- Onderwerp starter
- #151
ik las met argon. op de ventiel staat hij tussen 5 en 6 in een windstille ruimte. 130 amp hab ik hem staan.
geewiz ragbakspan
- Onderwerp starter gee wiz
- Startdatum
robm84
MF veteraan
Argon is het verkeerde gas probleem gevonden! Dat geeft idd rare inbranding en bruine vlekken.
Zoals benno al aangaf je moet menggas gebruiken!
Zoals benno al aangaf je moet menggas gebruiken!
- Onderwerp starter
- #156
eeeh! als ik kijk naar de kleur aanduiding van argon en menggas dan heb ik toch menggas. ik dacht dat het allemaal argon heten
ik gebruik dus menggas van 85% argon en 15% co2.Sorry @john toch bedankt.
was: rampatampa
MF veteraan
- 3 jul 2014
- 1.877
- 0
De lassen zien er keurig uit.
Het "bruin"is neer geslagen lasrook, dit betekent niks negatiefs, je kan het gewoon met het leer van je handschoen wegvegen.
Als je last moet je het "vuurballetje" midden in de naad richten, verder opletten of je de toorts schuin, of minder schuin moet houden, bijvoorbeeld als de te lassen delen verschillende materiaal diktes hebben, of, als één deel horizontaal ligt en het andere deel rechtop staat.
Bij verschillende diktes, moet je zorgen, dat de meeste hitte naar het dikste deel gaat.
Ook moet je opletten dat aan beide zijden van de las het materiaal door de hitte verkleurd is.
Daar waar het materiaal door hitte verkleurd is, heeft een goede samensmelting plaatsgevonden.
Als je twee kokers haaks op elkaar last, heb je één hoeklas + drie niet-hoeklassen.
De hoeklas kun je gewoon lassen, de niet-hoeklassen, kun je een beetje "in-slijpen", waar door je tot dieper in het materiaal kan samenvloeien., waardoor een sterkere verbinding ontstaat.
Als je dit niet doet, verbindt de las allen de buitenkant van de lasnaad + de diepte van de inbranding, wat vaak tegenvalt.
Je kunt de stroom wel hoger zetten, voor diepere inbranding, maar dan neemt de materiaal-dikte door de inkarteling weer meer af, direct naast de las.
Door op deze zaken te letten, kun je je laskwaliteiten nog verder verhogen.
Het "bruin"is neer geslagen lasrook, dit betekent niks negatiefs, je kan het gewoon met het leer van je handschoen wegvegen.
Als je last moet je het "vuurballetje" midden in de naad richten, verder opletten of je de toorts schuin, of minder schuin moet houden, bijvoorbeeld als de te lassen delen verschillende materiaal diktes hebben, of, als één deel horizontaal ligt en het andere deel rechtop staat.
Bij verschillende diktes, moet je zorgen, dat de meeste hitte naar het dikste deel gaat.
Ook moet je opletten dat aan beide zijden van de las het materiaal door de hitte verkleurd is.
Daar waar het materiaal door hitte verkleurd is, heeft een goede samensmelting plaatsgevonden.
Als je twee kokers haaks op elkaar last, heb je één hoeklas + drie niet-hoeklassen.
De hoeklas kun je gewoon lassen, de niet-hoeklassen, kun je een beetje "in-slijpen", waar door je tot dieper in het materiaal kan samenvloeien., waardoor een sterkere verbinding ontstaat.
Als je dit niet doet, verbindt de las allen de buitenkant van de lasnaad + de diepte van de inbranding, wat vaak tegenvalt.
Je kunt de stroom wel hoger zetten, voor diepere inbranding, maar dan neemt de materiaal-dikte door de inkarteling weer meer af, direct naast de las.
Door op deze zaken te letten, kun je je laskwaliteiten nog verder verhogen.
