De garage van Erwin
- Onderwerp starter Erwin P
- Startdatum
Erwin P
Crashtest dummy
- Onderwerp starter
- #52
De Transalp heeft aan een kennis een nieuwe eigenaar gevonden.
Helemaal 100% klaar ben ik nog niet eens, maar die beste jongen wilde graag een motor als deze, ik heb er een waar ik binnen afzienbare tijd vanaf wil. Deal snel gemaakt.
Nog even kijken of ik de vering op hem pas krijg, laatste dingetje smeren en wat klein spuitwerk om het echt af te maken.
Helemaal 100% klaar ben ik nog niet eens, maar die beste jongen wilde graag een motor als deze, ik heb er een waar ik binnen afzienbare tijd vanaf wil. Deal snel gemaakt.
Nog even kijken of ik de vering op hem pas krijg, laatste dingetje smeren en wat klein spuitwerk om het echt af te maken.
tsjah
MF veteraan
Lekker vlot tussendoor projectje. Heb je nu nog wel iets om de winter mee door te komen?
Erwin P
Crashtest dummy
- Onderwerp starter
- #55
Toch weer wat ''nieuws''.
De Zero DS 9.5 van @MicheldeL .
Wordt m'n gratis rijden woon-werk vervoer. Linker voorpoot en de schokbreker lek, dus niet geheel zonder werk.
Verder zou het een redelijk sleutel arm apparaat moeten zijn. Riemaandrijving en elektrisch...
De Zero DS 9.5 van @MicheldeL .
Wordt m'n gratis rijden woon-werk vervoer. Linker voorpoot en de schokbreker lek, dus niet geheel zonder werk.
Verder zou het een redelijk sleutel arm apparaat moeten zijn. Riemaandrijving en elektrisch...
Erwin P
Crashtest dummy
- Onderwerp starter
- #56
Update van de Zero:
Schokbreker wordt vervangen. Morgen uit elkaar halen voor de laatste maten en bestellen maar.
Linker voorvork poot is het eea niet meer voor te krijgen. Tsja, hemel en aarde verzetten om deze te behouden dan? Nee, heeft geen ABS, geen snelheidssensor, enkel een rem.
Op zoek naar een even dikke poot. De Aprilia Pegaso USD leek de enige donor, ook kwa andere maten. Helaas 15cm te lang, slecht in te korten voor mij als ''ikke zelluf doen'' sleutelaar.
Kwam ik op het broertje uit. De F650 met conventionele vork. Breedte hart op hart klopt net niet. De zero is namelijk 8mm smaller. Lengte op 7cm niet, 5cm kan ik doorsteken, 2 cm kan ik intern makkelijk inkorten.
Nou ga ik zodra er een geschikte donor gevonden is dus de volledige voorpartij van een F650 ophalen. Voorvork, wiel, complete rem enz.
Uiteraard is deze conventionele poot veel dunner. 41mm ipv 48. Nu wil ik daar verloopbussen voor draaien, inzagen zodat deze goed klemmen en zo de poten monteren. Afstand bussen van het wiel zullen dus wel 8mm korter moeten tezamen. Liefst 4mm per kant, maarja, dan kom ik denk ik lastig uit met de remschijf en klauw. Maar dat gaan we allemaal meemaken. Stel dat het 5 om 3 wordt staat het wiel 1mm meer naar 1 kant. Ik vermoed dat dat op een woon-werk motor ontworden door Amerikaanse IT'ers niet de doorslag gaat geven.
De voorvork wordt dan Showa ipv FastAce en de remmerij Brembo ipv een klauw van Nissin en een rempomp van Jin-Juan. Alleen die remmerij gaat me al een paar jaar van m'n leven schelen aan stress momenten denk ik.
Schokbreker wordt vervangen. Morgen uit elkaar halen voor de laatste maten en bestellen maar.
Linker voorvork poot is het eea niet meer voor te krijgen. Tsja, hemel en aarde verzetten om deze te behouden dan? Nee, heeft geen ABS, geen snelheidssensor, enkel een rem.
Op zoek naar een even dikke poot. De Aprilia Pegaso USD leek de enige donor, ook kwa andere maten. Helaas 15cm te lang, slecht in te korten voor mij als ''ikke zelluf doen'' sleutelaar.
Kwam ik op het broertje uit. De F650 met conventionele vork. Breedte hart op hart klopt net niet. De zero is namelijk 8mm smaller. Lengte op 7cm niet, 5cm kan ik doorsteken, 2 cm kan ik intern makkelijk inkorten.
Nou ga ik zodra er een geschikte donor gevonden is dus de volledige voorpartij van een F650 ophalen. Voorvork, wiel, complete rem enz.
