Het grote Suzuki XF650 'Freewind' Topic (Deel 1)

Laatst bewerkt:
Hallo beste Freewind-kenners

Volgende maand staat mijn AVD examen op de planning en stiekem ben ik al rond aan het kijken voor een eerste motor. De Suzuki Freewind staat momenteel bovenaan mijn lijstje, o.a. omdat die volgens mij erg robuust en gemakkelijk te onderhouden zijn. Daarnaast is het natuurlijk mooi meegenomen dat deze motoren het maximale vermogen voor A2 hebben en relatief licht zijn. In Nederland staan er niet veel te koop, dus ik kijk voornamelijk in Duitsland voor een goed exemplaar. Ik hoop dat jullie een aantal van mijn vragen kunnen beantwoorden en eventueel wat tips kunnen geven?

In dezelfde prijscategorie zie ik zeer uiteenlopende kilometerstanden (15k tot 80k). Zelf zat ik te denken aan €1000 tot €1500. Zouden jullie in zo'n geval voor een exemplaar gaan met een wat hogere kmstand of toch proberen die ene te vinden met een hele lage kmstand? Mijn gevoel zegt dat zo'n hele lage kmstand niet goed kan zijn voor zo'n motor (veel te veel stilgestaan), maar dat kan komen doordat ik zelf vooral kennis heb van auto's. Ik heb hier al een aantal maal gelezen dat hoge kmstanden haalbaar zijn, maar wat zouden jullie in mijn prijscategorie aanraden als een maximum (danwel minimum)?

Zijn er nog specifieke zaken waar ik op moet letten als ik bij een Freewind ga kijken? Zelf heb ik al een aardige (algemene) checklist opgesteld:
  1. Waarom gaat hij weg?
  2. Kettingspanning
  3. Kijken naar de omgeving, niet alleen de motor zelf. Hoe staan de auto’s erbij, het huis etc.
  4. VIN nummer even checken tov papieren.
  5. Ketting/tandwielen versleten? → Tanden niet meer afgerond tot spitse punt maar meer als een driehoek. Ketting in het midden van het tandwiel pakken en kijken of hij los zit (ja is verleten, want moet aan zo veel mogelijk tanden trekken en dat doet hij dan niet meer).
  6. Remmen bekijken, blokken en schijven
  7. Vloeistoffen checken, olie, remmen, koeling. Olie aftap plug niet gestript?
  8. Branstoftank checken voor roest aan de binnenkant.
  9. Banden: Jaartal. Mismatched banden merken, moet een goede reden hebben om dat te doen. Bandenspanning checken. Nog genoeg profiel?
  10. Lagers checken door het wiel tussen de vork te proberen te bewegen.
  11. Balhoofdlager checken door te kijken of hij goed van links naar rechts wil sturen. In het midden willen blijven hangen is waarschijnlijk een slecht lager.
  12. Let op valschade.
  13. Is de motor niet te schoon? → iets proberen te verbergen
  14. Voorvork, beetje vettig? Is de kering nog wel goed?
  15. Kijk naar de status van de buddy (ducttape of andere reparaties hoeven niet erg te zijn en zullen mede de prijs bepalen).
  16. Haal de buddy er af en kijk wat je er onder aan treft (kwa vuil, bedrading, roest enz.).
  17. Zitten er onderdelen aan of zijn er kappen vastgezet met mismatched bouten/schroeven?
  18. Zitten het gebruikershandboek en het standaard boordgereedschap er bij?
  19. Controleer alle verlichting.
  20. Onderhouds documentatie.

  1. Bij contact aan gaan er meestal wel een paar controle lampjes aan, maar alles hoort uit te zijn als je een paar meter gereden hebt.
  2. Koude start: even voelen of hij daadwerkelijk koud is. Dan contact aan en kijken of sommige waarschuwingslampjes niet aan gaan. Dan starten.
  3. Test rit: rem test voordat je sneller dan 20 km/h gaat, let op trillingen en remkracht. Vizier open om alles beter te horen.
  4. Geen proefrit = niet kopen
  5. Proefrit: stadswerk en snelweg, alle versnellingen op en neer, voor en achterrem, bochtengedrag, hoe langer de proefrit hoe beter je ook kunt beoordelen op zitcomfort en wegligging.
  6. Na de rit: kijken voor lekkages. Kijken of de accu nog spanning geeft. Kijken voor rare kabeltjes.
 
