Het Big-Ass Bandit Topic | Deeltje 35 | Vol met overloperts

Status
Niet open voor verdere reacties.
TjokkePrii zei:
Oke ! Na de dynokit loopt hij niet lekker meer. Sputteren bij half en vol gas. Vandaar dat ik het vroeg. Ik ga wel even verder experimenteren.
Klik om te vergroten...

Sputteren als teveel benzine :?
Of sputteren met een, zeg maar "hol" geluid als je het gas open draait=> te weinig benzine t.o.v. lucht :?

Trek bij het eerste de rubberen tule maar uit het filterhuis, dan ademt hij iets beter, en loopt als het ware iets armer. :Y
Niet veel, maar normaal wel merkbaar. :/
 
Ik heb geen rubberen ding. Alleen die kelk die je ook op de foto ziet, zit in m'n luchtfilterbox gelijmd.

Soort sputteren moet ik nog even verder analyseren. Heb er maar een kort stukje op gereden. Ik kan iig niet hard acceleren dan gaat hij sputteren. Wel merk ik tussen het sputteren door dat hij er veel harder aan trekt in vergelijking met toen de Dynojet kit, luchtfilter en open pijp er nog niet op zaten. De power zit er wel in dus.
 
Laatst bewerkt:
TjokkePrii zei:
Ik heb geen rubberen ding. Alleen die kelk die je ook op de foto ziet, zit in m'n luchtfilterbox gelijmd.

Soort sputteren moet ik nog even verder analyseren. Heb er maar een kort stukje op gereden. Ik kan iig niet hard acceleren dan gaat hij sputteren. Wel merk ik tussen het sputteren door dat hij er veel harder aan trekt in vergelijking met toen de Dynojet kit, luchtfilter en open pijp er nog niet op zaten. De power zit er wel in dus.
Klik om te vergroten...
Ga je wel vooruit als je zachtjes gas geeft?

Je kan proberen om die kelk voor een kwart af te plakken. Wordt het dan beter --> te arm.
Je kan ook tijdens het rijden je choke vol open zetten en dan gas geven: wordt het beter --> te rijk.

Indien te rijk: kelk eruit kan voor een deel helpen
 
vester86 zei:
GODVER

streepje vergeten B| B|

http://www.race-motoronderdelen.nl en dan bij "suzuki" en dan bij "SBS remnblokken SUZUKI"

http://www.race-motoronderdelen.nl/c-1225360/sbs-remblokken-suzuki/
Klik om te vergroten...
:+ helaas zijn dat de verkeerde.. en gsf400 staat er niet tussen.
mcb569.jpg

Deze heb ik nodig..
EBC waren helaas niet op voorraad (moet ze voor dit weekend hebben).

Nog alternatieven?
 
Even terug komen op discussie van heel tijdje terug ... mijn bandit 600 rijd altijd 1:15 maakt niet uit wat ik doe.

Mijn bandit 600 zuipt ook als een tempelier. Ik snap er echt helemaal geen drol van, als ik keurig woon werk doe (30 km heen / terug .. voornamelijk snelweg) haalt hij echt niet hoger dan 1:15.

Ga ik toeren met rustig rijden en flink doorstoken op mooie plekjes ---> 1:15
Heb alles al geprobeerd, meer toeren maken (vanaf 5k rpm schakelen) .. minder ... niks helpt.

Kleppen gesteld / carbs gesynced dus daar ligt het ook niet aan. Ik heb die posts van House doorgelezen een paar paginas terug, en ik vermoed dat hij te rijk staat. Hij rijd mijns inziens als een zonnetje, alleen met gas dicht is het echt een vettige roffel en geen puur droge harde ploffen.
Klik om te vergroten...

Dus ik ben afgelopen vrijdag naar Dynojet Rotterdam geweest (in ridderkerk ? haha) om hem eens op de bank te zetten. Ik natuurlijk zeggen dat ik "vermoed" dat hij te rijk staat. Reactie van de bankmeneer: hmmm nee dat lijkt me sterk, hij is helemaal standaard + een open uitlaat ? Meestal is hij dan te arm ...