Uiteraard is deze conventionele poot veel dunner. 41mm ipv 48. Nu wil ik daar verloopbussen voor draaien, inzagen zodat deze goed klemmen en zo de poten monteren. Afstand bussen van het wiel zullen dus wel 8mm korter moeten tezamen. Liefst 4mm per kant, maarja, dan kom ik denk ik lastig uit met de remschijf en klauw. Maar dat gaan we allemaal meemaken. Stel dat het 5 om 3 wordt staat het wiel 1mm meer naar 1 kant. Ik vermoed dat dat op een woon-werk motor ontworden door Amerikaanse IT'ers niet de doorslag gaat geven.
De voorvork wordt dan Showa ipv FastAce en de remmerij Brembo ipv een klauw van Nissin en een rempomp van Jin-Juan. Alleen die remmerij gaat me al een paar jaar van m'n leven schelen aan stress momenten denk ik.
Laatst bewerkt:
Erwin P
Crashtest dummy
- Onderwerp starter
- #57
De XL125 kom ik gewoon niet aan toe en staat in de weg, loopt en alles doet het. Maar de ontsteking valt regelmatig weg. Ik ben totaal niet thuis in die 6V circuitjes uit de jaren 70 en merk gewoon dat ik er geen lol aan heb. Dan pak ik liever wat anders op. Iemand die heil ziet in het project?
Anders maak ik hem ooit een keer af.
Anders maak ik hem ooit een keer af.
Ja wel interesse, maar ehm ik heb er nog 4 staan en nog eentje soortvan onderweg. Als ik droog loop qua projecten en hij is er nog meld ik me wel
Erwin P
Crashtest dummy
- Onderwerp starter
- #59
Intussen in de Garage van Erwin:
De Zero is op zich best een geinig ding, zij het dat hij is gemaakt door Amerikanen. Met andere woorden, de afwerking is nog niet op het niveau van Europa, Japan, China of India.
Zo kwam hij binnen:
Lege schokbreker en lekkende linkervoorpoot bij 26K op de klok.
Ook bleek er speling te zitten op de voorvork poot. Versleten glijbussen welke niet meer leverbaar zijn en waar zelfs HK niet wat voor had.
Omdat ook de remmerij om te janken was maar besloten een hele andere voorvork te steken. In dit geval van een donor F650 Funduro.
Bij een motorzaak mocht ik zelf alles er uit halen. De kroonplaat, voorrem, voorwiel, en voorspatbord mee genomen.
Toen moest het er nog in...
De oplettende lezer zal opgevallen zijn dat dit een conventionele vork is en de originele van de Zero een USD een USD is uiteraard dikker in de klemmen. De originele poten zijn 48mm, de F650 poten 41mm. Hiervoor heb ik een paar bussen gedraaid van 48mm buiten, en 40,95 binnen. Hier een gleuf in gezaagd met onderstaand resultaat.
Nou had ik me een paar cm vermeten, of eigenlijk verkeerd genoteerd. De voorvork van de F650 was dus 9cm langer ipv 7. Nouja dat wordt 5cm doorsteken (maximaal haalbare) en 4cm inkorten. Dat inkorten komt verderop.
Een groter ''probleem'' was het niet in het midden zitten van het wiel. Ik wist al dat de hart op hart afstand van de poten 8mm afweek, met de Zero als smalste.
Afstandbussen maken viel hard mee. Aan de linkerkant moest ik va 7 naar 3 mm, dat was toevallig precies een ring die ik had liggen. De rechterkant moest een nieuw busje van 17x20mm (in de asklem) komen. De exacte maat weet ik niet meer, maar dat komt niet heel precies door het zelfinstellende van dit systeem. Nu is 17x20 een standaard maat buis die ik heb dus dat was zo klaar.
So far, so good. Hier komen we echter op het deel dat ik uit moest besteden. De remklauw moest dus ook 4mm opschuiven... De vorkpoot in. Nu was de klauw ophanging 24mm dik en van de Zero zelf rond de 15. Daar durf ik dus wel 4mm af te halen. Naar de frezer dus en klaar, foto van voor het frezen.
Nu moest de poot dus op lengte komen. Nou had ik simpelweg een stukje van de 10cm lange pré-load spacer af kunnen halen. Dan had je echter een zwevend deel gehad over drempels, niet helemaal de bedoeling dus.
Een afstandbus van 35mm dik en 40mm lang gedraaid voor in beide poten welke ik onder de ''zuiger'' heb gelegd. Hierdoor kan de poot 4cm minder uitveren. Daarmee blijft 130mm vrije slag over. Hetzelfde als van de Versys 300, plenty dus!
Om de pré-load niet extreem stijf te maken moesten er dus ook afstandbussen van 35x60mm komen, die ook even gedraaid en onderstaande resultaat.
Ook moet er natuurlijk nieuwe olie in 10W volgens BMW WPH. Echter heeft BMW geen vloeistof niveau, maar een totaal volume vloeistof genoemd. Gezien mijn bussen onderin meer volume innemen en hij flink ingekort is kwam ik niet weg met dit volume. Nu heb ik de het vloeistof niveau van de Versys 300 genomen (92mm) gezien die dezelfde vork diameter en slag heeft. Hiermee lijkt het prima.
