Duc350, hij doet het niet

CharlieB

MF'er
6 okt 2005
142
0
Diest
Hallo iedereen. Weet iemand hoe ik mijn timing kan checken van mijn duc 350 desmo? Zonder de hele boel te moeten opengooien liefst, ik heb hem pas in elkaar. Het blok loopt niet, heb wel vonken aan de bougies, heb ook wel schrik om de boel te verbranden als ik te lang doorstart. Worden de boegies vettig als ik wel brandstof krijg? Mogelijk compressieprobleem? Kan je dat dan weer checken? ;(
 
Hallo iedereen. Weet iemand hoe ik mijn timing kan checken van mijn duc 350 desmo? Zonder de hele boel te moeten opengooien liefst, ik heb hem pas in elkaar. Het blok loopt niet, heb wel vonken aan de bougies, heb ook wel schrik om de boel te verbranden als ik te lang doorstart. Worden de boegies vettig als ik wel brandstof krijg? Mogelijk compressieprobleem? Kan je dat dan weer checken? ;(

ik weet niet hoe je de timing kunt checken maar je bougies worden inderdaad vettig als hij wel benzine krijgt. Compressie kun je wel meten, dan moet je ff een compressiemeter in je bougiegat draaien
:)
 
F..k, Waarschijnlijk toch een fout gemaakt met de kleppentiming. Nu moet het blok er terug uit, de kop eraf en helemaal opnieuw beginnen. F..ker de f..k. 't zal zijn voor wanneer ik terugkom over een maand of zo. |(

Bijlage: http://files.motor-forum.nl/forum/download_document/300189/223aeedb43ead35ecc3529384c33f869 (Afbeelding 001_Formaat wijzigen_For)​
 
Toch niet kunnen wachten, het blok hangt er terug onder. zoals eerder in rubriek brikken al gemeld :Volgende probleem is de ontsteking. In het WPHB wordt beschreven hoe je het juiste moment van ontsteking moet testen. Daarin wordt beschreven hoe je een testlampje moet bevestigen met 1 draad aan de onderbreker(het bewegende deel) en andere draad aan de massa. Wanneer je dan de krukas verdraait moet op een gegeven moment het lampje aangaan, die hoek moet dan zo'n 20 tot 22 graden zijn. Bij mij gebeurt dus helemaal NIETS! Lamp gaat gewoon niet aan, onder geen enkele hoek. Lampje is in orde, rechtstreeks op de batterij werkt het. Contaktpunten zijn gekuist, zien er ok uit, afstand is geregeld, dus dat zou het niet mogen zijn. Waar kan het nog aan liggen? Vorige keer dat ik de motor geprobeerd heb had ik wel vonken aan de bougies, dus de bobijnen moeten ook nog ok zijn, denk ik. HELP! Ik weet het niet meer, en ik ben ook een nul in elektriek, dus dat helpt niet veel. Iemand een idee? Please?
 
L :+ L is dit nu een inkoppertje of niet _O-



DUCATISTUKGAATIE }) })


full
 
Toch niet kunnen wachten, het blok hangt er terug onder. zoals eerder in rubriek brikken al gemeld :Volgende probleem is de ontsteking. In het WPHB wordt beschreven hoe je het juiste moment van ontsteking moet testen. Daarin wordt beschreven hoe je een testlampje moet bevestigen met 1 draad aan de onderbreker(het bewegende deel) en andere draad aan de massa. Wanneer je dan de krukas verdraait moet op een gegeven moment het lampje aangaan, die hoek moet dan zo'n 20 tot 22 graden zijn. Bij mij gebeurt dus helemaal NIETS! Lamp gaat gewoon niet aan, onder geen enkele hoek. Lampje is in orde, rechtstreeks op de batterij werkt het. Contaktpunten zijn gekuist, zien er ok uit, afstand is geregeld, dus dat zou het niet mogen zijn. Waar kan het nog aan liggen? Vorige keer dat ik de motor geprobeerd heb had ik wel vonken aan de bougies, dus de bobijnen moeten ook nog ok zijn, denk ik. HELP! Ik weet het niet meer, en ik ben ook een nul in elektriek, dus dat helpt niet veel. Iemand een idee? Please?

Als je iets eenvoudig vertelt is het soms eenvoudiger om de storing te vinden, omdat je dan eenvoudig zelf dingen/fouten kan uitsluiten.