Wat blijkt: bij vol gas loopt hij goed (tegen arm aan maar dat schijnt zo te horen) , maar bij constant gas staat hij echt behoorlijk te rijk. Niet rijk genoeg om er echt slecht door te lopen maar wel genoeg om het hoge brandstof verbruik te verklaren.

De bankmeneer heeft me aangeraden om de carbs eraf te halen en de gasnaalden eens te inspecteren, hij verwacht dat het daar het euvel wel eens in zou kunnen zitten. Ik zal als ik thuis kom vandaag de uitdraaien uploaden. Alleen de constant gas meting is analoog (waar op bleek dat hij te rijk staat) dus die kan ik niet uploaden.

Wat denken jullie ? Wat is slim... gewoon gelijk een dynojet bestellen en erin frommelen of eerst maar eens open halen en zien wat ik tegenkom ? Bandit heeft 36000 km... ik vind het redelijk vroeg voor versleten carbs ?
 
vester86 zei:
Ga je wel vooruit als je zachtjes gas geeft?

Je kan proberen om die kelk voor een kwart af te plakken. Wordt het dan beter --> te arm.
Je kan ook tijdens het rijden je choke vol open zetten en dan gas geven: wordt het beter --> te rijk.

Indien te rijk: kelk eruit kan voor een deel helpen
Klik om te vergroten...
Haha ja ik ga zeker vooruit. Alleen hij haalt niet helemaal lekker door als je aan het gas gaat hangen. Lijkt wel alsof hij met de choke vol open iets beter doorhaalt maar dit is een beetje gissen zo. Denk dat ik hem eens op de bank moet zetten. Iemand een aanrader omgeving Amsterdam, Zaandam of Almere ?
 
TjokkePrii zei:
Ik heb geen rubberen ding. Alleen die kelk die je ook op de foto ziet, zit in m'n luchtfilterbox gelijmd.
Klik om te vergroten...
Da's dan toch echt een of andere beunhaas geweest :+
Soort sputteren moet ik nog even verder analyseren. Heb er maar een kort stukje op gereden. Ik kan iig niet hard acceleren dan gaat hij sputteren.
Klik om te vergroten...
Lastig te zeggen vanaf hier, maar klinkt als te rijk.
Wel merk ik tussen het sputteren door dat hij er veel harder aan trekt in vergelijking met toen de Dynojet kit, luchtfilter en open pijp er nog niet op zaten. De power zit er wel in dus.
Klik om te vergroten...
Herkenbaar dit. Ach, met een paar uur oefenen en veel (de)monteren krijg je er handigheid in.

Dynojet is inderdaad géén plug en play.
 
vester86 zei:
Ga je wel vooruit als je zachtjes gas geeft?

Je kan proberen om die kelk voor een kwart af te plakken. Wordt het dan beter --> te arm.
Je kan ook tijdens het rijden je choke vol open zetten en dan gas geven: wordt het beter slechter --> te rijk.

Indien te rijk: kelk eruit kan voor een deel helpen
Klik om te vergroten...
Wel goed zeggen dude :+
 
TjokkePrii zei:
Haha ja ik ga zeker vooruit. Alleen hij haalt niet helemaal lekker door als je aan het gas gaat hangen. Lijkt wel alsof hij met de choke vol open iets beter doorhaalt maar dit is een beetje gissen zo. Denk dat ik hem eens op de bank moet zetten. Iemand een aanrader omgeving Amsterdam, Zaandam of Almere ?
Klik om te vergroten...
Als absolute beginner is een bank inderdaad een goed beginpunt. Het kan ook puur op gevoel hoor, maar dat kunnen we niet voelen vanaf hier :+
 
Ik heb er vooral zo'n bloedhekel aan om continue die carbs eraf en dan weer erop te prutsen als er eens iets aan de carbs moet gebeuren :r
 
