Fazer houdt in tussen 3.5k en 6.5k toeren

motorgek!

MF veteraan
22 jan 2006
2.741
2
Hoi,
Ik heb een fazer uit 2001. Op de gashendel is deze begrensd tot 35kw. Dit betekent dat de gashendel niet volledig open kan.

Het euvel is het volgende: vanaf de 60 km/h houdt de motor in bij volgas accelereren tussen de 3500 en 6500 toeren. Daarnaast gaat de motor ook flink trillen.
Buiten dit bereik is de gasrespons veel beter en accelereert de motor beter.

De motor heeft lang stilgestaan, hierna deden maar drie cilinders het.
Carburateurs los gehaald en 1 vlotterbak was ontzettend vies. Alle 4 de vlotterbakken schoongemaakt en alle 8 sproeiers schoongemaakt, die zaten allemaal bijna dicht. Verder niks gedaan en de boel weer in elkaar gezet. Starten, lopen. Op 4 cilinders. Daarna natuurlijk flink lopen rijden maar ik merk echt dat de motor inhoudt.
Vandaag had ik het gevoel dat nadat ik getankt had en de snelweg weer opreed het erger was.
Hij hield echt in en opeens kwam er vermogen los.

Wie heeft er goede ideeen?

http://www.motor-forum.nl/forum/list_message/28693074#28693074 de fotos van de carbs
 
Laatst bewerkt:
Nou, boutjes zijn eindelijk binnen.
Carbutateurs in elkaar gezet, ongelofelijk lopen kloten om t luchtfilter er op te krijgen.
Eindelijk helemaal in elkaar, contact om, benzine stroomt uit de carburateurs...

roept u maar

nou, omdat je het zo vriendelijk vraagt :

JE KAN OOK JE VLOTTERS TESTEN VOOR JE DE CARBU'S ER WEER OP ZET ! ;)

zelfs voor je de vlotterkamers er op zet : carbu net iets verder kantelen dan vlotters afsluiten en blazen door de toevoerleiding.
 
je legt de carbu op zijn kant, met de naald boven en de vlotter onderaan. de naald zal nu ongeveer gaan afsluiten. je draait nog even verder ondersteboven tot je zeker bent dat hij dicht is en er al een beetje gewicht op de naald rust. nu blaas je zelf (niet met een luchtpistool) door de benzineleiding. kan je er ook maar een beetje lucht door blazen hoef je de vlotterkamers er al niet meer op te zetten.

en voor je de carbu's weer monteerd, kan je er ook even benzine op aansluiten en kijken of ze goed afsluiten. kan je ineens ook het vlotternivo controleren.
 
je legt de carbu op zijn kant, met de naald boven en de vlotter onderaan. de naald zal nu ongeveer gaan afsluiten. je draait nog even verder ondersteboven tot je zeker bent dat hij dicht is en er al een beetje gewicht op de naald rust. nu blaas je zelf (niet met een luchtpistool) door de benzineleiding. kan je er ook maar een beetje lucht door blazen hoef je de vlotterkamers er al niet meer op te zetten.

en voor je de carbu's weer monteerd, kan je er ook even benzine op aansluiten en kijken of ze goed afsluiten. kan je ineens ook het vlotternivo controleren.

Dit ga ik volgende keer gebruiken.
 
Heel raar. De motor houdt nog steeds lichtjes in. Misschien toch synchroniseren en dus ook klepspeling doen? Ben er een beetje huiverig voor om t blok open te schroeven. Ik laat gauw dingen vallen en dan zul je zien dat er een bitje op een onmogelijke plek terecht komt of iets dergelijks.

Daarnaast zit er bij een warme motor nu een ratel in t blok....

Ik had trouwens heel kort bougiekabel 3 en 4 verkeerd om gemonteerd... ik hoorde wel wat rare geluiden toen ik m startte toen. Heb ik iets kapot gemaakt?
 