- Onderwerp starter
- #158
bedankt voor jou uitleg. het inslijpen heb ik idd gedaan. de lasrook kon ik idd weg vegen.
de toorts houd ik schuin op +/- 45' maar niet geheel in de lijn richting van de lasnaad. ik beweeg de toorts ook langzaam heen en weer over de lasnaad, hechtend, naar mij idee.
de toorts houd ik schuin op +/- 45' maar niet geheel in de lijn richting van de lasnaad. ik beweeg de toorts ook langzaam heen en weer over de lasnaad, hechtend, naar mij idee.
was: rampatampa
MF veteraan
- 3 jul 2014
- 1.877
- 0
Wat je ook nog kan doen, is als een las niet naar je zin is, je hem weg slijpt en opnieuw last.
Als je heel netjes slijpt, zodat je alleen de las weg slijpt en niet het materiaal er naast, verlies je geen materiaaldikte.
Om kromtrekken te voorkomen, kun je een mal gebruiken.
Ook is het belangrijk, om voordat je gaat lassen, zoveel mogelijk onderdelen van de constructie samen te voegen, zodat je zoveel mogelijk verband hebt.
Als je vermoed, dat je de krimp niet voldoende kan tegengaan, kan je voor je gaat af-lassen, nog wat tijdelijke verstijving aanbrengen door een profiel of stukje plaat aan te brengen, die je dan na het afkoelen weer verwijderd.
Soms kan je na het af-lassen de vervormingen richten, maar dit kan heel lastig zijn.
Belangrijk is de volgorde, waarin je de lassen last. Door van te voren in te schatten, wat de krimp gaat doen, kan je daar een plan voor bedenken.
Als je heel netjes slijpt, zodat je alleen de las weg slijpt en niet het materiaal er naast, verlies je geen materiaaldikte.
Om kromtrekken te voorkomen, kun je een mal gebruiken.
Ook is het belangrijk, om voordat je gaat lassen, zoveel mogelijk onderdelen van de constructie samen te voegen, zodat je zoveel mogelijk verband hebt.
Als je vermoed, dat je de krimp niet voldoende kan tegengaan, kan je voor je gaat af-lassen, nog wat tijdelijke verstijving aanbrengen door een profiel of stukje plaat aan te brengen, die je dan na het afkoelen weer verwijderd.
Soms kan je na het af-lassen de vervormingen richten, maar dit kan heel lastig zijn.
Belangrijk is de volgorde, waarin je de lassen last. Door van te voren in te schatten, wat de krimp gaat doen, kan je daar een plan voor bedenken.
Laatst bewerkt:
fgmtech1
Die hard MF'er
- Onderwerp starter
- #161
een goede las tafel kan ook geen kwaad. ik heb het nu gedaan op mijn motorbrug met daarop twee lengtes staal die waterpas zijn.
vervorming is er wel maar valt reuze mee. slechts 1.5mm kruislings. hier ga ik geen last van krijgen.
vervorming is er wel maar valt reuze mee. slechts 1.5mm kruislings. hier ga ik geen last van krijgen.
- Onderwerp starter
- #162
vandaag een aantal bouten en moeren binnen gekregen. nu heb ik begrepen dat 8.8 bouten redelijk zijn. 10.9 is beter en 12.9 het sterkst maar hoe zit het met lassen op deze bouten? wat is beter om een schoorstang oog op een bout te lassen? ik heb sowieso overkill gepleegd. M20 heb ik besteld om op te lassen dus het lijkt mij dat dat wel goed komt maar ik ben wel benieuwd hoe de staal kenners denken van het lassen op deze staal soorten vinden.
was: rampatampa
MF veteraan
- 3 jul 2014
- 1.877
- 0
8.8 lijkt me voldoende, goed lassen lijkt me het belangrijkst.
Al kun je het beste wel even, bij een ervaren span-bouwer checken, of 8.8 echt voldoende is.
Als de staal-legeringen speciefiekere kwaliteiten hebben, vragen ze vaak ook om specifiekere las-procedures. Of dit voor 10.9 en 12.9 geldt, weet ik niet, 8.8 kan je met basis-lasdraad goed lassen.
Mijn (EML) schoorstangen hebben ook 20mm dikke schroefdraad.
Ik ben trouwens geen leraar, maar heb wel veel las-ervaring (met pisbakken-staal/RVS en aluminium), in mijn scheeps/jachtbouw tijd opgedaan.
Ik werk op een grote scheepswerf, in het Botlek-gebied.