MartijnGP zei:
Ik heb er vooral zo'n bloedhekel aan om continue die carbs eraf en dan weer erop te prutsen als er eens iets aan de carbs moet gebeuren :r
Klik om te vergroten...
Hoeven er toch alleen af als je de sproeiers gaat vervangen of ze echt wilt gaan reinigen ? Ik denk dat ik de naalden een clipje hoger ga zetten en dan kijken wat er gebeurt. Daar hoef ik ze gelukkig niet voor af te halen :)

Is er hier iemand trouwens met een vergelijkbare motor en wat is de afstelling daarvan ? Dan heb ik een beetje een referentiepunt. Ik heb een Bandit 1200 '96 met K&N inleg en een Delkevic RVS pijp zonder dB killer. Dynojet sproeiers 104 en naalden op tweede clipje van boven. Die ga ik nu dus op derde van boven zetten.

Ik zie trouwens op de originele onderdelenlijst van Suzuki dat de main jet 102,5 is, maar ik haalde er toch echt een 115 uit, terwijl de motor helemaal standaard was :?
 
Laatst bewerkt:
hallo mensen van de bandit, forum ...
ben henk en rij zelf een bandit 1200s en mijn vrouw een bandit 600s ...en komen uit friesland..

en heb een vraag voor de bandit guroes... kan je 600 bandit ook om bouwen naar hydro koppeling van de 1200 past dit... gr henk
 
TjokkePrii zei:
Hoeven er toch alleen af als je de sproeiers gaat vervangen of ze echt wilt gaan reinigen ? Ik denk dat ik de naalden een clipje hoger ga zetten en dan kijken wat er gebeurt. Daar hoef ik ze gelukkig niet voor af te halen :)
Klik om te vergroten...
De naalden zelf moeten waarschijnlijk juist omlaag heah... maar ik ga ervan uit dat je dat ook bedoelt :P
Is er hier iemand trouwens met een vergelijkbare motor en wat is de afstelling daarvan ? Dan heb ik een beetje een referentiepunt. Ik heb een Bandit 1200 '96 met K&N inleg en een Delkevic RVS pijp zonder dB killer. Dynojet sproeiers 104 en naalden op tweede clipje van boven. Die ga ik nu dus op derde van boven zetten.
Klik om te vergroten...
Redelijk vergelijkbaar. K&N inleg, 40.000km, open uitlaat zonder killer. Dynojet 112 sproeiers en clip op 3e gleuf van boven, weet even niet meer of er ook nog een shim onder lag.

Elke motor reageert anders dus zo veel heb je hier ook weer niet aan. Vind 104 echter wel behoorlijk klein, dus denk dat je eerst eens naar je hoofdsproeiers moet kijken (je werkt sowieso van bovenaf bij afstellen).
Ik zie trouwens op de originele onderdelenlijst van Suzuki dat de main jet 102,5 is, maar ik haalde er toch echt een 115 uit, terwijl de motor helemaal standaard was :?
Klik om te vergroten...
Dat was nie standaard nie.
 
octane zei:
hallo mensen van de bandit, forum ...
ben henk en rij zelf een bandit 1200s en mijn vrouw een bandit 600s ...en komen uit friesland..

en heb een vraag voor de bandit guroes... kan je 600 bandit ook om bouwen naar hydro koppeling van de 1200 past dit... gr henk
Klik om te vergroten...
Ja. Koppelingsdeksel en pomp verwisselen. Maar waarom zou je?
 
Ben toch een repetitie aan het geven, niks beters te doen. How-to'tje afstellen dan maar :P

Als je een K&N filter, open uitlaat en Dynojet kit monteert (zonder die kit géén K&N monteren, loopt voor geen meter) krijg je een basisafstelling mee. Een gevalletje "one size fits none". Heb je geen bal aan, maar het loopt goed genoeg om verder te kunnen afstellen. Hoewel sommige handleidingen je aanraden om bij het afstellen het verschil tussen een koude motor en een warme motor te "voelen" zou ik dat afraden. Doortrekken tot 10.000 toeren met een koude motor is domweg slecht voor het ding, en je kunt prima afstellen met warme motor. Rijd dus altijd eerst een kwartiertje warm, en begin dan met afstellen. Zonder een vermogensbank met A/F grafiek ben je rustig een dag, soms 2, zoet!



