CDI-unit reparatie (doe het zelf)

René_R1

MF veteraan
30 jul 2002
3.224
1
Vorig jaar liet mijn woon/werk 'brommer', een Honda NX250 Dominator, mij voor het eerst in 12 jaar plotseling staan...CDI-unit stuk. Helaas was nergens meer een gebruikte unit te vinden dus heb ik maar een nieuwe gekocht voor 248 euro (slik, de motor is hooguit 1.250 euro waard!). Later bleek dat het een bekend euvel te zijn van een NX, mogelijk veroorzaakt door trillingen.

Een paar maanden geleden heb ik een nieuwere NX gekocht om zo van twee één goede NX te maken en weer járen vooruit kan. De motor is van het laatste productiejaar 1993 (MD25) en gisteren viel ook hij plotseling stil...CDI-unit stuk! Handig als je dan een goede CDI-unit hebt om te proberen, de diagnose was snel gesteld...

Nu wil het toeval dat een collega ook eens zo'n probleem had met zijn Honda MTX brommer en dat hij - onderweg en vét gefrustreerd - de CDI-unit met de platte kant op het asfalt had geketst waarna hij het weer deed! Aha, dat duidt dus op een koude las op de printplaat!

Je snapt het al, dat heb ik dus ook geprobeerd met beide defecte CDI-units en wat blijkt, ze doen het gewoon weer :} .

Hier is de reparatie handleiding met foto's die je 250 euro kunnen besparen...

Als je motor PLOTSELING stil valt is de kans groot dat de CDI-unit stuk is. Je draait een bougie uit de cilinder en kijkt of deze vonkt als je de buitenkant aan massa legt. Helemaal zeker ben je natuurlijk pas als je daarna een (geteste) bougie probeert, vonkt ook deze niet dan ben je vrijwel zeker dat de CDI-unit is afgepist. Bij een meercilinder zijn natuurlijk niet gelijk alle bougies stuk dus dan hoef je enkel de vonktest te doen. Theoretisch kan de bobine, bougiekap of bedrading ook stuk zijn maar dat gaat wat te ver.

Doe nu de schoktest - zie foto - om te bepalen of de CDI-unit elektronisch goed is en sla hem met een ferme klap op het beton (big deal, defect is hij sowieso al)...doet hij het weer dan kun je hem zelf in een kwartier repareren, 250 euro verdient!

full
 
Laatst bewerkt:
Bij een KLX 650 uit 93 zou ik dit niet proberen. Dat ding zit helemaal ingegoten, lijkt wel of er glas bij inzit.
Nu maar hopen dat het ergens anders aan ligt.

Je kan de unit niet testen zeker, zonder een tweede KLX te hebben?
 
is dit ook een bekend probleem bij een suzuki GSX-R 600 uit 1997?
Werkplaatsboek doorgenomen...
bougies gecontroleerd, vonken niet als ik ze op t blok leg, starten met hulpaccu werkt niet, aanlopen werkt niet echt (in zijn 2 en 3 geprobeerd, gas vol open en er gebeurd niks)
Wel een dure grap
 
Deze schade komt dus niet van mechanische trillingen van de motor maar juist van hoogspanning op de print. Bij monitoren is het standaard de hoogspanningstransformator en CDI units werken ook met hoogspanning.

Hi jkoehorst! Toevallig heb ik hier ook een beetje verstand van, en ik kan je zeggen dat dat van die monitoren WEL komt door mechanische trillingen. Een hoogspanningstransformator wordt aangestuurd met een wisselspanning. Als de windingen van de transformator niet zo heel erg strak zitten, zit er beweging in. Dit kun je voelen aan de transformator: hij trilt zachtjes. Na 2 of meer jaar trillen willen er inderdaad nog wel eens soldeerbreuken ontstaan. Maar het komt echt door de mechanische trillingen. En door de TE goedkope hoogspanningstransformator :).

Hoogspanning komt alleen uit dat kabeltje naar de beeldbuis toe, op de print is het iets van maximaal 30 volt geloof ik. Niet echt hoogspanning (wel genoeg lading om je te doden, dat wel, daarom moet je uitkijken).

Bij de CDI units is het puur en alleen de trillingen die de soldeerbreuken veroorzaken.

Ik denk trouwens dat het ook aan de kwaliteit van het gebruikte soldeer ligt. Tegenwoordig wordt er soldeer zonder lood gebruikt. Dat heeft een hoger smeltpunt, maar is ook harder, en dus minder vatbaar voor soldeerbreuken.
 
is dit ook een bekend probleem bij een suzuki GSX-R 600 uit 1997?
Werkplaatsboek doorgenomen...
bougies gecontroleerd, vonken niet als ik ze op t blok leg, starten met hulpaccu werkt niet, aanlopen werkt niet echt (in zijn 2 en 3 geprobeerd, gas vol open en er gebeurd niks)
Wel een dure grap

Volgens mij kun je het wel als een 'bekend probleem' voor elke motor met een CDI kastje noemen.

