Condensator probleem in contactpuntenontsteking.

Over de contacthoek hoef je je geen zorgen te maken, die ligt vast door de nok op je vliegwiel die de puntjes opent en sluit. Waar je wel voor op moet letten is de maximale lichthoogte van de puntjes.
dit klopt niet jaap. kontakthoek en lichthoogte zijn rechtstreeks verbonden met elkaar. net daarom wordt er een lichthoogte opgegeven. niet omdat die belangrijk is, maar omdat iedereen wel aan voelermaatjes geraakt, maar niet aan een kontakthoek-meter. en dus kan iedereen met voelermaatjes de kontakthoek juist zetten, ook al weten ze niet dat ze net dat aan het doen zijn ;)
 
je schrijft

"de contacthoek ligt vast door de nok op je vliegwiel die de puntjes opent en sluit"

en dat is gewoon niet waar. de contacthoek ligt helemaal niet vast.
 
De condensator en primaire wikkeling van de ontsteekspoel vormen samen een LC resonantiekring.
Deze resonantiekring zorgt voor een opslingering van de spanning, hierin zijn de L de zelfinductie van de spoel in mH. (mili henri) en C de capaciteit van de condensator in uF ( micro farad). Verder is in dit proces nog van belang de contacthoek, de tijd dat de contactpunten geopend zijn in graden van de krukas, deze is in grote mate afhankelijk van de afstand tussen de contacten maar ook van het nokje op de punten.
Als 1 van deze 3 niet met elkaar samenwerkt dan heb je problemen met inbranden van de contactpunten of het achter uit gaan/kapot gaan van de condensator.
1. Wat is de waarde in mH. van de originele Bosch spoel.
2. Welke waarde condensator gebruikt Bosch bij deze spoel.
3. Wat moet de contactafstand/contacthoek zijn, is deze juist afgesteld en is het nokje niet afgesleten.
Probeer zo veel mogelijk originele componenten te gebruiken ik heb zelf vaak genoeg zo goed als nieuwe contactpunten vervangen omdat de nokhoogte etc. te slecht was om te gebruiken/ af te stellen.

Juiste waarde condensator + juiste waarde spoel + juiste contacthoek = probleemloze maximale vonk.

Overigens werkt zo'n Wima condensator ook, heeft een hogere doorslagspanning en heb deze vaak ingebouwd in oude Lucas magneetontstekingen alleen is het niet ideaal wat betreft omgevingstemperatuur.
Ik denk dat een theorie in deze post niet klopt, namelijk de RC kring. Het is geen osscilator en de wel aanwezige LC combinatie bepaalt geen frequentie. Anyway, het principe van een van een magnetische vliegwielontsteking berust op fluxverandering. Je punten moeten op het moment dat de grootste magnetische fluxverandering bezig is opengaan, daar is de grondplaat draaibaar voor, uiteraard in samenwerking met het openingstijdstip van de punten. Op het momenr dat de fluxverandering 0 is kan je condensators, spoelen en punten vervangen wat je wil maar krijg je met de beste wil van de wereld geen vonk, er us namelijk geen spanning zonder fluxverandering. het is dus belangrijk dat optisch gezien de punten opengaan als de poolschoenen tussen de magneten zitten, dan is namelijk de fluxverandering maximaal. Afhankelijk van het systeem kunnen dat poolschoenen zijn bij één maar ook bij twee magneten. Nu wil het voorkomen dat een vliegwiel schade oploopt doordat het valt of dat je er op tikt om het te lossen. Maar ik zie er niets aan, zal je zeggen. Nee, maar ondertussen breekt er een magneet, dat betekent dat je een noord en zuidpool op een plek extra hebt waar je 'm niet hebben wil. Dat kan enkele millimeters van het eind van de magneet gebeuren, dan heb je een maximale fluxverandering op een onbelangrijke plek en een kleine fluxverandering door het kleine magneetje dat over is gebleven op het moment dat je moet ontsteken, dat geeft een hele slechte vonk.
Ik ken de constructie van je vliegwiel niet maar als je bijvoorbeeld een Zündapp vliegwiel op een Puch Maxi zet zal die nooit goed lopen, als die het uberhaupt doet. Vliegwiel is anders geconstrueerd omdat die achteruit draait
Je kan testen, met een (grote) woofer. De uitslag van de woofer geeft de fluxverandering weer, dat is het handigste op de lichtspoel, die heeft immers een lagere impedantie, het vereist veel denkwerk om de beweging van de woofer naar de ontsteekspoel te verplaatsen. Als je een bobine hebt is het wel makkelijker om je fluxverloop op de laagspanningsontsteekspoel te checken. Het blok kan je met de hand draaien om te checken, 13000 rpm is helemaal niet nodig.
Een tweede optie is: Heb je een (of geen) bobine kan je de ontsteekspoel afkoppelen, dus lossolderen van de condensator. en een test doen met directe gelijkspanning. Met een kleine accu maak je dan een proefmatige opstelling zodat je een conventionele 12V puntenontsteking hebt. Schema's ga ik effe niet tekenen. Het is wel belangrijk dat je een bobine zonder massa gebruikt, dus 2 draden, 1 voor de punten en 1 voor + 12 volt. Hier kan je de bobine op de uitschakeldraad aansluiten :+ jawel.