Stap 1: Hoofdsproeiers
Je begint altijd met de hoofdsproeiers (je werkt van groot naar fijnafstelling). In tegenstelling tot wat je misschien gehoord hebt hebben de hoofdsproeiers effect op het complete afstelbereik. Onderin minder, bovenin allesbepalend, maar desalniettemin overal een effect. De nummers die op de sproeiers staan geven onderlinge verbanden binnen het merk weer, erbuiten heb je er niet veel aan. Een 110 Mikuni sproeier hoeft niet evenveel door te laten als een 110 Dynojet sproeier, en van die laatste gaan we even uit. Tevens zijn Dynojet sproeiers kleiner aan de buitenkant, maar dat heeft letterlijk 0 effect.

Rijd eerst warm! Vervolgens ga je voelen. De hoofdsproeiers doen overal hun ding, maar hebben het alleenrecht op de afstelling vanaf zo'n 8.000 toeren. Daaronder doet de rest mee dus krijg je geen betrouwbaar resultaat. Afstellen doe je tevens bij volgas, en als je te snel door de toeren vliegt voel je niks... dus in de 3 of 4. Als je een moraalridder bent kun je dit dus beter in Duitsland doen, want je gaat een paar keer tegen de 200 km/u rijden.

Trek op tot 8.500 toeren, gooi je gas helemaal dicht, bij 8.000 weer vol open en trek door tot de begrenzer. Dit is nog een reden om het trucje in de 3 of 4 te doen, anders vlieg je namelijk vrolijk achterover. Je wil dat hij direct oppakt en zonder gezeik de begrenzer inloopt. Het is normaal dat het lijkt alsof de laatste 500 toeren minder sterk zijn dan de rest, zo zijn de nokkenstokken geconfigureerd bij de B12 (middengebied). Als dit je echt dwars zit leg je er maar GSX-R 1100 assen in. Waar je op wil letten is het geluid en het gevoel. Als de motor "twijfelt" wanneer je je gas open gooit weet je gelijk dat hij te arm staat. Een goed lopende B12 twijfelt nergens. Verder, als de motor "hees" en een beetje astmatisch klinkt staat hij ook te arm, het voelt ook alsof hij "harder zou moeten kunnen". Te rijk voelt heel anders, de motor lijkt wat rommelig te lopen en pruttelt en roffelt veel onder deellast, een vettig geluid. Te rijk kost te veel benzine (maar bovenin is de doorloop dermate hoog dat het niet echt nadelig is voor de motorloop), te arm kost vermogen. Je hebt meestal een bereik van zo'n 4-6 sproeiermaten waarbinnen het blok keurig loopt. Jouw keuze is dan of je voor die ene pk, of die ene km/liter extra gaat. Als je vindt dat je een middenweg tussen twee sproeiermaten moet hebben, kun je de middelste twee cilinders een maatje groter (rijker) geven, om te compenseren voor het warmere lopen van deze twee cilinders (minder rijwind). Is echter niet echt nodig.

Stap 2: Naalden/buizen
In tegenstelling tot sproeiermaten, heb je meestal maar 1 naaldsetting die echt goed loopt. Als je eenmaal de goede hebt gevonden, kom je hier ook niet meer aan. Om de motor in andere omstandigheden (grote hoogte, kou of hitte) anders te laten lopen pas je alleen nog de hoofdsproeier aan, want de rest regelt het lage/middengebied naar verhouding van de hoofdsproeier. De buis hoef je normaliter niet aan te komen, dat doe je pas als blijkt dat de naald niet het goede stelbereik heeft voor deze buis, maar zo hopeloos zijn onze Dynojet kits over het algemeen niet. Het gebeurt tevens dat je bij de Dynojetkit een andere veer krijgt, die regelt de gasrespons. De standaard veer is veel te slap voor een open filter, zodat je bij het gas opengooien een te arm mengsel krijgt. Acceleratiepompen zijn wat lastig in te bouwen, dus dan maar een sterkere veer.