De snelste manier om uit te vinden of je CDI kastje kapot is, is om even met een andere te testen waarvan je zeker bent dat hij goed is (even lenen uit een andere GSX-R).

Als je motor met dat andere kastje weer loopt, dan weet je dat het je CDI is. Dan zou je hem kunnen proberen te repareren zoals hier beschreven.
 
die cdi unit voor een honda nx 250 zijn ook te koop op marktplaats voor 50 euro voor de mensen die het niet zelf willen of kunnen maken
je moet wel die oude unit opsturen ( je mag er niet aan gesleutelt hebben)en dan sturen ze je voor 50 euro een anderen op die ze zelf hebben gemaakt


mvegr ton

Is "marktplaats" een specifiek adres? In België zijn duizenden marktplaatsen...
 
Volgens mij kun je het wel als een 'bekend probleem' voor elke motor met een CDI kastje noemen.

De snelste manier om uit te vinden of je CDI kastje kapot is, is om even met een andere te testen waarvan je zeker bent dat hij goed is (even lenen uit een andere GSX-R).

Als je motor met dat andere kastje weer loopt, dan weet je dat het je CDI is. Dan zou je hem kunnen proberen te repareren zoals hier beschreven.

Ik zou niet weten wie zijn CDI ik zo even zou kunnen lenen... Die van mij is van een CB 250 T van '77
 
Hoogspanning komt alleen uit dat kabeltje naar de beeldbuis toe, op de print is het iets van maximaal 30 volt geloof ik. Niet echt hoogspanning (wel genoeg lading om je te doden, dat wel, daarom moet je uitkijken).

Bij de CDI units is het puur en alleen de trillingen die de soldeerbreuken veroorzaken.

Ik denk trouwens dat het ook aan de kwaliteit van het gebruikte soldeer ligt. Tegenwoordig wordt er soldeer zonder lood gebruikt. Dat heeft een hoger smeltpunt, maar is ook harder, en dus minder vatbaar voor soldeerbreuken.

Dat men bij 30 V elektrocutie reeds kan sterven, klinkt me onwaarschijnlijk... Ik ben meermaals door 230 V gepakt geweest en zie hier aan m'n schrijven hoe levend ik nog ben. Gelijkstroom verandert de zaak wel omdat je dan elektrolise in je bloed kan krijgen...

Mij lijkt een hardere solduur net makkelijker te "breken" omdat die minder flexibel is...
 
Zo, we zijn er bijna. Na wat zoeken met de loep vind ik zomaar een stuk of TIEN koude lassen, uiteraard zal er maar eentje de uitval hebben veroorzaakt maar de anderen waren ook aardig op weg om uit te vallen.

Opnieuw solderen van de bewuste punten, CDI-unit testen en jawel, het werkt weer zoals het hoort.

Nu nog het 'dekseltje' erop lijmen en de buitenrand met siliconenkit afwerken, klaar...

Succes!!!

[afbeelding]

In 1993 gebruikte ze nog lood, die soldeerboud mag wel wat zachter :) (kwestie van nu mensen aan te zetten om hun banen af te branden :D)
 
Nou ik starte laatst mijn motor, hij plofte een paar keer en toen was tie dood.
Na een hoop klooien was het de CDI.
Open gezaagd met de draimel, met de loep was niets geks te vinden.
Oftewel voorzichtig alle eilanden na gesoldeerd, en nog niks.

Oftewel jammergenoeg werkt het niet altijd.
Nou is het dus zoeken naar een deugdelijke waarbij ik de vervroeging in kan stellen.
Dan heb ik mischien bovenin nog wat meer vermogen ook?
 
Nou ik starte laatst mijn motor, hij plofte een paar keer en toen was tie dood.
Na een hoop klooien was het de CDI.
Open gezaagd met de draimel, met de loep was niets geks te vinden.
Oftewel voorzichtig alle eilanden na gesoldeerd, en nog niks.

Oftewel jammergenoeg werkt het niet altijd.
Nou is het dus zoeken naar een deugdelijke waarbij ik de vervroeging in kan stellen.
Dan heb ik mischien bovenin nog wat meer vermogen ook?

Condensatoren na gekeken? Thyristor kan ook nog wel is stuk gaan
 
Ik kan niet bij de component zijde komen, die kant is helemaal dicht gegoten.