Toen beide poten klaar waren stond alles weer mooi recht en in verhouding voor/achter.
Door naar de achterschokbreker. Eerst een oneervolle vermelding voor de hork die besloten heeft dat je niet bij het bovenste ophangpunt van de schokbreker hoeft te kunnen. Telkens 1/6 slag maken duurt het best lang voordat hij er uit is.
Ik zou voor Dutch de maten opnemen ter verificatie van de maten op internet zodat hij een YSS schokdemper op maat kon laten maken. Van de online maten leek niks te kloppen dus voor YSS terug naar de tekentafel. Nu wordt het sowieso erg krap gezien de YSS schokbreker aanzienlijk dikker is en dus niet vrij genoeg kan bewegen denk ik.
Gezien hij toch niet meer te redden is en Zero alleen nieuw levert van dezelfde kwaliteit besloten om voor het eerst een schokdemper los te trekken. Het was nu een veer om een stokje, daarnaar toe kan ik zelf ook wel weer!
Enfin 2 youtube filmpjes verder volledig overtuigd dat het gaat lukken dus aan de gang. Alleen was de veer dusdanig lang dat die ingetrokken moest worden, paar flinke tieraps op spanning en door. Uiteindelijk is er een beetje olie uit gekomen.
Gezocht naar welke dikte olie er in moest, uiteraard niks te vinden. 10W stond nog in de kast dus die er in gedaan. Het stikstof deel voor de proef vol gedaan met lucht (4 bar, aan de voorzichtige kant). Nu is het geheel wat stijf, maar het dempt wel weer en het is aanzienlijk beter dan het was. Als ik hem er nog een keer uit haal gaat er 5W in.
Nu de komende tijd kijken of de olie in de schokbreker blijft. Hij zal ergens lek moeten zijn, maar tot op heden is hij mooi droog.
Bijkomend voordeel is dat ik nu een Brembo rem systeem voorop heb. Van een remsysteem dat door verschillende mensen omschreven is als ''het Puch Maxi gevoel'' tot ''ik heb me nog nooit zo onveilig gevoeld op 2 wielen'' naar een systeem dat stoppies maakt.
Heel verhaal, hee wat avondjes onderzoek, heel wat vragen gesteld hier, heel wat motoren opgemeten in motorzaken, maar dan eindelijk een fatsoenlijk rijdende Amerikaan!
Nog even een andere voorband er in, deze Tourance is helemaal uitgedroogd en heeft wat scheurtjes. Remlicht schakelaar aansluiting pas maken en de remvloeistof vernieuwen.
De Zero is op zich best een geinig ding, zij het dat hij is gemaakt door Amerikanen. Met andere woorden, de afwerking is nog niet op het niveau van Europa, Japan, China of India.
Zo kwam hij binnen:
Lege schokbreker en lekkende linkervoorpoot bij 26K op de klok.
Ook bleek er speling te zitten op de voorvork poot. Versleten glijbussen welke niet meer leverbaar zijn en waar zelfs HK niet wat voor had.
Omdat ook de remmerij om te janken was maar besloten een hele andere voorvork te steken. In dit geval van een donor F650 Funduro.
Bij een motorzaak mocht ik zelf alles er uit halen. De kroonplaat, voorrem, voorwiel, en voorspatbord mee genomen.
Toen moest het er nog in...
De oplettende lezer zal opgevallen zijn dat dit een conventionele vork is en de originele van de Zero een USD een USD is uiteraard dikker in de klemmen. De originele poten zijn 48mm, de F650 poten 41mm. Hiervoor heb ik een paar bussen gedraaid van 48mm buiten, en 40,95 binnen. Hier een gleuf in gezaagd met onderstaand resultaat.
Nou had ik me een paar cm vermeten, of eigenlijk verkeerd genoteerd. De voorvork van de F650 was dus 9cm langer ipv 7. Nouja dat wordt 5cm doorsteken (maximaal haalbare) en 4cm inkorten. Dat inkorten komt verderop.
Een groter ''probleem'' was het niet in het midden zitten van het wiel. Ik wist al dat de hart op hart afstand van de poten 8mm afweek, met de Zero als smalste.
Afstandbussen maken viel hard mee. Aan de linkerkant moest ik va 7 naar 3 mm, dat was toevallig precies een ring die ik had liggen. De rechterkant moest een nieuw busje van 17x20mm (in de asklem) komen. De exacte maat weet ik niet meer, maar dat komt niet heel precies door het zelfinstellende van dit systeem. Nu is 17x20 een standaard maat buis die ik heb dus dat was zo klaar.
So far, so good. Hier komen we echter op het deel dat ik uit moest besteden. De remklauw moest dus ook 4mm opschuiven... De vorkpoot in. Nu was de klauw ophanging 24mm dik en van de Zero zelf rond de 15. Daar durf ik dus wel 4mm af te halen. Naar de frezer dus en klaar, foto van voor het frezen.