Je naald stel je met ellendige clipjes die je een paar keer kwijt zult raken. Verder ook nog wat spacertjes en ringetjes die je telkens "misplaatst". Tevens kun je die ringetjes (shims) gebruiken om een "halve" groef te stellen. Je telt vanaf de bovenkant van de naald de groeven, en SCHRIJFT OP welke standen je geprobeerd hebt, en of dat met of zonder extra ringetje was. Verder geldt hier hetzelfde als bij de hoofdsproeiers, maar dan gebruik je het bereik van zo'n 3500 tot 7000 toeren, weer in de 3 of 4. Je hebt weerstand nodig om het blok goed aan te kunnen voelen. Aarzelen en hees klinken is arm, rochelen is rijk. Als je bij volgas een "aan-uit-aan-uit" effect krijg staat hij véél te rijk. Eigenlijk verzuipt je motor dan om de paar verbrandingsslagen, een té rijk mengsel ontploft niet, maar ontbrandt (net als een diesel... en diesels zijn sloom). Het naaldbereik wil je juist wat aan de arme kant hebben, als je moet kiezen, omdat je hier erg veel zit in normaal gebruik en dit dus heel veel effect op je verbruik heeft. Mocht het zo zijn dat je naald niet armer kan en je fiets nog steeds te rijk staat, kun je even kijken of je je niet enorm vergist hebt in je hoofdsproeier. Anders kan het zijn dat de naald of buis versleten is. Is dit allemaal niet het geval, ga je naar een kleinere maat buis en begin je opnieuw.

Stap 3: Vlotters
Dit is het meest klote stukje afstellen dat je kunt moeten doen, maar wel belangrijk aangezien je vlotters 1500-3000 toeren regelen. Hoe je je vlotters meet is al het begin, aangezien de vlotters op de 1200 carburateurs speling hebben als je ze op wilt meten. Hoe je het precies doet is gewoon een handigheidje, maar zorg dat je die speling bij elke cilinder op exact dezelfde wijze opvangt. Verder boeit het niet zo veel, afgezien van dat wat je afleest misschien consistent een millimeter zou afwijken van wat iemand anders afleest. Aangezien de volgende persoon ze ook weer op z'n eigen manier stabiliseert, zijn al die waarden van alles en iedereen nietszeggend. Stel dus gewoon zelf af, en neem niet klakkeloos een waarde over. Een slecht afgesteld vlotterbereik rijdt KUT. Dit afstellen doe je trouwens óók in de 3 of 4. Domweg omdat de 1200 in dit bereik z'n maximum koppel al heeft, en je dus nog steeds doodleuk achterover kan gooien. Wel geinig, maar niet handig met afstellen.

Wat IK doe, is het volgende: ik leg m'n vingers op het scharnier zodat de vlotters geen speling meer hebben. Vervolgens blaas ik in de benzineleiding met de carburateurs op de kop, dan til ik de vlotters 1 voor 1 op totdat hij gaat lekken, dat is het punt dat ik meet. Nogmaals, methode boeit niet zolang je zelf maar consequent bent en van je eigen metingen uitgaat. Je meet dan vanaf de rand van de vlotterbak tot het hoogste punt van de vlotter zelf, ik begin op zo'n 14mm (op mijn manier...) met afstellen. Je stelt af door het metalen palletje waar het naaldje aan hangt iets bij te buigen. Denk eraan, je moet "op de kop" denken. Een grotere vlotterhoogte betekent dat het brandstof niveau lager komt te staan, en de motor dus armer loopt. Tegelijkertijd is een kleinere hoogte een rijker mengsel. Criteria zijn weer hetzelfde, die ken je onderhand wel. Neem je tijd voor de vlotters, het komt vrij precies terwijl de stelmethode aan nattevingerwerk grenst. Tevens moet je telkens de carburateurs demonteren en dat word je echt wel zat op een gegeven moment.