Ik ben er al wel achter dat een instelbare ontsteking met 2 verschillende onderweg schakelbare mappings goedkoper is als orgineel.
Oftewel dat blijft een optie.
Maar welke? er zijn er zoveel verschillende.
 
Dat men bij 30 V elektrocutie reeds kan sterven, klinkt me onwaarschijnlijk... Ik ben meermaals door 230 V gepakt geweest en zie hier aan m'n schrijven hoe levend ik nog ben. Gelijkstroom verandert de zaak wel omdat je dan elektrolise in je bloed kan krijgen...
Hangt ervan af hoe de stroom door je lichaam gaat.

Mij lijkt een hardere solduur net makkelijker te "breken" omdat die minder flexibel is...
Dat losbreken van de soldering (koude las) komt doordat de componenten ingegoten zitten. Bij warm worden willen de aansluitpootjes uitzetten en dat kunnen ze nu maar naar 1 kant en dat is door de soldeerplaats. Ze wrikken zichzelf los en dat heb je een slechte verbinding.
 
Na het lezen van dit topic, geprobeerd de CDI-unit van mijn Suus GS550E te repareren.
Nou, dat gaat dus niet lukken:

cdi7.jpg


cdi9.jpg


Helemaal in gegoten in een bikkelharde subtantie (2komponenten hars?).

Twee weken geleden zou een ander opgestuurd zijn van ebay, nog niks ontvangen.
Kan ik naar fluiten waarschijnlijk...
 
Er stond "openmaken met een dremel"......geen voorhamer.
Niet geschoten is altijd mis moet je maar denken.

Ebay hoor ik wel vaker slechte berichten over.
Zelf durf ik daar niets te bestellen.
Ik betaal liever iets meer waarvan ik zeker weet dat ik "waar" voor mijn geld krijg.


Succes met het zoeken naar een nieuwe cdi.
 
Laatst bewerkt:
Er stond "openmaken met een dremel"......geen voorhamer.
Niet geschoten is altijd mis moet je maar denken.

Ebay hoor ik wel vaker slechte berichten over.
Zelf durf ik daar niets te bestellen.
Ik betaal liever iets meer waarvan ik zeker weet dat ik "waar" voor mijn geld krijg.


Succes met het zoeken naar een nieuwe cdi.
Ebay is risicoloos, als je iets niet krijgt ben je daarvoor verzekerd via paypal.
 
hoi ik heb ook een probleem met vonken
dan rijd hij perfect heel lang goed
en in eens valt hij uit
dan start en vonkt hij niet daarna alle contacten in gespoten
en na een tijd deed hij het weer
alleen vandaag starte hij weer niet
iemand enig idee
en vonkt hij nooit meer als de cdi unit kapot is of kan hij ook weer goed lopen
en daar na weer uit vallen
en hoe meet je dat door geld ook voor de bobiene enspanningsregelaar
ik hoor graag van jullie gr rob
 
lees het topic eens voor de grap, daar staat zon beetje antwoord op al je vragen....

maargoed ik ben de beroerdste niet, antwoord op je vragen in volgorde van stellen:
ja; dat varieerd, kan beide; testen met bougie; multimeter, zoek maar eens op dit forum; asjeblieft.
 
Laatst bewerkt:
Heb ik voor de zekerheid ook gedaan, het zijn er een stuk of 100... Voor de duidelijkheid heb ik echter een foto bijgevoegd waar je het e.e.a. goed kunt zien.

Zo, we zijn al een paar jaar verder, maar dit is precies wat ik nodig had!

Na wat troubleshooten erachter gekomen dat de CDI unit stuk is. (Makkelijk idd. als je meerdere NX-en hebt en CDIs kan wisselen! Op een internationaal forum hadden ze ook een goede tip: als bij het starten de naald van de toerental ietsje omhoog komt, is het waarschijnlijk niet de CDI, maar als bij je startpoging de naald van de toerenteller NIET beweegt, dan is het wel de CDI!)

Net de unit open ge-dremelt en jawel hoor, minimaal 5 koude breuken gevonden! Hoera!

Alles even doorgesoldeert en nu morgenochtend testen!

René_R1, superbedankt voor je goeie beschrijving! :)


Dan nog even een ander vraagje: Als NX 250 rijder, weet jij dit misschien:

Heeft/had jouw NX ook een snerpend, piepend geluid onder bepaalde omstandigheden???

Zie ook: Vreemde snerp in motorgeluid

Alvast bedankt als jji (of iemand anders) hier een antwoord op zou hebben!
 
Terug
Bovenaan Onderaan