Nu moest de poot dus op lengte komen. Nou had ik simpelweg een stukje van de 10cm lange pré-load spacer af kunnen halen. Dan had je echter een zwevend deel gehad over drempels, niet helemaal de bedoeling dus.
Een afstandbus van 35mm dik en 40mm lang gedraaid voor in beide poten welke ik onder de ''zuiger'' heb gelegd. Hierdoor kan de poot 4cm minder uitveren. Daarmee blijft 130mm vrije slag over. Hetzelfde als van de Versys 300, plenty dus!
Om de pré-load niet extreem stijf te maken moesten er dus ook afstandbussen van 35x60mm komen, die ook even gedraaid en onderstaande resultaat.
Ook moet er natuurlijk nieuwe olie in 10W volgens BMW WPH. Echter heeft BMW geen vloeistof niveau, maar een totaal volume vloeistof genoemd. Gezien mijn bussen onderin meer volume innemen en hij flink ingekort is kwam ik niet weg met dit volume. Nu heb ik de het vloeistof niveau van de Versys 300 genomen (92mm) gezien die dezelfde vork diameter en slag heeft. Hiermee lijkt het prima.
Toen beide poten klaar waren stond alles weer mooi recht en in verhouding voor/achter.
Door naar de achterschokbreker. Eerst een oneervolle vermelding voor de hork die besloten heeft dat je niet bij het bovenste ophangpunt van de schokbreker hoeft te kunnen. Telkens 1/6 slag maken duurt het best lang voordat hij er uit is.
Ik zou voor Dutch de maten opnemen ter verificatie van de maten op internet zodat hij een YSS schokdemper op maat kon laten maken. Van de online maten leek niks te kloppen dus voor YSS terug naar de tekentafel. Nu wordt het sowieso erg krap gezien de YSS schokbreker aanzienlijk dikker is en dus niet vrij genoeg kan bewegen denk ik.
Gezien hij toch niet meer te redden is en Zero alleen nieuw levert van dezelfde kwaliteit besloten om voor het eerst een schokdemper los te trekken. Het was nu een veer om een stokje, daarnaar toe kan ik zelf ook wel weer!
Enfin 2 youtube filmpjes verder volledig overtuigd dat het gaat lukken dus aan de gang. Alleen was de veer dusdanig lang dat die ingetrokken moest worden, paar flinke tieraps op spanning en door. Uiteindelijk is er een beetje olie uit gekomen.
Gezocht naar welke dikte olie er in moest, uiteraard niks te vinden. 10W stond nog in de kast dus die er in gedaan. Het stikstof deel voor de proef vol gedaan met lucht (4 bar, aan de voorzichtige kant). Nu is het geheel wat stijf, maar het dempt wel weer en het is aanzienlijk beter dan het was. Als ik hem er nog een keer uit haal gaat er 5W in.
Nu de komende tijd kijken of de olie in de schokbreker blijft. Hij zal ergens lek moeten zijn, maar tot op heden is hij mooi droog.
Bijkomend voordeel is dat ik nu een Brembo rem systeem voorop heb. Van een remsysteem dat door verschillende mensen omschreven is als ''het Puch Maxi gevoel'' tot ''ik heb me nog nooit zo onveilig gevoeld op 2 wielen'' naar een systeem dat stoppies maakt.
Heel verhaal, hee wat avondjes onderzoek, heel wat vragen gesteld hier, heel wat motoren opgemeten in motorzaken, maar dan eindelijk een fatsoenlijk rijdende Amerikaan!
Nog even een andere voorband er in, deze Tourance is helemaal uitgedroogd en heeft wat scheurtjes. Remlicht schakelaar aansluiting pas maken en de remvloeistof vernieuwen.
guzzigek
MF veteraan
Moet zeggen dat die conventionele vork beter vind staan dan zo'n blingnling Chinese opzijnkop vork
Erwin P
Crashtest dummy
- Onderwerp starter
- #62
Oef ik zie dat ik een slechte topic bijhouder ben geweest?
In de tussentijd niks gebeurd?
Jawel, de Transalp is verkocht geweest, maar door financiële problemen bij de kennis aan wie ik hem had verkocht is hij weer bij mij beland. Hij is dus nog op zoek naar een nieuw baasje!
Transalp te koop!
Verder bleef er in de Versys 300 van Madame een vreemde slinger in het stuur zitten. Dat was aanzienlijk minder geworden na het vervangen van de defecte schokbreker, maar toch niet helemaal fijn.
Nu bleek 1 van haar vorkpoten heel lichtjes krom. Hier is inmiddels een nieuwe voor binnen, maar we wachten nog op de glijbussen.