[
Hallo beste Freewind-kenners

Volgende maand staat mijn AVD examen op de planning en stiekem ben ik al rond aan het kijken voor een eerste motor. De Suzuki Freewind staat momenteel bovenaan mijn lijstje, o.a. omdat die volgens mij erg robuust en gemakkelijk te onderhouden zijn. Daarnaast is het natuurlijk mooi meegenomen dat deze motoren het maximale vermogen voor A2 hebben en relatief licht zijn. In Nederland staan er niet veel te koop, dus ik kijk voornamelijk in Duitsland voor een goed exemplaar. Ik hoop dat jullie een aantal van mijn vragen kunnen beantwoorden en eventueel wat tips kunnen geven?

In dezelfde prijscategorie zie ik zeer uiteenlopende kilometerstanden (15k tot 80k). Zelf zat ik te denken aan €1000 tot €1500. Zouden jullie in zo'n geval voor een exemplaar gaan met een wat hogere kmstand of toch proberen die ene te vinden met een hele lage kmstand? Mijn gevoel zegt dat zo'n hele lage kmstand niet goed kan zijn voor zo'n motor (veel te veel stilgestaan), maar dat kan komen doordat ik zelf vooral kennis heb van auto's. Ik heb hier al een aantal maal gelezen dat hoge kmstanden haalbaar zijn, maar wat zouden jullie in mijn prijscategorie aanraden als een maximum (danwel minimum)?

Zijn er nog specifieke zaken waar ik op moet letten als ik bij een Freewind ga kijken? Zelf heb ik al een aardige (algemene) checklist opgesteld:
  1. Waarom gaat hij weg?
  2. Kettingspanning
  3. Kijken naar de omgeving, niet alleen de motor zelf. Hoe staan de auto’s erbij, het huis etc.
  4. VIN nummer even checken tov papieren.
  5. Ketting/tandwielen versleten? → Tanden niet meer afgerond tot spitse punt maar meer als een driehoek. Ketting in het midden van het tandwiel pakken en kijken of hij los zit (ja is verleten, want moet aan zo veel mogelijk tanden trekken en dat doet hij dan niet meer).
  6. Remmen bekijken, blokken en schijven
  7. Vloeistoffen checken, olie, remmen, koeling. Olie aftap plug niet gestript?
  8. Branstoftank checken voor roest aan de binnenkant.
  9. Banden: Jaartal. Mismatched banden merken, moet een goede reden hebben om dat te doen. Bandenspanning checken. Nog genoeg profiel?
  10. Lagers checken door het wiel tussen de vork te proberen te bewegen.
  11. Balhoofdlager checken door te kijken of hij goed van links naar rechts wil sturen. In het midden willen blijven hangen is waarschijnlijk een slecht lager.
  12. Let op valschade.
  13. Is de motor niet te schoon? → iets proberen te verbergen
  14. Voorvork, beetje vettig? Is de kering nog wel goed?
  15. Kijk naar de status van de buddy (ducttape of andere reparaties hoeven niet erg te zijn en zullen mede de prijs bepalen).
  16. Haal de buddy er af en kijk wat je er onder aan treft (kwa vuil, bedrading, roest enz.).
  17. Zitten er onderdelen aan of zijn er kappen vastgezet met mismatched bouten/schroeven?
  18. Zitten het gebruikershandboek en het standaard boordgereedschap er bij?
  19. Controleer alle verlichting.
  20. Onderhouds documentatie.

  1. Bij contact aan gaan er meestal wel een paar controle lampjes aan, maar alles hoort uit te zijn als je een paar meter gereden hebt.
  2. Koude start: even voelen of hij daadwerkelijk koud is. Dan contact aan en kijken of sommige waarschuwingslampjes niet aan gaan. Dan starten.
  3. Test rit: rem test voordat je sneller dan 20 km/h gaat, let op trillingen en remkracht. Vizier open om alles beter te horen.
  4. Geen proefrit = niet kopen
  5. Proefrit: stadswerk en snelweg, alle versnellingen op en neer, voor en achterrem, bochtengedrag, hoe langer de proefrit hoe beter je ook kunt beoordelen op zitcomfort en wegligging.
  6. Na de rit: kijken voor lekkages. Kijken of de accu nog spanning geeft. Kijken voor rare kabeltjes.