Tegenwoordig werk ik als monteur bij onze technische-dienst.
Af en toe las ik nog wel eens iets en dat blijf ik leuk vinden.
Maar nu houd ik me vooral met allerlei pompen bezig (montage, eenvoudige revisie, uitlijnen en trillings-metingen).
Al kun je het beste wel even, bij een ervaren span-bouwer checken, of 8.8 echt voldoende is.
Als de staal-legeringen speciefiekere kwaliteiten hebben, vragen ze vaak ook om specifiekere las-procedures. Of dit voor 10.9 en 12.9 geldt, weet ik niet, 8.8 kan je met basis-lasdraad goed lassen.
Mijn (EML) schoorstangen hebben ook 20mm dikke schroefdraad.
Ik ben trouwens geen leraar, maar heb wel veel las-ervaring (met pisbakken-staal/RVS en aluminium), in mijn scheeps/jachtbouw tijd opgedaan.
Ik werk op een grote scheepswerf, in het Botlek-gebied.
Tegenwoordig werk ik als monteur bij onze technische-dienst.
Af en toe las ik nog wel eens iets en dat blijf ik leuk vinden.
Maar nu houd ik me vooral met allerlei pompen bezig (montage, eenvoudige revisie, uitlijnen en trillings-metingen).
fgmtech1
Die hard MF'er
hoogwaardige bouten oppassen met lassen. is ook afhankelijk van de behandeling die ze hebben (galvanise, zwarten, fosfateren) 12 k geeft een groot risico 8.8 is meestal sterk genoeg. in uiterst geval 10 k nemen maar wel langzaam laten afkoelen
- Onderwerp starter
- #165
ik heb nog wat 8.8 m16 tussen mijn boutjes gevonden dus ga ik die wel gebruiken. ze moeten dienen als anker voor de schoorstangen. ik ga er een lasoog op lassen waar de gaffel overheen komt.
vraag? zwarten, wat is dat voor behandeling?
- Onderwerp starter
- #166
ooooh! gevonden!ik heb nog wat 8.8 m16 tussen mijn boutjes gevonden dus ga ik die wel gebruiken. ze moeten dienen als anker voor de schoorstangen. ik ga er een lasoog op lassen waar de gaffel overheen komt.
vraag? zwarten, wat is dat voor behandeling?
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=...OfJ0GEJ2D7TNHnaKg&sig2=My-PB1KTtP7j1xa_BKTjpw
de m16 bouten zijn idd zwart. wat voor gevolgen zijn er dan om hier op te lassen? kan ik ze simpelweg schoon schuren en dan lassen of zit er meer achter?
ik leer graag wat bij. educate me!
Hellracer
Pas op! Schwenkt uit!
Daar kun je prima direct op lassen. Ze roesten idd erg hard.
- 28 jul 2014
- 2.032
- 770
Om te lassen en te bewerken heb ik die ook het liefst. En dat roesten, klopt. Zo'n 20 jr terug een snelle GSX1100 gebouwd, hele blok gepolijst en bij mijn stage-plaats lagen de zwarte m6 inbusboutjes in álle maten voor het grijpen. Vond het prachtig, blinkend blok met afstekende zwarte boutkoppen.
Al heel snel was dat blinkend met roestbruine strepen
- Onderwerp starter
- #170
jammer van zo'n project.Om te lassen en te bewerken heb ik die ook het liefst. En dat roesten, klopt. Zo'n 20 jr terug een snelle GSX1100 gebouwd, hele blok gepolijst en bij mijn stage-plaats lagen de zwarte m6 inbusboutjes in álle maten voor het grijpen. Vond het prachtig, blinkend blok met afstekende zwarte boutkoppen.
Al heel snel was dat blinkend met roestbruine strepen
bedankt weer voor de info
- Onderwerp starter
- #174
de achterste draag arm gemaakt en gemonteerd. om de hoogte laag te houden heb ik de stangkop ruimte moeten geven. ook de bevestiging van de stang kop is zo laag mogelijk geplaatst. de bak komt zo goed als vlak op het frame. de ophanging mag dus niet boven het frame uit komen.