Maargoed gezien de achterkant al geupgrade was, waarom dan voor nog origineel houden? We hadden al Hyperpro progressieve veren gestoken na haar crash. Maar toch duikt de motor nog aardig met remmen, over gaten, drempels en sprongen. De veerweg van 130 mm en de demping van een conventionele voorvork is aardig beperkt natuurlijk.
Hiervoor PD valves besteld.
Deze zouden de compressie demping van de conventionele vork over moeten nemen. Het zijn geen echte shim stacks, meer checkvalves, maar natuurlijk al snel effectiever dan origineel. We zijn dus benieuwd.
Om deze PD valves te installeren moet je de compressie in de originele rods onklaar maken. Dat doe je door een aantal extra gaten te boren. Omdat we niet 100% zeker zijn dat dit bevalt gaan we dat dus niet in de dure Versys 300 rods doen.
Nu wil het toeval dat in de Zero DS een BMW F650 voorvork is gekomen. Deze had origineel een slag van 170mm, maar heb ik verkort naar 130 om met de hoogte uit te komen (das toevallig, de Versys heeft rods voor 130mm!).
De Zero/BMW vork uit elkaar gehaald dus en inderdaad de rods zijn vrijwel 1 op 1 kwa pasvorm en functie (zelfs dezelfde diameter demping gaten), maar dan voor een slag van 170mm en dus exact 4cm langer.
Dit biedt ook gelijk de mogelijkheid om de Versys tot 40mm te verhogen. Nou wordt de overlap dan wel erg kort natuurlijk, maar er zijn meerdere tuners en verkopers die verhogingssets en cartridges voor 25mm verhoging verkopen. Dat durven wij dus ook wel aan.
Gezien we toch nog op de glijbussen wachten vanavond maar even de ''inkort spacers'' gemaakt. Op de foto's gebruik ik de originele rods omdat de Zero voor woon-werk weer even in elkaar zit. Nu moeten jullie de extra lengte van 4cm er maar even extra bij verzinnen, dat lukt in de kroeg ook altijd prima!
Hier een spacer van 30mm 40-30= 10mm verhoging.
Hieronder een spacer van 15mm dus 25mm verhoging.
De 40mm afstandbussen voor standaard rijhoogte zitten al in de Zero en kunnen dus zo over gezet worden.
Buiten de glijbussen wachten we nog even op staal voor de bovenste spacers gezien die natuurlijk ook andere maten moeten hebben dan de originele. Daar 35x2 stalen buis (origineel is 35x0,7 staal) maar €6 de meter kost ga ik ook gewoon voor elke lengte een pré-load spacer maken.
We gaan even kijken welke hoogte bevalt en of we eventueel een paar dogbones gaan maken om ook achter 1 a 2,5cm omhoog te kunnen zetten.
In de tussentijd niks gebeurd?
Jawel, de Transalp is verkocht geweest, maar door financiële problemen bij de kennis aan wie ik hem had verkocht is hij weer bij mij beland. Hij is dus nog op zoek naar een nieuw baasje!
Transalp te koop!
Verder bleef er in de Versys 300 van Madame een vreemde slinger in het stuur zitten. Dat was aanzienlijk minder geworden na het vervangen van de defecte schokbreker, maar toch niet helemaal fijn.
Nu bleek 1 van haar vorkpoten heel lichtjes krom. Hier is inmiddels een nieuwe voor binnen, maar we wachten nog op de glijbussen.
Maargoed gezien de achterkant al geupgrade was, waarom dan voor nog origineel houden? We hadden al Hyperpro progressieve veren gestoken na haar crash. Maar toch duikt de motor nog aardig met remmen, over gaten, drempels en sprongen. De veerweg van 130 mm en de demping van een conventionele voorvork is aardig beperkt natuurlijk.
Hiervoor PD valves besteld.
Deze zouden de compressie demping van de conventionele vork over moeten nemen. Het zijn geen echte shim stacks, meer checkvalves, maar natuurlijk al snel effectiever dan origineel. We zijn dus benieuwd.
Om deze PD valves te installeren moet je de compressie in de originele rods onklaar maken. Dat doe je door een aantal extra gaten te boren. Omdat we niet 100% zeker zijn dat dit bevalt gaan we dat dus niet in de dure Versys 300 rods doen.
Nu wil het toeval dat in de Zero DS een BMW F650 voorvork is gekomen. Deze had origineel een slag van 170mm, maar heb ik verkort naar 130 om met de hoogte uit te komen (das toevallig, de Versys heeft rods voor 130mm!).
De Zero/BMW vork uit elkaar gehaald dus en inderdaad de rods zijn vrijwel 1 op 1 kwa pasvorm en functie (zelfs dezelfde diameter demping gaten), maar dan voor een slag van 170mm en dus exact 4cm langer.
Dit biedt ook gelijk de mogelijkheid om de Versys tot 40mm te verhogen. Nou wordt de overlap dan wel erg kort natuurlijk, maar er zijn meerdere tuners en verkopers die verhogingssets en cartridges voor 25mm verhoging verkopen. Dat durven wij dus ook wel aan.
