Het Grote Elektrische Motorfietsen Topic - deel II

Als batterijen snel minder worden ligt dat doorgaans aan slechte behandeling.


Batterijen zoals in een elektrische motor, elektrische auto en ook die in een elektrische fiets zijn doorgaans van het Lithium Ion type. Er zijn heel veel verschillende samenstellingen met elk hun eigen eigenschappen, ik kan dus onmogelijk voor alle modellen spreken.
Wat wel voor veel types geldt is dat ze nogal gevoelig zijn voor hoe ze worden behandeld, dat heb je vaak zelf in de hand, soms ook niet. Ga je er goed mee om dan kan een batterij heel lang mee, dan kan ie de auto of de motor overleven.

Er zijn meerdere dingen belangrijk als het gaat om batterij degeneratie, want daar hebben we het eigenlijk over. Bij een Li-Ion zijn twee dingen verreweg het belangrijkst en dat zijn spanning en temperatuur.

Een Li-Ion houdt niet van hoge en ook niet van lage spanning.
Wat nog wel eens gebeurt is dat de eigenaar van een elektrische fiets de batterij bij thuiskomt helemaal vol laadt en er vervolgens weken niet meer naar omkijkt, daar houdt een batterij niet van.
Helemaal leeg is nog erger, dus thuiskomen en de fiets wegzetten met lege batterij is funest.
Best gebruik je het deel tussen 30% en 80%, daarboven mag je wel gebruiken maar probeer het kort te houden, dus na volladen meteen rijden.
Onder 30% mag je ook wel komen maar laad hem bij thuiskomst meteen op tot boven 30%.

Temperatuur is het andere punt, batterijen houden niet van hitte. Probeer warmte en hitte te voorkomen. Nissan Leaf heeft z’n slechte naam te danken aan het gebrek aan actieve temperatuurregeling. De batterij kan dus te heet worden en dat is funest voor de levensduur.

Je hebt zelf dus veel invloed op de levensduur van de batterij.

Zelf gebruik ik een tijdschakelaar zodat de motor net klaar is met laden vlak voordat ik vertrek.
Verder laad ik hem meestal tot rond de 80%. Eens in de paar weken laad ik hem vlak voor vertrek helemaal vol voor het balanceren maar daarna ga ik meteen weer rijden.
Verder parkeer ik in een koele garage en wordt de batterij tijdens rijden (regenereren!) nooit heet.
Op die manier kun je heel lang plezier hebben van de batterij.
 
Bedankt voor je heldere verhaal, kan je ook het laden regelen op de motor? Dat hij bevoorbeeld niet meer dan een ingesteld percentage laad?
Ik zou hem namelijk gewoon aan het stopcontact hangen bij thuiskomst en als ik weer ga rijden hem er weer afhalen (of de volgdende ochtend als ik niet zou gaan).

Kan er bij 2e hands aankoop ook zichtbaar worden gemaakt hoe de degradatie al is? En of daar nog wat aan te doen valt?
 
@Hybride heeft hierboven al veel uitgelegd met betrekking tot de basisprincipes voor goed batterij-management en dat kan ik onderschrijven. Nu is het wel zo dat de fabrikanten zelf ook marge incalculeren, dus leeg is niet leeg en vol is niet vol. Je moet hierin niet doorslaan vind ik; Ik heb vrijdag de accu nog calculerend leeggereden, maar binnen 20min wel gelijk aan de lader gezet en op max 85% SOC ingesteld. Energica is een conservatieve firma en werkt met grote marges; zeker weten veel meer dan fietsfabrikanten, waarvan ook nog wel geregeld brandgevalletjes worden gemeld. Ik heb ook wel op Energica's gereden van vier/vijf jaar oud, waarvan de batterij flink 'ervaring' had. Misschien dat de eerste twee-drie procenten iets sneller verdwenen, voor de rest merkte ik geen grote verschillen.