Ik zuig het even niet uit mijn duim allemaal, het zijn geen hypotheses maar keiharde ervaring

Mijn zoon had een brommertje gekregen om naar school heen en weer te knallen, dat ding heeft never niet goed gelopen tot ik er een 7Ah accu en een bobine van een XJ op heb gezet, Vanaf dat moment 1 keer over de compressie was starten, lopen als een raket en geen parels meer.

Dat heeft me doen beslissen, vanaf dat hij met de TZR naar school ging om de puch volledig gelijkstroom te gaan maken, dat project ligt stil maar is nog immer een ambitie.

Wil je meer weten, barst je maar los...
 
Laatst bewerkt:
je schrijft

"de contacthoek ligt vast door de nok op je vliegwiel die de puntjes opent en sluit"

en dat is gewoon niet waar. de contacthoek ligt helemaal niet vast.
:^ Contacthoek is ook helemaal niet belangrijk, de spanning is allang weg als de punten sluiten. Bij een 12V gelijkspanningsontsteking heb je te maken met een contacthoek.
 
@RG-gamma : ik begrijp je redenering goed hoor.
Er zijn mensen die vinden dat als iets een uitdaging dreigt te worden er afstand van genomen dient te worden, weggooien en nieuw kopen. Tot complete motorfietsen toe. Mijn voorkeur is om de uitdaging aan te gaan
 
Hier een goede uitleg in het engels,

https://sites.fas.harvard.edu/~scphys/courses/E1b/E1b_3b.pdf

Dit is van toepassing op magneet of batterij ontsteking, contactpunt of transistor ontsteking.
Niet van toepassing op CDI (capacitive discharge ignition).
Het gaat om de verwerking van de in de spoel opgeslagen energie.

De primaire resonantiefrequentie afgesteld op de resonantiefrequentie van het secundaire gedeelte ( hoogspanning gedeelte ) van de spoel
om zo min mogelijk verlies te hebben, en een voldoende lange vonkduur te hebben.
waveform-ignition-4-638.jpg


Hier een plaatje waarop je kan zien dat een te vroeg sluitend contact ( langere dwell ), zeker bij een hoog toerental, (dan kruipt het sluiten in het F gedeelte) er een ongewenste stroom door het contact gaat lopen. Een te korte dwell en er komt niet genoeg energie in de spoel.
Die hoeveelheid is natuurlijk ook afhankelijk van de magneten of de accuspanning.
 
Hier een goede uitleg in het engels,

https://sites.fas.harvard.edu/~scphys/courses/E1b/E1b_3b.pdf

Dit is van toepassing op magneet of batterij ontsteking, contactpunt of transistor ontsteking.
Niet van toepassing op CDI (capacitive discharge ignition).
Het gaat om de verwerking van de in de spoel opgeslagen energie.