Ik heb zelf ook een XF 650 Freewind gekocht als eerste motor na het behalen van mijn A rijbewijs met code 80 (A2). Motor gekocht met 8600 km. Staat nu iets meer dan 22.000 km op. Een keer defecte startmotor gehad door uitgedroogde O-ring pakkingen. Ook heb ik de carburateurs moeten laten reviseren doordat een vlotternaald bleef hangen en de motor benzine lekte (wel altijd euro 98 getankt🤷‍♂️). Verder heb ik nog een lekke voorvorkkering en een defecte brandstofkraan gehad. De motor is wel gevoelig voor temperatuurschommelingen. Het blok loopt met warm weer beter als in de winter. Ook is hij niet echt zuinig met achterbanden, tandwielen en kettingen. Van 0 naar 100 doe ik in 6,5 seconden, en de topsnelheid is 165 km/h GPS, alhoewel het boven de 110 km/h niet meer comfortabel rijdt i.v.m. trillingen. Brandstofverbruik is 1 op 20,5 met een sportieve rijstijl. Met Dominator uitlaat is het net een ak-47 als je optrekt, en als je van het gas af gaat knalt en pruttelt hij lekker na. De motor heeft mij al duizenden glimlachen bezorgt dus ik ben er zeker tevreden over💪🏻
 
[
Ik heb zelf ook een XF 650 Freewind ... motor is wel gevoelig voor temperatuurschommelingen. Het blok loopt met warm weer beter als in de winter........ als je van het gas af gaat knalt en pruttelt hij lekker na..

Heb je wel een grotere sproeier genomen na het monteren van de sportuitlaat?
 
Heb je wel een grotere sproeier genomen na het monteren van de sportuitlaat?

Nee, dat vind ik net te veel moeite. Ik kan nu ongelofelijk harde klappen maken als ik van het gas af ga, en bovenin het toerengebied schiet de motor vlammen. Mij hoor je niet klagen over een iets te kleine sproeier hoor😁😁😈🔥🔥
 
Nou het klappen komt deels van het pair systeem denk ik maar ik zou wel f een maatje grotere sproeier nemen. Een arm mengsel zorgt voor een hogere verbrandingstemperatuur, en is dus niet goed voor de levensduur. De motor gaat er ook slecht van lopen, vooral met koud weer, door de extra zuurstof heeft de motor dan iets meer benzine nodig om de verhouding goed te krijgen.
 
Carburateur is volgens mij hetzelfde als de Dr650 , dan zijn volgende mods toepasbaar :
Inkorten vd veer zou ik zelf niet helemaal aanbevelen, maar blijkbaar levert het niet veel problemen.
 
  1. Waarom gaat hij weg?
  2. Kettingspanning
  3. Kijken naar de omgeving, niet alleen de motor zelf. Hoe staan de auto’s erbij, het huis etc.
  4. VIN nummer even checken tov papieren.
  5. Ketting/tandwielen versleten? → Tanden niet meer afgerond tot spitse punt maar meer als een driehoek. Ketting in het midden van het tandwiel pakken en kijken of hij los zit (ja is verleten, want moet aan zo veel mogelijk tanden trekken en dat doet hij dan niet meer).
  6. Remmen bekijken, blokken en schijven
  7. Vloeistoffen checken, olie, remmen, koeling. Olie aftap plug niet gestript?
  8. Branstoftank checken voor roest aan de binnenkant.
  9. Banden: Jaartal. Mismatched banden merken, moet een goede reden hebben om dat te doen. Bandenspanning checken. Nog genoeg profiel?
  10. Lagers checken door het wiel tussen de vork te proberen te bewegen.
  11. Balhoofdlager checken door te kijken of hij goed van links naar rechts wil sturen. In het midden willen blijven hangen is waarschijnlijk een slecht lager.
  12. Let op valschade.
  13. Is de motor niet te schoon? → iets proberen te verbergen
  14. Voorvork, beetje vettig? Is de kering nog wel goed?
  15. Kijk naar de status van de buddy (ducttape of andere reparaties hoeven niet erg te zijn en zullen mede de prijs bepalen).
  16. Haal de buddy er af en kijk wat je er onder aan treft (kwa vuil, bedrading, roest enz.).
  17. Zitten er onderdelen aan of zijn er kappen vastgezet met mismatched bouten/schroeven?
  18. Zitten het gebruikershandboek en het standaard boordgereedschap er bij?
  19. Controleer alle verlichting.
  20. Onderhouds documentatie.