Edit: Energica heeft in 2019 software geüpdatet die instellen op SOC max mogelijk maakt, gebruik ik dagelijks: publieke paal 85%, werk 100% (gratis, we blijven Hollanders he...💰)
 
Bedankt voor je heldere verhaal, kan je ook het laden regelen op de motor? Dat hij bevoorbeeld niet meer dan een ingesteld percentage laad?
Ik zou hem namelijk gewoon aan het stopcontact hangen bij thuiskomst en als ik weer ga rijden hem er weer afhalen (of de volgdende ochtend als ik niet zou gaan).

Kan er bij 2e hands aankoop ook zichtbaar worden gemaakt hoe de degradatie al is? En of daar nog wat aan te doen valt?
Thanks.
Een beetje elektrische auto of motor kun je instellen tot hoever hij laadt, maar niet bij de mijne, die is niet zo modern.
Daarom regel ik dat met die tijdschakelaar, dat werkt prima. Bij thuiskomst plug ik de stekker in de motor, ‘s nachts gaat de spanning er op en gaat ie laden. Ik weet inmiddels precies hoe lang ie er over doet dus je kunt goed regelen wanneer ie hoever geladen is.

Met de bijbehorende App kun (kon) je de totale capaciteit uitlezen, daarmee kun je dus ook de degeneratie uitrekenen maar bij Zero hebben ze die mogelijkheid er uit gehaald.
 
[ Ik heb ook wel op Energica's gereden van vier/vijf jaar oud, waarvan de batterij flink 'ervaring' had. Misschien dat de eerste twee-drie procenten iets sneller verdwenen, voor de rest merkte ik geen grote verschillen.
Als de capaciteit terugloopt geeft ie vol nog steeds 100% aan, alleen is 100% dan minder dan voorheen.

Bij normaal gebruik zul je het ook niet snel merken als een batterij wat capaciteit kwijt is, je komt iets minder ver maar daar heb je pas last van als je hem voorheen zo ongeveer helemaal leeg reed.
Ook kan de maximale stroom uit de batterij iets minder zijn, maar dat zul je niet snel merken omdat de batterij altijd meer stroom aan kan dan de regelaar.
 
Laatst bewerkt:
Dank voor de reacties. Maar tot zo ver nog geen mensen met ervaring van bijvoorbeeld: nu na vier jaar en 30.000 km komt de motor 25 kilometer minder ver. Ik noem maar wat.

Als ik mijn (speed)fiets als voorbeeld neem, die heeft er nu 13.000 km op staan, is van 2014, en waar ik in het begin 55 km kon halen, is het nu 40 km. Dat is dus een verlies van ± 25% in zes jaar.
 
Ik zal van een voorjaar eens kijken hoe het bereik na een jaar is.
Ik heb in het begin (vorig jaar) een aantal weken het percentage bijgehouden na een woon-werk rit. Dat wil ik in het voorjaar weer eens doen, zodat ik redelijk gelijke weersomstandigheden heb om te vergelijken. De motor zal tegen die tijd zo'n 30k op de teller hebben staan, en ik verwacht eigelijk weinig verschil te zien t.o.v. de eerste meting.
 
Dank voor de reacties. Maar tot zo ver nog geen mensen met ervaring van bijvoorbeeld: nu na vier jaar en 30.000 km komt de motor 25 kilometer minder ver. Ik noem maar wat.

Als ik mijn (speed)fiets als voorbeeld neem, die heeft er nu 13.000 km op staan, is van 2014, en waar ik in het begin 55 km kon halen, is het nu 40 km. Dat is dus een verlies van ± 25% in zes jaar.
Hoe doe jij dat laden, staat de batterij lang op 100% SoC, staat ie lang op 10% SoC ? Dat soort dingen zijn enorm belangrijk.

Ik rijd nu voor het vierde jaar met deze motor, hij is 5,5 jaar oud, wordt dagelijks gebruikt en ik merk helemaal niets van enige teruggang.
 