Gezien we toch nog op de glijbussen wachten vanavond maar even de ''inkort spacers'' gemaakt. Op de foto's gebruik ik de originele rods omdat de Zero voor woon-werk weer even in elkaar zit. Nu moeten jullie de extra lengte van 4cm er maar even extra bij verzinnen, dat lukt in de kroeg ook altijd prima!
Hier een spacer van 30mm 40-30= 10mm verhoging.
Hieronder een spacer van 15mm dus 25mm verhoging.
De 40mm afstandbussen voor standaard rijhoogte zitten al in de Zero en kunnen dus zo over gezet worden.
Buiten de glijbussen wachten we nog even op staal voor de bovenste spacers gezien die natuurlijk ook andere maten moeten hebben dan de originele. Daar 35x2 stalen buis (origineel is 35x0,7 staal) maar €6 de meter kost ga ik ook gewoon voor elke lengte een pré-load spacer maken.
We gaan even kijken welke hoogte bevalt en of we eventueel een paar dogbones gaan maken om ook achter 1 a 2,5cm omhoog te kunnen zetten.
Laatst bewerkt:
Erwin P
Crashtest dummy
- Onderwerp starter
- #64
De XL125 even vervolgd. Na vanalles afkoppelen, nameten en anders aansluiten ben ik er definitief achter dat de ontstekingsspoel overleden is.
Hij loopt wel goed als de lichtspoel aangesloten wordt op de ontsteking. Nu is origineel heel slecht te krijgen, dus ik overweeg een ombouw naar een moderner systeem of de lichtspoel te gebruiken. Of dat op de langere duur kan weet ik alleen niet. De laadspoel (jaja, 3 losse systemen!) doet eigenlijk de meeste gebruikers op enkel de koplamp na van stroom voorzien. De koplamp daar bij op lijkt me nog niet eens zo hele gek. Mogelijk kom je dan met het wattage niet uit, maar een paar led lampjes zou dat dan weer oplossen.
Buiten dat moet het gat van de Transalp natuurlijk opgevuld worden. Daar komt een 1997 Suzuki Freewind met opknapwerk. Plan daarvoor is vooral alles weer up-to-date maken, kappen spuiten en zien wat er nog meer aan nodig blijkt.
Hij loopt wel goed als de lichtspoel aangesloten wordt op de ontsteking. Nu is origineel heel slecht te krijgen, dus ik overweeg een ombouw naar een moderner systeem of de lichtspoel te gebruiken. Of dat op de langere duur kan weet ik alleen niet. De laadspoel (jaja, 3 losse systemen!) doet eigenlijk de meeste gebruikers op enkel de koplamp na van stroom voorzien. De koplamp daar bij op lijkt me nog niet eens zo hele gek. Mogelijk kom je dan met het wattage niet uit, maar een paar led lampjes zou dat dan weer oplossen.
Buiten dat moet het gat van de Transalp natuurlijk opgevuld worden. Daar komt een 1997 Suzuki Freewind met opknapwerk. Plan daarvoor is vooral alles weer up-to-date maken, kappen spuiten en zien wat er nog meer aan nodig blijkt.
Erwin P
Crashtest dummy
- Onderwerp starter
- #65
Sinds gister avond in bezit van een Suzuki Freewind 650 uit 1997!
De algehele staat is niet verwaarloosd, maar wel heel nodig toe aan algeheel onderhoud. Bij bezichtiging was de accu grotendeels leeg, kreeg het blok maar net aan rond. Verder stond de voorband ook plat. Geen proefrit gemaakt en niet horen lopen. Om de spanning er in te houden om het zo maar te zeggen.
Gister avond thuis even gestart met de jumpstarter. Wilde wel starten, maar bleef niet echt lekker lopen beetje stotteren en ploffen, vooral zonder choke. Maarja al 21:00 geweest, niet te lang draaien en de standaard kon niet uitgeklapt tijdens het lopen (kom ik zo op terug).
Aan de accu lader gezet en een nachtje laten staan.
Vanochtend lucht in de voorband (wat er wel redelijk in lijkt te blijven), bungelende voorknipperlichten er af en starten. Zelfde gesputter en gepruttel. Niet aanstellen, stukje rijden. Na een km of 3 nog eens gekeken, bleef prima lopen, zij het wat hoog stationair, maar niks schokkends. Trok ook wel redelijk door. Nog niet vol aan het gas gehangen, want het is natuurlijk wel een koude motor.
In totaal een km of 5 gereden, nog een keer stoppen/starten, nu start hij ook perfect, de schuur in en het demonteren/inspecteren is begonnen.
Tot nu toe op de lijst om te gaan doen:
- Algemene beurt (olie, oliefilter, kleppen stellen)
- Carburateurs synchroniseren en reinigen.
- Remschijven voor en achter vervangen.
