is bij overgang van geen gas naar gas geven (en vice versa). Niet heel groot en in veel toerentallen niet merkbaar, maar het is er wel. Wellicht kwestie van wennen en rijgedrag iets aanpassen (schakelen op iets hogere of lagere toeren bijv)? Gister tijdens een rit een beetje op gaan letten en daardoor werd het vervelend, maar normaliter merk ik m nauwelijks op.

Ik heb 't ook geprobeerd om het voor mij 'natuurlijke' toerengebied iets te verleggen, maar ik hou het effect (en dan niet altijd consequent merkte ik bijv. gisteren) overal tussen de 2500 en 4000 toeren. Om 'm consequent nog hoger in de toeren te jagen lijkt me ook niet de bedoeling.


Ik ben er nog niet uitgekomen met mijn keuze over wel/niet inruilen voor het 2012 model. Een van de alternatieven die ik nog bedacht heb is het monteren van een RapidBike module, maar ik betwijfel eigenlijk of het de juiste oplosrichting is.

Zolang de aandrijving trekkend is, is er eigenlijk geen probleem.
 
Volgens mij had ik m'n handvatverwarming nog aan :).
Hoewel allemaal terecht opgemerkt denk ik niet dat de handvatverwarming echt grote impact had op hoe de motor liep. Wat wél significant verschil maakte was de zetelverwarming die ik niet kon uitschakelen. Uiteindelijk door de bedrading in de zetel los te koppelen was dat opgelost en liep de motor al een stuk beter.
Wat ik zelf zou verwachten is dat het motormanagement de toeren wat zou opvoeren als de last te hoog wordt, maar aan de andere kant: ik denk ook niet dat mijn probleem bij het blok ligt - ook al loopt die soms wat rauw. Het was voornamelijk omdat @daan944 had gevraagd om een filmpje van de stationairloop en zodoende e.e.a. te kunnen uitsluiten.
De motor heeft geen actieve toeren regeling voor stationair draaien, meer belasting = lager toerental.
De cruise control is een actieve toeren (daardoor snelheid) regeling tijdens rijden.
Proberen te rijden met slippende koppeling werd me aangeraden door de garage. Bij mijn 2006 model vind ik het lastig te doseren, bij het 2012 model ging het vrij natuurlijk. Maar als je bijv. een rotonde op komt rijden waarbij je eerst moet vertragen - niet stoppen - omdat er nog een auto aankomt en daarna door kunt - dan is het toch niet ongebruikelijk om even de koppeling in te trekken om de dip in toeren op te vangen en weer te laten gaan met een beetje gas bij zodra de rotonde op rijdt?

Zolang ik tijdens het rijden geen reden heb om terug- of op te schakelen gebruik ik de koppeling niet, rijden met slippende koppeling hoort naar mijn idee echt niet.
Het dip in toerental fenomeen ken ik niet.
Snelheid regelen met het gashandel en je remmen en schakelen als dat nodig is.
Nu heeft mijn motor een schakelassistente, dat betekend dat ik de koppeling alleen gebruik bij wegrijden, bij schakelen tussen 1 en 2 en bij (bijna-) stilstand.
Banden zijn beide gloedje nieuw, Dunlop Tour Max. De ESA heb ik op verschillende ingesteld gehad - sport, normaal en comfort i.c.m. 1 persoon met een zonder bagage.

Uh Dunlop Tour Max?
Ik denk dat het voornaamste verschil in wegligging dat ik merk simpelweg komt door het (gebrek aan) vertrouwen wat heb in de aandrijving.
Voor mij hoeft het in ieder geval niet rapper, enkel soepeler/subtieler.
Ik heb 't ook geprobeerd om het voor mij 'natuurlijke' toerengebied iets te verleggen, maar ik hou het effect (en dan niet altijd consequent merkte ik bijv. gisteren) overal tussen de 2500 en 4000 toeren. Om 'm consequent nog hoger in de toeren te jagen lijkt me ook niet de bedoeling.
Ik ben er nog niet uitgekomen met mijn keuze over wel/niet inruilen voor het 2012 model. Een van de alternatieven die ik nog bedacht heb is het monteren van een RapidBike module, maar ik betwijfel eigenlijk of het de juiste oplosrichting is.
Zolang de aandrijving trekkend is, is er eigenlijk geen probleem.
Ik ben het kwijt van mijn voorgaande motoren, nu ligt het comnfortabele toerental ergens tussen rond 3000.
 
Ik heb 't verkeerd onthouden ben ik bang. Als ik even rondneus bij Dunlop zie ik wel een 'sportmax' , dat zullen ze wel zijn. Kan het vanavond even controleren. Maar ze zijn net voor aankoop erom gegaan in ieder geval.
Een keertje ruilen met Daan944 lijkt me het beste, dan weten jullie over en weer hoe het rijdt op een identieke motor.
 
De motor heeft geen actieve toeren regeling voor stationair draaien, meer belasting = lager toerental.
De cruise control is een actieve toeren (daardoor snelheid) regeling tijdens rijden.