Laatst bewerkt:
worden wel alle 4 de uitlaatbochten warm als je hem start en stationair laat lopen?

het klinkt een beetje alsof ie zwaar uit synchronisatie staat (dat je daardoor ook rammels uit de primaire aandrijving krijgt)
 
worden wel alle 4 de uitlaatbochten warm als je hem start en stationair laat lopen?

het klinkt een beetje alsof ie zwaar uit synchronisatie staat (dat je daardoor ook rammels uit de primaire aandrijving krijgt)

Ik heb dit gemeten en dat is inderdaad niet zo. Bocht 4 was na een ritje 90 graden, de andere drie 130+.
Synchronisatie heeft pas zin na klepspeling controle he? Ik zal er toch echt aan moeten geloven vrees ik...
 
OK, valt op zich mee hoor. Het blok open schroeven voor controle van klepspeling lijkt heel veel werk maar het valt mee.
Het laten vallen van dingen in het blok kun je vermijden door alleen met gereedschap uit 1 stuk te werken (dus een complete schroevendraaier ipv een handstuk met losse bitjes, etc)

ook handig is om een paar oude (maar schone) doeken over de kop te leggen op de stukken waar je niet mee bezig bent.

Ik betwijfel alleen of het wel de handigste / meest nuttige actie is voor het oplossen van het probleem met de motor. Hij heeft met dezelfde klepspeling vorig jaar nog perfect gelopen??? dan zou ik hem persoonlijk niet open maken maar nogmaals de aandacht richten op de carburatie.

Wat je omschrijft bij het probleem is dat ie inhoudt in een bepaald toerengebied. De temperatuur van de "koude" uitlaatbocht is een stuk lager dan de rest maar niet helemaal koud. Is dit verschil ook aanwezig als je de motor start en alleen stationair laat lopen?

Een punt waar ik nog niet veel over gelezen heb in dit topic is de membranen en de gasschuiven. Voor het inhouden in een bepaald toerengebied zijn dat wel verdachten.

Wat er mis kan zijn: naald krom, klein gaatje in membraan, deksel dicht niet goed af op het membraan. CV Carburateurs zijn behoorlijk fijnmechanische delen en alles moet kloppen voordat het perfect werkt.
 
OK, valt op zich mee hoor. Het blok open schroeven voor controle van klepspeling lijkt heel veel werk maar het valt mee.
Het laten vallen van dingen in het blok kun je vermijden door alleen met gereedschap uit 1 stuk te werken (dus een complete schroevendraaier ipv een handstuk met losse bitjes, etc)

ook handig is om een paar oude (maar schone) doeken over de kop te leggen op de stukken waar je niet mee bezig bent.

Ik betwijfel alleen of het wel de handigste / meest nuttige actie is voor het oplossen van het probleem met de motor. Hij heeft met dezelfde klepspeling vorig jaar nog perfect gelopen??? dan zou ik hem persoonlijk niet open maken maar nogmaals de aandacht richten op de carburatie.

Wat je omschrijft bij het probleem is dat ie inhoudt in een bepaald toerengebied. De temperatuur van de "koude" uitlaatbocht is een stuk lager dan de rest maar niet helemaal koud. Is dit verschil ook aanwezig als je de motor start en alleen stationair laat lopen?

Een punt waar ik nog niet veel over gelezen heb in dit topic is de membranen en de gasschuiven. Voor het inhouden in een bepaald toerengebied zijn dat wel verdachten.

Wat er mis kan zijn: naald krom, klein gaatje in membraan, deksel dicht niet goed af op het membraan. CV Carburateurs zijn behoorlijk fijnmechanische delen en alles moet kloppen voordat het perfect werkt.

Membramen heb ik gecontroleerd op scheuren door ze lichtjes uit te rekken tegen t licht. Heb geen problemen gezien, ook waren ze nog prima flexibel. Gasschuiven heb ik geloof ik ook alle 4 gecontroleerd of ze even hard dichtgingen na t openschuiven.
 