- Uitlaat in de hittebestendige zwarte lak.
- Die walgelijke Zebra print er af (1 kap heb ik al kaal)
- Bepalen welke kleur de kappen gaan krijgen. Zwart maakt een kleine motor nog kleiner en een oude motor nog ouder.
- Middenbok monteren.
- Neutraal stand lampje gaat niet aan, hierdoor slaat hij af zodra je hem op de zijstandaard zet. Kabels lijken netjes en heel...
- Snelheid wordt niet aangegeven, kabel lijkt netjes. Is een elektronische dus ik kan niet even draaien aan het mechaniek helaas. Hij ziet er vrij nieuw uit dus ik ben bang dat iemand er al een keer moeite in heeft gestoken, maar het niet heeft kunnen vinden.
- Knipperlichten, OEM of vervanging ben ik nog niet helemaal uit.
- Laag spatbord. Lijkt nu een KTM spatbord op te zitten, maar dat doet geen goed aan de verhoudingen van de motor.
- Banden zijn niet alles meer. Nu dus op zoek naar een setje, misschien ook gelijk wat all-road waardigers.
Wat hoeft er niet of heb ik al klaar:
- Luchtfilter is vrijwel nieuw en perfect schoon.
- Laadspanning al even gemeten gister avond. 13,5V, moet 13 - 16V zijn, niks mis mee dus.
De algehele staat is niet verwaarloosd, maar wel heel nodig toe aan algeheel onderhoud. Bij bezichtiging was de accu grotendeels leeg, kreeg het blok maar net aan rond. Verder stond de voorband ook plat. Geen proefrit gemaakt en niet horen lopen. Om de spanning er in te houden om het zo maar te zeggen.
Gister avond thuis even gestart met de jumpstarter. Wilde wel starten, maar bleef niet echt lekker lopen beetje stotteren en ploffen, vooral zonder choke. Maarja al 21:00 geweest, niet te lang draaien en de standaard kon niet uitgeklapt tijdens het lopen (kom ik zo op terug).
Aan de accu lader gezet en een nachtje laten staan.
Vanochtend lucht in de voorband (wat er wel redelijk in lijkt te blijven), bungelende voorknipperlichten er af en starten. Zelfde gesputter en gepruttel. Niet aanstellen, stukje rijden. Na een km of 3 nog eens gekeken, bleef prima lopen, zij het wat hoog stationair, maar niks schokkends. Trok ook wel redelijk door. Nog niet vol aan het gas gehangen, want het is natuurlijk wel een koude motor.
In totaal een km of 5 gereden, nog een keer stoppen/starten, nu start hij ook perfect, de schuur in en het demonteren/inspecteren is begonnen.
Tot nu toe op de lijst om te gaan doen:
- Algemene beurt (olie, oliefilter, kleppen stellen)
- Carburateurs synchroniseren en reinigen.
- Remschijven voor en achter vervangen.
- Uitlaat in de hittebestendige zwarte lak.
- Die walgelijke Zebra print er af (1 kap heb ik al kaal)
- Bepalen welke kleur de kappen gaan krijgen. Zwart maakt een kleine motor nog kleiner en een oude motor nog ouder.
- Middenbok monteren.
- Neutraal stand lampje gaat niet aan, hierdoor slaat hij af zodra je hem op de zijstandaard zet. Kabels lijken netjes en heel...
- Snelheid wordt niet aangegeven, kabel lijkt netjes. Is een elektronische dus ik kan niet even draaien aan het mechaniek helaas. Hij ziet er vrij nieuw uit dus ik ben bang dat iemand er al een keer moeite in heeft gestoken, maar het niet heeft kunnen vinden.
- Knipperlichten, OEM of vervanging ben ik nog niet helemaal uit.
- Laag spatbord. Lijkt nu een KTM spatbord op te zitten, maar dat doet geen goed aan de verhoudingen van de motor.
- Banden zijn niet alles meer. Nu dus op zoek naar een setje, misschien ook gelijk wat all-road waardigers.
Wat hoeft er niet of heb ik al klaar:
- Luchtfilter is vrijwel nieuw en perfect schoon.
- Laadspanning al even gemeten gister avond. 13,5V, moet 13 - 16V zijn, niks mis mee dus.
Leuk projekt ja.Sinds gister avond in bezit van een Suzuki Freewind 650 uit 1997!
De algehele staat is niet verwaarloosd, maar wel heel nodig toe aan algeheel onderhoud. Bij bezichtiging was de accu grotendeels leeg, kreeg het blok maar net aan rond. Verder stond de voorband ook plat. Geen proefrit gemaakt en niet horen lopen. Om de spanning er in te houden om het zo maar te zeggen.
Gister avond thuis even gestart met de jumpstarter. Wilde wel starten, maar bleef niet echt lekker lopen beetje stotteren en ploffen, vooral zonder choke. Maarja al 21:00 geweest, niet te lang draaien en de standaard kon niet uitgeklapt tijdens het lopen (kom ik zo op terug).