Stap 4: Mengselschroeven/pilot jet
Deze zijn best makkelijk, verleidelijk om gelijk even te doen, maar je doet ze absoluut pas als laatste. Tot die tijd laat je ze gewoon op een acceptabele stand staan, iets als 900 graden (2,5 uur) oid. Deze stel je niet af zoals de rest. Dus geen volgas, niet in de 3 of 4. Draai ze eerst helemaal dicht, en vervolgens 2 uur (720 graden) uit, dat is een aardig beginpunt. Zet ze allemaal te allen tijden identiek! Wij hebben niet de spullen om cilinders individueel af te stellen. Je blok moet wel warm zijn, maar je kunt erbij zonder de carburateurs eraf te halen, let dan wel goed op dat je de goede kant op draait want het is counter-intuïtief omdat ze dan op de kop hangen. Start je motor en kijk hoe hij op het gas reageert. Als de idle hoger wordt en hij slecht terugvalt in toeren na een beetje gas staat hij te arm. Zet hem dan rijker tot hij normaal terugvalt in toeren. Valt hij direct normaal terug in toeren, zet hem dan armer tot hij gaat na-ijlen, en dan weer terug tot waar hij dit niet deed. Begin met halve slagen, fijn afstellen met kwarten of zesden, wat jij wil.

Ga vervolgens testrijden, de mengselschroeven gebruik je eigenlijk alleen bij wegrijden uit stilstand en bij decelereren. Als je ze bij stationairlopen al afgesteld hebt zullen ze al best aardig staan. Bij het (normaal, niet volgas!) wegrijden: als hij lijkt te smoren (stilvallen zonder raar gerochel) zet je hem nog wat rijker. Als hij rochelt en proest en slecht van z'n plek komt staat hij te rijk, dus draai je ze wat dicht. Wat je hierbij ook nog kunt gebruiken is decelereren. De rest staat nu goed, dus als je bij hoge toeren je gas dichtgooit draait hij ook alleen met de mengselschroeven. Heb je bij decelereren harde droge knallen? Te arm. Vettig geroffel? Te rijk. Licht gepruttel en geplof is prima, 't blijven carburateurs. Als je je schroeven buiten 1,5 uur open tot 3,5 uur open (normaal bereik) moet draaien, moet je eigenlijk andere pilot jets (stationairsproeiers) hebben. Bij minder dan 1,5 uur moet je kleinere halen, bij meer dan 3,5 uur grotere. Een beetje hetzelfde idee als bij de naald/buis combinatie dus.

Als je dat allemaal af hebt is het zooitje er klaar voor... enjoy *D



Zo, repetitie voorbij en how-to klaar. Timing :+
 
Nice ! Even een bookmarkje van maken.

Waarom geeft dynojet eigenlijk maar een sproeiermaat (104 voor luchtfilterhuis en open uitlaat) per kitje mee en niet 100 tot 108 bijvoorbeeld, zodat je hem ook nog kan afstellen ? Zij gaan er dus wel vanuit dat het plug&play is.
 
Laatst bewerkt:
Status
Niet open voor verdere reacties.

Vergelijkbare onderwerpen

meinie
suzuki bandit 1200
Reacties
1
Weergaven
330
meinie
meinie
K
Suzuki bandit gaf600s bouwjaar 1996
Reacties
4
Weergaven
342
Clank
Clank
BillyB
MT09 met een lengte van 170cm
Reacties
7
Weergaven
919
Erwin P
Erwin P
deimos-phobos
Heropstapper Bandit
Reacties
7
Weergaven
1K
deimos-phobos
deimos-phobos
RVF750R
Ducati Streetfighter V2 en V4 topic
18 19 20
Reacties
499
Weergaven
43K
MegatR1n
MegatR1n
Terug
Bovenaan Onderaan