Hoe ziet een ontsteking er uit bij contactpunten:
Ontsteking:
+ van de accu naar
1 aansluiting van de primaire winding van de bobine
andere aansluiting van de primaire winding van de bobine naar
het bewegende deel van de contactpunten
via andere deel van de contactpunten naar massa
van massa naar - van de accu

Te testen zaken:
alle aansluitingen van de primaire winding van de bobine los maken.
1 van beide stekkers moet nu 12V geven, indien niet zoeken in het deel van de bedrading die de 12V naar de bobine verzorgt.
Deze stekker terug doen.
op de andere aansluiting van de bobine moet nu ook 12V staan, indien niet is de bobine kapot.
Krukas verdraaien tot contactpunten open zijn. Weerstand tussen andere aansluiting van de bobine en de massa meten. Deze moet een open verbinding geven. Indien niet kortsluiting of verkeerde aansluiting zoeken in het stuk tussen deze tweede aansluiting en de massa.
Bij open contactpunten tweede stekker terug doen. Er moet nu 12V op het bewegende deel van de contactpunten staan.
Let op: ik geef expres aan dat je de tweede stekker bij open contactpunten terug moet doen, omdat anders bij contact aan een stroom blijft lopen door de bobine.


extra's die een en ander moeilijker kunnen maken:
Er kan een ontstekingscomputer zijn, die ervoor zorgt dat als de contactpunten niet open en dicht gaan er geen spanning op de bobine komt te staan. 12V op de bobine testen lukt dan niet op deze statische manier.
 
Maar wat zou je er graag eentje hebben (in plaats van een anonime rijstracer waar niemand naar kijkt)

Met het risico een oorlogje te ontketenen.... Als je nu eens bij gemiddeld motorevenement kijkt struikel je ook over de 916's/748's etc. Het is nog net niet zo algemeen als de echte Kadett onder de motorfietsen een CBR600, maar toch... Begrijp me niet verkeert. Ook ik zou best een Duc willen, maar dan graag een 900SS of Superlight.
 
linkje werkt niet. Heb wel al op beneluxheads zelfde vraag gesteld. Morgen verder testen en friemelen. Als het dan niet werkt ligt het weer een maand stil. Bedankt alvast en tot over een maand of zo. :}
 
Vandaag laatste dag, en ik kon het niet laten. Bij nakijken bedrading heb ik hier een breuk gevonden. Ik denk dat het een condensator is, maar ik weet het niet zeker, en ik weet ook niet waar dat nu juist voor dient. Kan dat draadje gewoon terug gesoldeerd worden, of moet ik op zoek naar een nieuwe(nu ja nieuw, een andere). Het is er een met een waarde van 20:25µF, wat dat ook wil zeggen. Weeral veel vragen, maar ik heb toch al iets gevonden dat niet klopt. Nu nog de oplossing en we kunnen verder. Op voorhand al bedankt :}
full
 
Vandaag laatste dag, en ik kon het niet laten. Bij nakijken bedrading heb ik hier een breuk gevonden. Ik denk dat het een condensator is, maar ik weet het niet zeker, en ik weet ook niet waar dat nu juist voor dient. Kan dat draadje gewoon terug gesoldeerd worden, of moet ik op zoek naar een nieuwe(nu ja nieuw, een andere). Het is er een met een waarde van 20:25µF, wat dat ook wil zeggen. Weeral veel vragen, maar ik heb toch al iets gevonden dat niet klopt. Nu nog de oplossing en we kunnen verder. Op voorhand al bedankt :}
(Afbeelding)

Dat is zeker een condensator :Y , zonder dit ding heb je geen vonkjes. Als je er nog bij kunt om hem te solderen zou ik het zeker proberen. Of even navragen wat een nieuwe kost (als dat nog betaalbaar is zou ik een nieuwe kopen want deze zal ook wel oud zijn).

Maar je lampje van de ontstekingstester blijft nog steeds aan? Kun je ook zien dat de puntjes open en dicht gaan?
 
Puntjes gaan open en dicht, bobijnen zijn ondertussen ook getest en zijn ok. Ik ga toch eerst eens proberen te solderen, zien wat dat geeft. Daarna verder kijken en opnieuw proberen.
 
de puntjes gaan open en dicht.........jah anders kun je nooit een vonkje hebben....
ist een lekker vel blauw vonkje?
hoe zien de puntjes er uit? waarom geen nieuwe er in? en een nieuw condensatortje zal je ook nietr je kop kosten.
contaktpunt afstand moet zo'n 0,3/0,4 mm zijn
om het tijstip te testen moet je de draad van af de bobine naar de puntjes ff los nemen
1 aansluiting van het lampje op de akku de andere op de aansluiting waar je net die draad los gehaald hebt
de puntjes schakelen nl de massa
de motor vonkt als de puntjes open gaan..........dat punt moet jij opzoeken
bij gesloten puntjes moet het lampje branden, als je nu de goede kant op draait (draairichting motor) gaat op een gegeven moment het lampje uit, dat is het ontsteking tijdstip
 
De condensator over de contactpuntjes voorkomt teveel vonkjes. Namelijk vonkjes over de contactpunten op het moment dat die open gaan. Zonder condensator heb je nog steeds vonken op je bougie, alleen ook vonken over de contactpunten, waardoor die sneller slijten.

Zonder condensator is je vonk die de boubine levert veel zwakker (tot zelfs geen vonk in het geval van mijn GS550).
 
Terug
Bovenaan Onderaan