Honda Crosstourer DCT onstabiel stuur

[efdeve]

Hallo

Heb sinds enkele weken een crosstourer van Honda in mijn bezit. Zonder koppeling nog wel.
Alleen lijdt hij onder het veel voorkomend fenomeen van het 'wiebelen' van het stuur. Rond 70 à 80 km/uur laat ik mijn stuur al eens los en dan schudt hij vervaarlijk met zijn kop. Heb zoals ik op andere van mijn Honda's deed (Pan's een Goldwing en Deauville) conische roulementen laten monteren in het balhoofd. Alleen, in tegenstelling met mijn vorige moto's, is het gewiebel niet weg. Heeft iemand suggesties? Kan het aan de voorband liggen bv? (voorband is uitgebalanceerd en ... ok. Een Hondadealer wil de voorvork aanspannen: er zou daar een servicenota over bestaan die stipuleert dat na enkele duizenden km de voortrein moet aangespannen wegens doorzakkende telescopische veren? Kan dat?
Dank voor uw suggesties.

 

[janspeed]

ik heb zelf een andere motor maar ik vind het concept van jou motor heel aantrekkelijk! Vooral die DCT bak.

Over jou probleem:
- soms is de combinatie rijder/motor gevoelig voor dit soort problemen.
Vooral lichtere rijders krijgen er mee te maken.
Ben je zelf zwaarder dan is het probleem vaak niet aanwezig. Soms is het probleem met volle tank of een zware tanktas ook verdwenen. Met een passagier achterop komt het ook minder vaak voor.

Probeer het volgende eens: als het stuur begint te wobbelen , buig dan eens tijdens het rijden voorover over de tank, je brengt dan je gewicht naar voren en meestal stopt dan de speed-wobble.
Een aantal zaken zijn heel belangrijk om goed in orde te hebben:
- orginele bandenmaten gebruiken.
- bandenspanning volgens specs houden
- de balans van de wielen (vooral het voorwiel) moet perfect in orde zijn. Als dit matig is gedaan kan dat ook een slingering van het wiel tot gevolg hebben.
- soms zit er een productiefout in de band(karkas) waardoor deze nooit echt goed in balans te krijgen is. In dat geval moet je de band vervangen.
- balhoofdlagering goed gesmeerd en goed afgesteld ( d.w.z. zonder speling maar wel zo makkelijk draaibaar dat deze vanzelf naar links of rechts valt als je de motor op de middenbok hebt staan met het achterwiel op de grond (gedrukt met extra gewicht) en dan het stuur loslaat. Het stuur mag niet 'stokken' of 'stroef en zwaar' sturen ( lagers te strak), er mag geen 'arret' voelbaar zijn in de rechtuitstand (lagerschalen ingeslagen)
- bekabeling mag geen obstructie vormen bij het sturen.(= onveilig!)
- de vorkpoten moeten recht door de schetsplaten steken, de schetsplaten (ook wel Yokes of tripletrees genoemd) moeten 'in lijn met elkaar' staan, de vork mag er niet getordeerd op staan. Dit is afstelbaar mist er niks echt krom is geraakt.. Vergis je niet, het is vrij makkelijk om een vork 'uit lijn' te krijgen door bv. het nemen van stoeprand of een kleine onschuldige val. Ook gloednieuwe motoren kunnen er wel eens bijstaan met een getordeerde vork...
- het voor en achterwiel moeten 'exact in lijn met elkaar' staan, check of het achterwiel wel exact recht in de achterbrug is gemonteerd door de 2 kettingspanners te vergelijken. Als het achterwiel er niet exact recht in steekt probeert dat achterwiel de motor als het ware als een krab zijdelings te sturen, dat compenseer je dan weer met je voorwiel/stuur. Je zal snappen dat dat de rechtuit stabiliteit niet ten goede komt!

andere opties die je nog zou kunnen overwegen:
- montage van zwaardere bar-end weights aan je stuur. Deze werken trilling dempend en stuur stabiliserend.
- montage van een aftermarket stuurdemper.
- soms helpt het om de geometrie van de motor iets te veranderen zodat er meer druk op het voorwiel komt doordat je gewicht iets naar voren verplaatst. Dit kan je doen door het achterwiel wat te verhogen (veervoorspanning omhoog? bij mijn Kawa is de as van het achterwiel in hoogte te verstellen.)
Een ander optie is om de voorvorkpoten een stukje verder door de schetsplaten heen te steken (indien constuctief uberhaupt mogelijk! en dan uiteraard beide kanten even veel, meet e.e.a. op met een schuifmaat!), hierdoor verlaag je de motor aan de voorkant iets waardoor er ook meer gewicht op het voorwiel komt te staan. De motor gaat hierdoor ook iets makkelijker insturen omdat de naloop en balhoofdhoek wijzigen.

Over de veren: het is een bekend gegeven dat gloednieuwe spiraalveren na in gebruik nemen een stukje 'inzakken' voordat ze een stabiele vaste definitieve lengte aannemen. Maar ik betwijfel of dit de oorzaak van het wobble probleem is.
Wat wel belangrijk is is dat in beide veerpoten de zelfde correcte hoeveelheid vorkolie zit. Het lijkt mij niet bevorderlijk voor de stabiliteit als er in de ene vorkpoot meer olie zit als in de andere.

Laat eens weten of je dit opgelost krijgt! Daar ben ik wel benieuwd naar.

 

[frank_b]

Er loopt een draadje over de 1200X hier: klik

Dit probleem komt meer voor, ik heb er ook een beetje last van, ik sta zelfs op Hyperpro vering dus dat is de oorzaak niet.

Kom er daar bij, gezellig

 

[Leatherneck]

Ik heb bij mijn Crosstourer (DCT) een soortgelijk probleem bij snelheden boven de 150 km. Doet zich eigenlijk pas sinds een week of zo voor. Kan me niet voorstellen dat ik ineens een slag in mijn voorwiel heb. Zal mijn dealer ernaar laten kijken.