  1. Bij contact aan gaan er meestal wel een paar controle lampjes aan, maar alles hoort uit te zijn als je een paar meter gereden hebt.
  2. Koude start: even voelen of hij daadwerkelijk koud is. Dan contact aan en kijken of sommige waarschuwingslampjes niet aan gaan. Dan starten.
  3. Test rit: rem test voordat je sneller dan 20 km/h gaat, let op trillingen en remkracht. Vizier open om alles beter te horen.
  4. Geen proefrit = niet kopen
  5. Proefrit: stadswerk en snelweg, alle versnellingen op en neer, voor en achterrem, bochtengedrag, hoe langer de proefrit hoe beter je ook kunt beoordelen op zitcomfort en wegligging.
  6. Na de rit: kijken voor lekkages. Kijken of de accu nog spanning geeft. Kijken voor rare kabeltjes.

Duidelijk het fortnine filmpje gekeken.
Bij de freewind gaan niet alle lampjes aan bij het opstarten. Er zit geen olielampje op, alleen knipperlicht, neutraal en groot licht, die kun je gewoon testen.
Neem bij bochtengedrag ook de staat van de banden mee. Bij vierkante banden moet je echt duwen terwijl de motor bij nieuwe banden er praktisch invalt.

Het blok van de XF is een doorontwikkeld dr650 blok met getrapte carberateurs en twin spark. Het pompt er niet veel vermogen uit en is oerdegelijk. Het enige bekende mankement van het blok is het losraken van een schroefje van de neutraalsensor. Die kan dan in het blok terecht komen en daar schade aanrichten. Dit merk je vooral doordat het neutraallampje het niet meer doet, rij dan dus niet gewoon door maar check of de sensor goed vastzit (met loctite).

De elektronica van deze motor is super simpel. Er zit nauwelijks iets op, dus daar hoef je geen problemen te verwachten.

De rest van de motor kan langzaamaan door ouderdom achteruit gaan. Check hierbij de voorvering, de achterveer, de knopjes etc. Er is eigenlijk niet veel dat kapot kan gaan zonder dat je het merkt.
Als de motor opwipt bij het indrukken en loslaten van de achterveer dan is de demping kapot.
Er zit ook een startonderbreking bij de koppeling; Als deze doorgelust is is dat een pre.
De sensor voor de kmteller in het voorwiel is wel echt een zwak punt (zie ook eerder in dit topic), die kan kapot gaan maar daar is verder weinig aan te doen.
De lijm in de koplamp veroudert en schilfert. De reflector kun je schoonmaken om wat meer licht te krijgen maar de xf650 koplamp valt altijd in het niet bij moderne auto's en motoren.

Uiteindelijk is de kmstand een afweging. Bij een lage kmstand heeft de motor veel stilgestaan en zijn de rubbers etc wss aan vervanging toe maar heeft het blok nog weinig slijtage. In welke staat die is ligt vooral ook aan hoe de motor gestald is.
Als de kmstand hoger is (30000-60000) dan kun je er nog wel een boel km op maken maar is er waarschijnlijk wel regelmatiger mee gereden. Als de kmstand hoog is (80000+) dan kan er lastig onderhoud aan zitten te komen (nokasketting + spanner, andere onderdelen die slijten in het blok, remschijven, etc. ).

Ik heb de mijne zelf gekocht met 46000 op de teller.
De achterveer had geen demping meer en is toen vervangen.
Heel soms heb ik dat de kmteller het slecht doet en dit komt waarschijnlijk door een loszittend draadje, maar dat lijkt een vrij uniek probleem.
Verder vrijwel probleemloos. Er staat nu 93000 op en rijd nog perfect, slaat geen slag over, alles doet het gewoon.
 
Hou er hierbij rekening mee dat de freewind een getrapte carberateur en twinspark heeft en de DR650 (voor zover ik weet) een enkele en 1 bougie.
Verder is het blok inderdaad identiek.
|( ergens wist ik ook wel dat de freewind een dubbele carburateur had, zal kijken of er een passender filmpje is. Maar is in principe natuurlijk gelijk alles in tweevoud, kijken of ze synchroon staan.
 
Bedankt voor het uitgebreide antwoord!

Duidelijk het fortnine filmpje gekeken.

Helemaal correct, ben al jaren een trouwe kijker.