Aan de accu lader gezet en een nachtje laten staan.
Vanochtend lucht in de voorband (wat er wel redelijk in lijkt te blijven), bungelende voorknipperlichten er af en starten. Zelfde gesputter en gepruttel. Niet aanstellen, stukje rijden. Na een km of 3 nog eens gekeken, bleef prima lopen, zij het wat hoog stationair, maar niks schokkends. Trok ook wel redelijk door. Nog niet vol aan het gas gehangen, want het is natuurlijk wel een koude motor.
In totaal een km of 5 gereden, nog een keer stoppen/starten, nu start hij ook perfect, de schuur in en het demonteren/inspecteren is begonnen.
Tot nu toe op de lijst om te gaan doen:
- Algemene beurt (olie, oliefilter, kleppen stellen)
- Carburateurs synchroniseren en reinigen.
- Remschijven voor en achter vervangen.
- Uitlaat in de hittebestendige zwarte lak.
- Die walgelijke Zebra print er af (1 kap heb ik al kaal)
- Bepalen welke kleur de kappen gaan krijgen. Zwart maakt een kleine motor nog kleiner en een oude motor nog ouder.
- Middenbok monteren.
- Neutraal stand lampje gaat niet aan, hierdoor slaat hij af zodra je hem op de zijstandaard zet. Kabels lijken netjes en heel...
- Snelheid wordt niet aangegeven, kabel lijkt netjes. Is een elektronische dus ik kan niet even draaien aan het mechaniek helaas. Hij ziet er vrij nieuw uit dus ik ben bang dat iemand er al een keer moeite in heeft gestoken, maar het niet heeft kunnen vinden.
- Knipperlichten, OEM of vervanging ben ik nog niet helemaal uit.
- Laag spatbord. Lijkt nu een KTM spatbord op te zitten, maar dat doet geen goed aan de verhoudingen van de motor.
- Banden zijn niet alles meer. Nu dus op zoek naar een setje, misschien ook gelijk wat all-road waardigers.
Wat hoeft er niet of heb ik al klaar:
- Luchtfilter is vrijwel nieuw en perfect schoon.
- Laadspanning al even gemeten gister avond. 13,5V, moet 13 - 16V zijn, niks mis mee dus.
Mare eerst reinigen die caps voor het sig.....
Sjit, moeilijk woord....ga het proberen.
Carburateurs.
Pfff autocorect heeft me geholpen hoor.
Dat betekent zeker dat het cabs had moeten zijn.
Erwin, ik heb eigenlijk maar één vraag:
Waarom ?
Waarom ?
Kars
(O_o)
Ik vind m gaaf!
Lijkt me ook best een leuke TET motor
Kun je m vergelijken met een BMW F650?
Lijkt me ook best een leuke TET motor
Kun je m vergelijken met een BMW F650?
Erwin P
Crashtest dummy
- Onderwerp starter
- #73
Ik heb er natuurlijk max 5km mee gereden en het gas niet vol open gehad.
Een heel voorzichtig vergelijk met de F650 kan ik al wel maken.
Hij voelt wat minder krachtig en wat instabieler. Kwa sta houding is hij wel echt tig keer beter. Zit ook fijn, al is het voor mij wel een wat klein motortje, maar dat is de F650 ook wel.
Hecht hier vooral nog niet te veel waarde aan, het was natuurlijk een waardeloze proefrit op nat wegdek, maar ik wilde vooral even weten of als het blok een keer warm was geweest hij dan wel goed liep, wat hij dus wel redelijk doet.
Vanavond met een koude motor ook even gestart vanwege een testje vwb de neutraal schakelaar. Sloeg direct aan en startmotor ging soepel rond. De accu lijkt dus nog wel goed en de algehele staat niet verkeerd. Alsnog gaan we gewoon kleppen stellen, synchroniseren en grote beurt natuurlijk.
Een heel voorzichtig vergelijk met de F650 kan ik al wel maken.
Hij voelt wat minder krachtig en wat instabieler. Kwa sta houding is hij wel echt tig keer beter. Zit ook fijn, al is het voor mij wel een wat klein motortje, maar dat is de F650 ook wel.
Hecht hier vooral nog niet te veel waarde aan, het was natuurlijk een waardeloze proefrit op nat wegdek, maar ik wilde vooral even weten of als het blok een keer warm was geweest hij dan wel goed liep, wat hij dus wel redelijk doet.
Vanavond met een koude motor ook even gestart vanwege een testje vwb de neutraal schakelaar. Sloeg direct aan en startmotor ging soepel rond. De accu lijkt dus nog wel goed en de algehele staat niet verkeerd. Alsnog gaan we gewoon kleppen stellen, synchroniseren en grote beurt natuurlijk.
Wat ga je synchroniseren?
Als er al 2 carburateurs op zitten moeten die vaak niet synchroon staan.