Zolang ik tijdens het rijden geen reden heb om terug- of op te schakelen gebruik ik de koppeling niet, rijden met slippende koppeling hoort naar mijn idee echt niet.
Het dip in toerental fenomeen ken ik niet.
Snelheid regelen met het gashandel en je remmen en schakelen als dat nodig is.
Nu heeft mijn motor een schakelassistente, dat betekend dat ik de koppeling alleen gebruik bij wegrijden, bij schakelen tussen 1 en 2 en bij (bijna-) stilstand.

Uh Dunlop Tour Max?


Ik ben het kwijt van mijn voorgaande motoren, nu ligt het comnfortabele toerental ergens tussen rond 3000.

Vanaf 2.750 tot 6.000 is het comfy op de 1250. In zijn 6 is het echter potentieel wat prijzig boven de 4.000 toeren op pak hem beet drie kwart van ‘s Neerlands wegen. Boven de 6.000 toeren is het wat adrenaline verhogend. Op zijn tijd ook best lekker.
 
Zolang de aandrijving trekkend is, is er eigenlijk geen probleem.

Hierom denk ik toch echt dat je probleem in het aan/uit effect schuilt als je je gas dichtdraait of opendraait. Wat ik merk aan mn eigen rijgedrag is dat ik m vrij vloeiend open en dicht draai als ik meer/minder snelheid wil. Ook houd ik mn gas meestal héél licht open, zoals tijdens schakelen of als ik uitrol en weer verwacht gas bij te kunnen geven, dat je dus nét de gaskabel op spanning houdt. Hiermee voorkom je de schok tussen gas/geen gas.

Een keertje ruilen met Daan944 lijkt me het beste, dan weten jullie over en weer hoe het rijdt op een identieke motor.

Dat aanbod staat nog steeds :) (maar dan moet je wel mijn kant op komen).
 
Met even googlen kom ik hier op:
Bekijk bijlage 1442203
De ogen rollen uit m'n kop, gewoon een vlotter schakelaartje.
Als dat zo is en volgens het boekje, dan kan het niet dit vlottertje zijn dat defect is:
Het meet dan altijd een goed niveau en er moet de OK verschijnen
Of hij meet altijd een laag niveau en CHECK! moet verschijnen.
De streepjes - - - zeggen dat er niet aan de voorwaarden voor meten wordt voldaan:
  1. warme motor: ja hoor, temperatuur meter staat waar 'ie altijd staat na een serieus ritje.
  2. 10 seconden stationair: ja duh.
  3. zijstandaard ingeklapt: ja, anders slaat de motor af.
  4. motor rechtop: tja, hoe recht is recht en hoe meet de motor dat?
Wat betreft rechtop: de Mijn motorfiets App van de Navigator VI geeft de kantelhoeken van de Laatste rit weer, maar kan de hoeken niet direct in beeld brengen in zo'n keuze vakje.
Vandaag nog maar eens een poging voor de olie peil functie van de boodcomputer:
Onderweg voor verkeerslichten was de tijd blijkbaar steeds te kort en bleven de streepjes - - -
Na thuiskomst motor laten draaien, op de middenbok, spulletjes uit die vrieskist (aka topkoffer), even naar binnen, helm en handschoenen geparkeerd, vrouw gedag gezegd, daarna weer naar buiten.
Nog eens aan het grote wiel gedraaid voor de olie peil functie: en ja hoor: OK

De functie werkt dus, maar door de lange wachttijd nog al onbruikbaar in deze stikstof crisis.
Ik heb ook geen flauw idee of het op de LC ooit sneller heeft gereageerd.
De DOHC was redelijk rap: Oil functie selecteren, stilstaan en floep, daar was het Oil OK vinkje.

[EDIT]
Ik zal nog eens opletten, wellicht dat de voorwaarden als volgt zijn:
  1. Warme motor.
  2. Stationair toerental.
  3. Zijstandaard ingeklapt.
  4. Motor rechtop.
  5. Geen rem bediend (uit het R1250RT boekje).
  6. Misschien is de functie niet doorlopend actief en kijkt éénmalig nadat je de Olie peil functie kiest, dus na stap 1 t/m 5 hierboven: vanaf een andere boordcomputer keuze het wiel verdraaien en de Olie peil functie kiezen.
Stap 6 probeer ik morgen nog eens.
 
Laatst bewerkt:
Tsja, gisteren is mijn koffiemachine definitief overleden.
Het zat er al wel aan te komen, maar tijdens de ontkalkingsbeuRT was het zo ver.