Het blok van de XF is een doorontwikkeld dr650 blok met getrapte carberateurs en twin spark. Het pompt er niet veel vermogen uit en is oerdegelijk. Het enige bekende mankement van het blok is het losraken van een schroefje van de neutraalsensor. Die kan dan in het blok terecht komen en daar schade aanrichten. Dit merk je vooral doordat het neutraallampje het niet meer doet, rij dan dus niet gewoon door maar check of de sensor goed vastzit (met loctite).

Hier heb ik inderdaad al eens iets over gelezen, maar is volgens mij niet iets wat je even goed vast zet of wel?

Er zit ook een startonderbreking bij de koppeling; Als deze doorgelust is is dat een pre.

Dit was iets waardoor de motor niet wil starten toch? Zal niet veel voorstellen om zelf te doen of wel?

De sensor voor de kmteller in het voorwiel is wel echt een zwak punt (zie ook eerder in dit topic), die kan kapot gaan maar daar is verder weinig aan te doen.

Is dat dan ook te zien aan de sensor of moet je dit echt controleren door tijdens de proefrit te kijken of de kilometers doorlopen?

De lijm in de koplamp veroudert en schilfert. De reflector kun je schoonmaken om wat meer licht te krijgen maar de xf650 koplamp valt altijd in het niet bij moderne auto's en motoren.

Ja, helaas is het oude techniek op een 1-cilinder. Zijn er ook nog goede vervangers waarbij je niet direct de hele voorkant moet verbouwen. Wat die Duitser heeft gedaan ziet er erg goed uit, maar gaat mij te ver kwa hoeveelheid werk.

Uiteindelijk is de kmstand een afweging. Bij een lage kmstand heeft de motor veel stilgestaan en zijn de rubbers etc wss aan vervanging toe maar heeft het blok nog weinig slijtage. In welke staat die is ligt vooral ook aan hoe de motor gestald is.
Als de kmstand hoger is (30000-60000) dan kun je er nog wel een boel km op maken maar is er waarschijnlijk wel regelmatiger mee gereden. Als de kmstand hoog is (80000+) dan kan er lastig onderhoud aan zitten te komen (nokasketting + spanner, andere onderdelen die slijten in het blok, remschijven, etc. ).

Ik had al zo'n vermoeden. Bedankt voor de bevestiging. 30k-60k is een pre, maar je weet natuurlijk nooit wat je tegen gaat komen.

Ik heb de mijne zelf gekocht met 46000 op de teller.
De achterveer had geen demping meer en is toen vervangen.
Heel soms heb ik dat de kmteller het slecht doet en dit komt waarschijnlijk door een loszittend draadje, maar dat lijkt een vrij uniek probleem.
Verder vrijwel probleemloos. Er staat nu 93000 op en rijd nog perfect, slaat geen slag over, alles doet het gewoon.

Dat is een mooie prestatie! Geeft vertrouwen om er eentje te kopen.






Overigens heb ik ook een later model (2004) op het oog. Zijn hier nog zaken anders of zijn er eigenlijk geen verschillen, anders dan de nieuwe koplamp?
 
Laatst bewerkt:
|( ergens wist ik ook wel dat de freewind een dubbele carburateur had, zal kijken of er een passender filmpje is. Maar is in principe natuurlijk gelijk alles in tweevoud, kijken of ze synchroon staan.
Ze hoeven (volgens de monteur van mijn garage) niet synchroon te staan. Je moet ze een keer goed afstellen zodat ze op het goede moment instappen maar uiteindelijk komt alle brandstof toch in die ene cilinder terecht. Het lijkt me daarmee ook makkelijker te doen dan een tweecilinder.
 
Hier heb ik inderdaad al eens iets over gelezen, maar is volgens mij niet iets wat je even goed vast zet of wel?

Dit was iets waardoor de motor niet wil starten toch? Zal niet veel voorstellen om zelf te doen of wel?

Is dat dan ook te zien aan de sensor of moet je dit echt controleren door tijdens de proefrit te kijken of de kilometers doorlopen

Ja, helaas is het oude techniek op een 1-cilinder. Zijn er ook nog goede vervangers waarbij je niet direct de hele voorkant moet verbouwen. Wat die Duitser heeft gedaan ziet er erg goed uit, maar gaat mij te ver kwa hoeveelheid werk.