En is die 55 km met zonnig weer 20 graden windstil en zonder hoogteverschil, en de 40 km met harde wind, nat wegdeck, -5 graden en 10% helling omhoog?
De battery health is niet het enige dat je range kan beinvloeden. Zelfs de hoeveelheid profiel, hoeveel je bij je hebt en wat voor jas je aan hebt kan ervoor zorgen dat je net iets meer of net iets minder kan rijden.
Maar goed. Ik weet niet wat de kwaliteit van fietsaccus is. Ik weet dat er bepaalde leveranciers zijn die na een jaar de accu's al moeten vervangen omdat de capaciteit te snel terug loopt, ongeacht het gebruik.
Wat betreft de Zero Motorcycles krijg je 5 jaar garantie op je accupakket. Als je meer dan X verlies in capaciteit hebt wordt je accu vervangen. Wat X is weet ik niet uit mijn hoofd, maar is zeker niet meer dan 10%. Koop je een Zero die ouder dan 5 jaar is, dan is het belangrijk dat je eerst het BMS uit laat lezen (met de app of via de CAN bus) en de SoH laat evalueren.
 
Bij mijn Zero hoort een App, daarop kun je verschillende zaken uitlezen en ook updates mee downloaden.
Dat heb ik zelf nog nooit gedaan, ik ben er gewoon huiverig voor, hij rijdt nu perfect, ik weet nu wat ik heb.

Maar ik hoor dus dat je na een update zomaar een heel stuk range erbij kunt krijgen. Dus mocht ik ooit meer range nodig hebben dan ga ik alsnog de motor updaten.
 
Deze vind ik erg leuk ogen... https://ww.electrek.co/2020/01/16/harley-davidson-next-electric-motorcycle/#
harley-davidson-mid-weight-electric-motorcycle-1.jpg
 
En is die 55 km met zonnig weer 20 graden windstil en zonder hoogteverschil, en de 40 km met harde wind, nat wegdeck, -5 graden en 10% helling omhoog?
Die 55 km was een gemiddelde. Mijn vrouw heeft ook een speedbike, van hetzelfde jaar en dezelfde kilometers en die kan 10 kilometer verder op een "tank" en we fietsen meestal samen. Dat was in 2014 en nu nog steeds. Ze is dan ook een stuk kleiner en lichter dan ondergetekende.
Het betreft hier een standaard Bosch Ebike en daar zit een eigen lader bij, geen idee hoe slim het ding is.
Als ik even uitga van 13.000 km en iets van 40 km gemiddeld tussen het opladen, dan zou de accu iets van 325 keer opgeladen zijn.

Aldus was ik nieuwsgierig naar de ervaringen met motorfietsen. Dat zal ongetwijfeld beter geregeld zijn dan met een fiets, maar desondanks altijd handig om te weten. Vandaar mijn interesse.
Kun je zo'n motorfiets accu (laten) testen? Stel dat je een gebruikte wil aanschaffen?
 
....Het betreft hier een standaard Bosch Ebike en daar zit een eigen lader bij, geen idee hoe slim het ding is....
Daar gaat het ook niet om.

Die lader kan het niet helpen als jij niet gaat rijden als de batterij vol is of als jij vergeet het snoer in te pluggen als de batterij leeg is en hem een maand zo laat staan.
Hoe ga je er zélf mee om, dát is de vraag.
 
Mijn E-bike accu is nog 100% na vijf jaar en 15.000 kilometer.
Geregeld 50 kilometer woon~werk en fietstochten van 80-110 kilometer.
Alleen in het laatste geval krijg ik de accu leeg mits ik mijn best doe. 8-)
Mijn vriendin is al aan haar tweede E-bike, de eerste accu was na twee jaar stuk, maar die heeft een winter leeg in de schuur gelegen.
Deed het daarna nog wel half, maar na een paar maanden helemaal dood.
 
Hoe ga je er zélf mee om, dát is de vraag.
Nou, niet speciaal. Helemaal leeg fietsen doe ik niet en als ze 80% leeg is, gaat ze aan de lader. Zodra die vol is, stopt de lader. Ik ga niet lopen neuzelen met een timer of weet ik veel wat om het ding te laten stoppen voordat ie vol is. Ik hoop dat die lader slim genoeg is en anders koop ik een verse accu. Die kosten zo onderhand ook de hele wereld niet.
Lang wegzetten gebeurd niet, we fietsen minimaal drie keer per week.