De primaire resonantiefrequentie afgesteld op de resonantiefrequentie van het secundaire gedeelte ( hoogspanning gedeelte ) van de spoel
om zo min mogelijk verlies te hebben, en een voldoende lange vonkduur te hebben.
waveform-ignition-4-638.jpg


Hier een plaatje waarop je kan zien dat een te vroeg sluitend contact ( langere dwell ), zeker bij een hoog toerental, (dan kruipt het sluiten in het F gedeelte) er een ongewenste stroom door het contact gaat lopen. Een te korte dwell en er komt niet genoeg energie in de spoel.
Die hoeveelheid is natuurlijk ook afhankelijk van de magneten of de accuspanning.
Wat heb je daar zelf van in de pragtijk meegekregen?
 
8 jaar elektrotechnische en elektronische opleiding en nu 38 jaar ervaring waarvan er van huis uit de eerste 15 jaar gerelateerd zijn aan auto elektra en het wikkelbedrijf.
Verder een jaar stage bij TNO instituut wegtransportmiddelen waarbij ik oa de ontsteking voor omgebouwde Daf 1160 (diesel) motoren op aardgas heb mogen maken.
 
Er zijn mensen die vinden dat als iets een uitdaging dreigt te worden er afstand van genomen dient te worden, weggooien en nieuw kopen. Tot complete motorfietsen toe. Mijn voorkeur is om de uitdaging aan te gaan
Wel Rob RD, ben van hetzelfde gedacht.
Er is geen overwinning zonder strijd.
Een elektronische ontsteking is technisch gezien wel beter dan een contactpunten ontsteking vooral voor hoge toerentallen (niet in mijn geval max. ongeveer 7100T/Min belast) en heeft een groot voordeel dat hij onderhoudsvrij is maar kapot kan deze natuurlijk ook gaan en dan kost het wel iets meer om te herstellen dan een contactpunten ontsteking.
Ik ben een purist op vlak van originaliteit, dus een elektronische ontsteking monteren is nog niet voor morgen en dat blijft over als laatste optie.
Het gewicht van het origineel vliegwiel tegenover het vliegwiel van een elektroniche ontsteking is volgens mij ook niet hetzelfde als een origineel vliegwiel wat nadelig is voor de trekkracht op lagere toerentallen.
Met de materialen anno 2021 moet een contactpunten ontsteking wel in orde te krijgen zijn.
Er is zoals altijd goed en slecht materiaal op de markt, dat moet je zien uit te zoeken :).
Soms betaal je leergeld, maar daar moet je mee leren leven.
Dit is juist de hobby, en dat is er voor sommige inderdaad net te veel aan.
 
Laatst bewerkt:
Ikzelf gebruik ook de wima condensatoren op mijn Kreidler. Ik gebruik de MKP10. 0,33 uF 630 gelijkstroom, 400 wisselstroom 10% (Conrad).
Wat ik echter nooit doe is de condensator in de grondplaat monteren. Ik monteer hem altijd buiten de ontsteking, REDEN veel minder warmte en een lange levensduur gewaarborgd. Succes. Marinus
 
Ikzelf gebruik ook de wima condensatoren op mijn Kreidler. Ik gebruik de MKP10. 0,33 uF 630 gelijkstroom, 400 wisselstroom 10% (Conrad).
Wat ik echter nooit doe is de condensator in de grondplaat monteren. Ik monteer hem altijd buiten de ontsteking, REDEN veel minder warmte en een lange levensduur gewaarborgd. Succes. Marinus
Buiten het blok monteren is inderdaad beter weet ik, maar ik wilde het origineel houden en testen in de grondplaat zoals het origineel was en zonder extra stroomkabels te willen leggen naar buiten.
Ik heb er tot nog toe bijna 1000km mee gereden en de Wima condensator kan de warmte tot nog toe goed aan (gegevens WIMA 100 tot 125 graden).
Moest deze het toch begeven kan ik die makkelijk vervangen (kost ook maar paar euro), maar ik wil eigenlijk testen hoeveel km's het kan.
Als hij het bv 5000km volhoud ben ik al dik tevreden :).
Als ik me niet vergis heeft Kreidler geen verluchtingsgaten in het ontstekingsdeksel, Flandria heeft dat origineel wel, maar die heb ik ietsje groter gemaakt met de Dremel wat voor meer luchtcirculatie zorgt in de ontsteking wat uiteraard ook beter is.

DSCN2066.JPG
 
Laatst bewerkt:
Terug
Bovenaan Onderaan