Ik heb het apparaat een jaar of vijf terug gekregen van een collega.
Hij deed het niet meer, en dat moet je natuurlijk niet tegen een monteur zeggen.
Dus hij heeft hem weggegooid op de achterbank van het PicassOotje.
Een van de kanaaltjes zat verstopt en na ontstoppen werkte het ding weer als een tierelier: espresso, capuccino, latte machiato, koffie in diverse soorten en natuurlijk in de winter: warme chocomel. :9

Mw. Ootje vond het maar een sta-in-de-weg en een lawaai ding, maar gedoogde het apparaat. Vooral met verjaardagen en de gitaarclub op de maandag, was het wel gemakkelijk. De rest van de tijd kon ze hem missen als kiespijn. (ze is zelf geen koffie liefhebber)

Gisteren, bij het ontkalken, kwam er ook niks meer uit het stoom gedeelte. Dus het apparaat weer opengeschroefd en de kanaaltjes na gekeken. Niks gevonden en ik vermoed dat de pomp stuk is. Nu is zo'n pomp ook los te krijgen en kost niet vreselijk duur, maar de staat van het apparaat is nou niet geweldig meer. Hij heeft kleine lekkages en een groot kopje was vroeger een klein kopje. (ws. ook de pomp)
Aangezien de meeste branden in huis ontstaan door apparaten die elektra met water combineren, heb ik besloten om niet meer te investeren in deze machine.

Tsja en dan komt het volgende: de prijs van een vervangende machine ligt tussen de 300 en 500 euro. Aangezien het gezinsinkomen op het moment nihil is, zou dat een flinke aanslag zijn op onze reserves.
Tevens ziet mw. Ootje de ruimte op het aanrecht flink toenemen en als hoofd der financiën vindt ze zo'n investering niet echt nodig. -O-

Al met al sta ik dus 2-0 achter. :/

Maar goed: ik beraad me op verdere stappen. :)
20191113_155716.jpg



Snif.
 
Laatst bewerkt:
Vroeger was alles beter ………. :$

Ik ben benieuwd hoeveel R1200RT's er nog rijden over 50 jaar.
Of het net zoveel zijn als b.v. een R51/3, een R25 of een R60
 
Vroeger was alles beter ………. :$

Ik ben benieuwd hoeveel R1200RT's er nog rijden over 50 jaar.
Of het net zoveel zijn als b.v. een R51/3, een R25 of een R60
Het anwoord is met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid: nihil.
De oorzaak ligt naar mijn verwachting in het veelvuldig toepaste kunststof dat vergaat, waar de lipjes en palletjes van afbreken of de zelf-tapper schroefdraad van uitgelubbert raakt.
Dus misschien wel een paar super naked R1200RT's zonder kuipdelen en andere fratsen, maar geen complete R1200RT als "nieuw in doos".
Ik zag dat al bij mijn toemalige R1150R, R1150RT en ook bij de DOHC: de plastic delen vergaan gewoon tot microplastics die we vervolgens inademen en waar de oceanen mee gevuld raken.
 
Zie toch nog zat R1100RT rijden die er piekfijn uitzien, werden vanaf 1995 tot 2001 geleverd. Als je een van het eerste bouwjaar neemt zijn deze met toch bijna al 25 jaar al een eind op weg.
 
Zie toch nog zat R1100RT rijden die er piekfijn uitzien, werden vanaf 1995 tot 2001 geleverd. Als je een van het eerste bouwjaar neemt zijn deze met toch bijna al 25 jaar al een eind op weg.
Ik denk dat het enorm helpt als je ze veelal binnen houd en vooral uit de zon (UV).
Je ziet bij motoren van die leeftijd vaak dat matzwart geen zwart meer is, maar iets met een witte vleug en de ooit rode of oranje knopjes hebben hun uitbundigheid verloren.
 
Tsja, gisteren is mijn koffiemachine definitief overleden.

.....

Al met al sta ik dus 2-0 achter. :/

Maar goed: ik beraad me op verdere stappen. :)


Snif.

Bart, voor mij al niet direkt in de buurt en voor jou dus nog verder, maar ik ben erg tevreden over mijn 'koffiemannetje' .


Erwin heeft onze Siemens 2 jaar geleden voor heul weinig gerepareerd. Maand geleden weer gebracht maar nu toch echt overleden. Hij houdt de machine voor onderdelen, wij geen onderzoekskosten te betalen. Prima regeling. Dus na ruim 25.000 kopjes op zoek naar een ander.
Maar hij heeft ook tweedehandsjes die hij helemaal nakijkt en indien nodig onderdelen vervangt. Veel Jura en dat is goed spul!
Zijn tarief is in elk geval heel schappelijk en ik kan zeggen, dat verzacht de pijn ;)
En verder veel 2dehands apparaten, voor ieder wat wils. En de prijzen zijn 'prettig' :)

Gr. Robert
 
Vroeger was alles beter ………. :$

Ik ben benieuwd hoeveel R1200RT's er nog rijden over 50 jaar.
Of het net zoveel zijn als b.v. een R51/3, een R25 of een R60

Denk bijna 0, helaas. Tegen die tijd kan je nauwelijks meer benzine kopen en een RT is niet de meest sexy fiets om te conserveren. Aan de andere kant... stuk gaan ze ook niet makkelijk.
 
een vraagje , ik heb dus een r1200rt lc bj2015 met 125 pk , nu zie ik dat de 1250 ongeveer 136 pk zou hebben , hoe moeilijk kan het zijn om mijn 125 pk
om te zetten naar 136 pk ? is toch maar 11 pk .... :)
 
Terug
Bovenaan Onderaan