Anders eerst ff een nieuw bougietje in de niet mee lopende cilinder zetten?
En de verbinding tussen bougiekabel en bougiedop controleren. En ff weerstand meten van de bougiedop.
Zo te lezen heb je de motor niet/slecht lopend gekocht.
 
Anders eerst ff een nieuw bougietje in de niet mee lopende cilinder zetten?
En de verbinding tussen bougiekabel en bougiedop controleren. En ff weerstand meten van de bougiedop.
Zo te lezen heb je de motor niet/slecht lopend gekocht.
Motor was in perfecte staat maar om medische redenen heeft ie ruim een jaar ongebruikt buiten gestaan...
 
Stationair blijft bocht 4 90 graden. De andere drie gaan richting 150. Bij rijden worden bocht 1 en 2 duidelijk warmer dan 3 en 4.

In mijn ogen kan het nu drie dingen zijn:
1. Synchronisatie/afstellen carburateurs
2. Ontsteking
3. Viezigheid carburateurs

Onsteking is makkelijk te controleren en synchroniseren is ook te doen zonder te veel poespas. Dit staat vandaag op de planning, alsook de olie verversen en een nieuw oliefilter monteren.
Helpt dit allemaal niet dan haal ik de carbs er af en gaan er toch revisiesetjes in.

Edit: het zal geen toeval zijn dat cilinder 4 het niet goed doet. Carb 4 was de carburateur die zo ontzettend vies was zoals te zien op de foto's in de OP.
Hoe ga ik echter deze schoner krijgen dan een ultrasoonbad...
 
Laatst bewerkt:
Stationair blijft bocht 4 90 graden. De andere drie gaan richting 150. Bij rijden worden bocht 1 en 2 duidelijk warmer dan 3 en 4.

In mijn ogen kan het nu drie dingen zijn:
1. Synchronisatie/afstellen carburateurs
2. Ontsteking gecheckt, niks mis mee
3. Viezigheid carburateurs

Onsteking is makkelijk te controleren en synchroniseren is ook te doen zonder te veel poespas. Dit staat vandaag op de planning, alsook de olie verversen en een nieuw oliefilter monteren.
Helpt dit allemaal niet dan haal ik de carbs er af en gaan er toch revisiesetjes in.

Edit: het zal geen toeval zijn dat cilinder 4 het niet goed doet. Carb 4 was de carburateur die zo ontzettend vies was zoals te zien op de foto's in de OP.
Hoe ga ik echter deze schoner krijgen dan een ultrasoonbad...

Kan de ratel niet de NAKS zijn? Twee losstaande problemen... de ratel verdwijnt/wordt minder als je de motor licht belast. Daarna hoor je m weer. Alsof je een klepperende ketting op spanning zet
 
Kan de ratel niet de NAKS zijn? Twee losstaande problemen... de ratel verdwijnt/wordt minder als je de motor licht belast. Daarna hoor je m weer. Alsof je een klepperende ketting op spanning zet

Zou kunnen, maar knijp de koppeling eens in als je het geluid hoort.

Als ik de foto's zo zie is het helemaal niet gek als die carburateurs nog een rondje ultrasoon mogen. Ik neem aan dat je alles wat los kon los hebt gehaald? Mengselschroeven om maar iets te noemen...

Als carburateurs zichtbaar smerig zijn gooi ik er altijd een revisieset in (leuk woord voor een setje afdichtingen en een vlotternaald/-zitting). Alleen als de boel op het oog nog vrij fris is doe ik het nog wel eens zonder, maar bij twijfel altijd, en precies om dit gezeur te voorkomen: dubbel werk.