Maar ik mag aannemen dat een motor (of auto) enige software aan boord heeft die van alles in de smiezen houdt?
 
Voor langere tijd wegzetten hebben motoren voorzieningen. Bij Energica is er de LPR modus die de motor aan de lader op 87% houdt.
 
Er staat overigens een interessant artikel in het blad van de ANWB over de auto en in het bijzonder de EV in relatie met de toekomst.
En deze deskundige vertelt ook het een en ander over de batterij en de toekomst daarvan.

Het vloeibare in de Li Ion zal vervangen worden door vaste stof en daarmee is ook het brandgevaar zo goed als uitgesloten. Niet dat het brandgevaar een groot probleem is nu, maar het is er nog wel. En de supercel kan bliksemsnel worden opgeladen, maar is veel te zwaar en zal voor de auto of motor niet van belang zijn.

Hij zegt ook dat snel laden niet goed is voor de batterij, maar dat was volgens mij al lang bekend. Dus het snelladen met je EV moet je tot een minimum zien te beperken.

Deze deskundige ziet wel een toekomst voor waterstof naast de stekkerauto, iets waar men het ook herhaaldelijk over heeft. Hij verwacht ook dat de actieradius van de EV gaat verdubbelen, maar dan zijn we naar schatting 15 jaar verder.
 
Deze prijs is alleen voor mensen die geen abo hebben, je betaalt het alleen als je een lange rit maakt maar toch, het geeft een verkeerd signaal.
Ze hebben een heel groot woord daar in Duitsland maar voorlopig hebben ze een giga achterstand op Tesla die overigens voor het eigen superchargernetwerk gewoon het gangbare kilowattuurtarief rekent.
Dit gaat niet helpen om de alsmaar groter wordende achterstand in te lopen, laat staan om voorsprong op te bouwen; dat zie ik de komende jaren echt nog niet gebeuren.
 
Maar ik mag aannemen dat een motor (of auto) enige software aan boord heeft die van alles in de smiezen houdt?
De meeste elektrische voertuigen (ook fietsen) en zelfs de meeste elektrische apparaten op accu hebben een BMS (battery management system). Dat systeem zorgt ervoor dat de accu (batterij) op de juiste manier ontladen en geladen wordt. Verschillende merken accu hebben verschillende profielen. Alles is afhankelijk van het aantal cellen, het voltage per cel, de configuratie per pack, de vloeistoffen in de cel, etc.
Tesla heeft een relatief agressief profiel wat betreft ontladen en laden. Zij pompen heel veel stroom in de accu bij de superchargers, maar alleen als alle parameters binnen de juiste waardes liggen.
Mijn Zero heeft een minder aggresief BMS, misschien zelfs wat conservatief. Wat @Hybride ook zei is dat je met een software update meer range kan krijgen. Dit komt dan doordat Zero het BMS aangepast heeft.

Ik verwacht dat het BMS van een elektrische fiets anders (lees eenvoudiger) is opgezet dan dat van een elektrische auto of motorfiets. Het is dan ook makkelijker om daar op een minder efficiente manier mee om te gaan en dus de accu sneller te verslijten.

Overigens kan ik in de Zero app en de logs de SoH (state of health) uitlezen. Tot nu toe, na 8800 km, nog geen degradatie.
 
Duitsland heeft al verloren, duizenden ontslagen in de auto-industrie.

Volgens mij worden die mensen ontslagen omdat er herstructurering plaatsvind.
Er worden steeds meer robots gebruikt bij de assemblage van auto's ipv. mensen.
Nog iets, BMW en VAG Group (VW AUDI) zijn al fanatiek bezig met elektrische auto's. BMW I modellen de Audi E-tron en VW ID.
Dus ze hebben echt nog niet verloren.
 
Terug
Bovenaan Onderaan