Ik had al zo'n vermoeden. Bedankt voor de bevestiging. 30k-60k is een pre, maar je weet natuurlijk nooit wat je tegen gaat komen.

Dat is een mooie prestatie! Geeft vertrouwen om er eentje te kopen.

Overigens heb ik ook een later model (2004) op het oog. Zijn hier nog zaken anders of zijn er eigenlijk geen verschillen, anders dan de nieuwe koplamp?



Voor het vastzetten van de neutraalsensor moet inderdaad de zijkant van het blok open. Maar in principe, zolang het neutraallampje het doet hoef je hier dacht ik niks mee. Volgens mij is het qua moeilijkeid ook wel te overzien. In dit topic is het ook alleen CDA overkomen (al is het dus wel een bekend fenomeen).

Als de kilometerteller het niet doet dan staat de snelheid gewoon op 0, echt niet te missen. De mijne maakt heel soms niet helemaal goed contact en dan schiet de snelheid op de kmteller alle kanten op. Zolang de kmteller het doet hoef je ook hier niks mee.

Op zich geeft de koplamp gewoon genoeg licht om 's nachts mee te rijden natuurlijk maar als je tegenliggers hebt dan oogt jouw wegvlak wat donker. Een betere H4 lamp helpt al, en de reflector schoonmaken doet ook wel echt iets. Alleen, het blijft oude techniek, dus het blijft een stuk minder fel. Zonder een nieuwe koplamp zijn er niet echt goede vervangers. Het plastic is oud en de reflector wordt door ouderdom vuil. Je kunt er natuurlijk nog een LEDlamp oid maar daar is de reflector niet voor gemaakt en die waren mij te duur voor het extra licht. Ik heb er zelf verstralers bij gemonteerd voor ondersteuning van het grootlicht.

De monteur van mijn garage is ook fan van de freewind. Hij zegt er een stuk of 6 gereden te hebben (ze rijden er tijdelijk op en verhandelen ze daarna). Volgens hem zijn het prima blokken die hoge kmstanden wel kunnen hebben. Onderhoud maakt uiteindelijk ook meer uit.

De latere modellen (2001+) zijn alleen cosmetisch anders dacht ik.
 
Gisteren in Duitsland een Suzuki XF650 Freewind gekocht. Vandaag ben ik bij de RDW langs geweest, dus binnenkort komt er een 'nieuwe' bij op de Nederlandse wegen. Het beestje is in juni 2004 op kenteken gezet, is gekocht van de 2e eigenaar (die er in 5 jaar tijd bijna nooit op heeft gereden) en heeft 23.5k km gelopen. Helaas moet ik nog even wachten tot ik erop mag rijden, ben namelijk nog aan het lessen met het AVD examen eind deze maand. Alhoewel ik niet kan garanderen dat ik geen parkeerplaats ga opzoeken :X


WhatsApp Image 2020-10-08 at 16.20.12.jpeg

WhatsApp Image 2020-10-08 at 16.20.12 (1).jpeg
 
Laatst bewerkt:
Vandaag mijn rijbewijs op mogen halen bij de gemeente en daarna natuurlijk direct op de Suzuki geprongen om uiteindelijk zo'n 4 uur te rijden. Heerlijk zeg.

Er zijn wel een aantal puntjes die mij opvielen:

Bij lage toerentallen en dat dan constant houden, begint hij soms enorm te bokken (echt alsof je flink gas geeft, meteen los laat, weer flink gas geeft en weer meteen los laten enz). Dat is dan ongeveer tussen de 2 en de 3 duizend toeren. In dat toerengebied heb ik vandaag niet veel gereden en en gebeurt ook niet altijd, maar is mij wel een aantal keren opgevallen.

Bij de binnenste bougiekabel sloeg er constant een vonk over van de rubberen hoes naar het blok. Dit had ik al eens eerder opgemerkt en toen dacht ik het ook opgelost te hebben door ze eens goed op de bougies te drukken, maar vandaag bleek die fix niet te hebben geholpen. Nu heb ik de bougiekabels eens gewisseld van bougie en zo is het na 100 km rijden nog steeds goed. Misschien dat de ene kabel niet helemaal goed meer is, maar doordat die nu verder van het blok zit toch niet meer vonkt. Behoren de kabels tot één specifieke bougie of maakt dat niet zoveel uit? Anders ben ik bang dat ik die kabels moet gaan vervangen.