Als de carburateurs er zo uitzien zoals bij jou gaat de boel helemaal uit elkaar:

- Alles van de carburateurs af wat er af kan aan schroeven, dekseltjes, plunjers, etc
- Carburateurs van elkaar scheiden
- 2x door de ultrasoon
- Alle afdichtingen nieuw, ook die niet bij het revisiesetje zitten zoals de ringen die de brandstoftoevoer tussen de carbs afdichten (again, niet doen = weer uit elkaar want lek)
- Ondertussen een carburateurfan naast je horen orakelen over hoe injectie kut is, dat ie al die sensortjes niet begrijpt en all you need is carburateurs
- Brandstoffilter nieuw
- Tank helemaal leeggooien, nieuwe coating erin indien goed verrot (zoals roestwater er in), nieuwe benzine erin
- Brandstofkraan checken
- Boel weer in elkaar zetten (yep, nu pas, niet voordat je de tank hebt gedaan, anders weer terug naar stap 1)
- Stationair toerental, synchronisatie, CO afstellen.

Sla je dingen over bij zo'n krokante vondst, zoals geen nieuwe benzine erin, een bepaald onderdeel niet checken, O-ringetje niet besteld van tevoren, of andere shortcuts, dan mag je het weer opnieuw doen en straft zich dat vanzelf af.

En wat je nu gaat doen is de oorzaak in andere onderdelen zoeken omdat je (onterecht) denkt dat je de carburateurs goed hebt schoongemaakt. Ik adviseer je om daarmee te stoppen en het brandstofsysteem aan te pakken, maar nu gewoon goed.
 
Zou kunnen, maar knijp de koppeling eens in als je het geluid hoort.

geluid wordt ietjes minder maar gaat niet weg

Als ik de foto's zo zie is het helemaal niet gek als die carburateurs nog een rondje ultrasoon mogen. Ik neem aan dat je alles wat los kon los hebt gehaald? Mengselschroeven om maar iets te noemen...

naar mijn weten is echt alles los gegaan

Als carburateurs zichtbaar smerig zijn gooi ik er altijd een revisieset in (leuk woord voor een setje afdichtingen en een vlotternaald/-zitting). Alleen als de boel op het oog nog vrij fris is doe ik het nog wel eens zonder, maar bij twijfel altijd, en precies om dit gezeur te voorkomen: dubbel werk.
les voor de volgende keer
Als de carburateurs er zo uitzien zoals bij jou gaat de boel helemaal uit elkaar:

- Alles van de carburateurs af wat er af kan aan schroeven, dekseltjes, plunjers, etc
- Carburateurs van elkaar scheiden
- 2x door de ultrasoon
- Alle afdichtingen nieuw, ook die niet bij het revisiesetje zitten zoals de ringen die de brandstoftoevoer tussen de carbs afdichten (again, niet doen = weer uit elkaar want lek)
- Ondertussen een carburateurfan naast je horen orakelen over hoe injectie kut is, dat ie al die sensortjes niet begrijpt en all you need is carburateurs
- Brandstoffilter nieuw
- Tank helemaal leeggooien, nieuwe coating erin indien goed verrot (zoals roestwater er in), nieuwe benzine erin
- Brandstofkraan checken
- Boel weer in elkaar zetten (yep, nu pas, niet voordat je de tank hebt gedaan, anders weer terug naar stap 1)
- Stationair toerental, synchronisatie, CO afstellen.

Sla je dingen over bij zo'n krokante vondst, zoals geen nieuwe benzine erin, een bepaald onderdeel niet checken, O-ringetje niet besteld van tevoren, of andere shortcuts, dan mag je het weer opnieuw doen en straft zich dat vanzelf af.

En wat je nu gaat doen is de oorzaak in andere onderdelen zoeken omdat je (onterecht) denkt dat je de carburateurs goed hebt schoongemaakt. Ik adviseer je om daarmee te stoppen en het brandstofsysteem aan te pakken, maar nu gewoon goed.
Ik ben eigenwijs en ging ook de compressie checken:
1: 125 psi
2: 125 psi
3: 75 psi
4: 75 psi

Volgens wphb is t minimum 170 psi.
Ook bleef de motor niet lopen bij het controleren van 1 en 2, wel bij 3 en 4.
Is het dan nog steeds een carburatieprobleem? Kan ik door synchroniseren dit compressieverschil oplossen? Nee toch?
 
Terug
Bovenaan Onderaan