Het schermpje lijkt ook lichte kuren te hebben. Zowel het toerental als de snelheid geven soms kortstondig een hogere waarde aan. Ik zou in eerste instantie de sensor verwachten, maar omdat het bij beiden gebeurt verwacht ik dat het het scherm is. Het is in ieder geval niet ernstig genoeg om er wat aan te doen. Straks heb ik ook een houder voor mijn telefoon, zodat ik de snelheid daar accuraat op kan zien.

Verder ben ik helemaal in mijn nopjes met de Freewind. Qua vermogen tot zeg 120 km/h vind ik het nog aardig overeen komen met de lesmotor (Honda CB650F met toch flink meer vermogen). Hard remmen zonder ABS is nog een beetje angstig, maar daarvoor moet ik gewoon nog flink oefenenen met het maken van een noodstop. Het trillen vanwege de 1-cilinder valt mij nog reuze mee, zelfs op de snelweg is het goed uit te houden.
 
Soms zit het mee en soms zit het tegen. Ik had erg veel geluk met hoe lang het duurde voordat ik mijn pasje in handen had, maar vandaag kwam de pech. Op een achteraf weggetje in een bocht vond ik wat grind. Ik reed maximaal 20 km/h en dacht dat het zo wel goed zou gaan, helaas bleek dit toch niet helemaal waar te zijn en ging ik met fiets en al naar de grond. Zelf heb ik nergens last van en de kleding blijkt met de motor meeverzekerd te zijn (opzittende verzekering), zonder dat mijn no-claim eraan gaat.

De schuiver was zo'n 2 meter, maar dat was meer dan genoeg om de nodige schade te veroorzaken. Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen met het vinden van de nodige vervangingsonderdelen of misschien kunnen jullie mij ook wel vertellen of sommige delen te repareren zijn.

Om te beginnen is de stuurstang verbogen. Deze zal ik moeten vervangen, maar waarmee? Bij Louis zie ik voor zo'n €50 een nieuw stuur staan, maar misschien is het juist verstandiger om een steviger stuur te kopen (wat dat ook maar moge zijn). Wat denken jullie?

Verder hebben de deze week gemonteerde handkappen een flinke klap gehad waarbij 1 van de 2 montage schroeven krom getrokken is. Alleen het plastic is verder goed opgeschuurd, dus dat laat ik misschien wel zo.
WhatsApp Image 2020-10-30 at 16.52.44 (3).jpeg

De spiegel heeft lichte schade.
WhatsApp Image 2020-10-30 at 16.52.44 (4).jpeg

De Eyecase topkoffer is van de houder afgebroken.
WhatsApp Image 2020-10-30 at 16.52.44 (5).jpeg

WhatsApp Image 2020-10-30 at 16.52.44 (6).jpeg

WhatsApp Image 2020-10-30 at 16.52.44 (7).jpeg

Noemen ze deze (de metale beugel die een pasagier vast zou kunnen houden) de duobeugel?:
WhatsApp Image 2020-10-30 at 16.52.44.jpeg

Het achterscherm heeft nog een lichte schade, dit is misschien nog wel te repareren.
WhatsApp Image 2020-10-30 at 16.52.44 (1).jpeg

De grootste lakschade is op de linker tankkap te vinden. Iemand enig idee waar ik zo'n sticker kan vinden?
WhatsApp Image 2020-10-30 at 16.52.44 (2).jpeg

Ik baal natuurlijk als een stekker dat ik in mijn eerste week al deze schade heb, maar ik moet natuurlijk ook blij zijn dat ik zelf niks heb. Ik heb inmiddels al een set valbeugels besteld, die in het vervolg hopelijk de pijn kunnen verzachten. Het stuur gaan ze niet redden, vandaar mijn vraag of daar misschien iets sterkers dan standaard voor te krijgen is? En zo ja, welke kunnen jullie aanraden?
 
Voor de geïnteresseerden, ik heb een nieuw verhoogd windscherm te koop voor de Freewind. Gekocht bij JVBparts, maar door mijn handkappen krijg ik hem dan niet meer op het stuurslot.
LINK
Heeft 1 dag gemonteerd gezeten, maar omdat er wat krasjes op de montageplek zitten (wat je dus niet ziet) kan hij niet terug. Het gaat om de heldere variant.
Voor 55 euro mag hij weg.
 
Terug
Bovenaan Onderaan