Honda FT500 Youngtimer/Classic Racer

'Nieuwe' 2e hands veren zijn gescoord die wel nog binnen de limieten vallen.
Ik begreep op het XL forum dat de binnenste veren overigens met name er zijn om de harmonische trillingen eruit te krijgen en minder effect hebben op de totale veerdruk. Dan nog wel een goed gevoel om ze binnen spec te hebben.
Ik heb ook een (zover op afstand te beoordelen) mooie krukas gescoord bij onze Ooster buren dus die komt deze kant op.
Kurbelwelle 02.JPGKurbelwelle 05.JPG
 
Kijk dat zijn de betere vooruitzichten :t Ik heb ook een hele stapel blokonderdelen liggen.... Maar als je dan wat beter gaat kijken voordat je ze inbouwt valt die kwaliteit soms toch een beetje tegen. En zeker het vinden van "betaalbare" blokdeeltjes met acceptabele kwaliteit valt niet mee.
 
op de verpakking van de zuigerveren staat 0,5 dus ik gok dat het al een overmaat is.
 
Dit is 89mm standaard boring toch? Zal dan ook wel in 1e en 2e overmaat te krijgen zijn?
Zou je voor mij eens compressiehoogte, totale lengte en zuigerpendiameter op willen meten? thnx!
Volgens mij zijn er 4 overmaten, oplopend met 0,25mm. Ik dacht Prox en Wiseco, ook hogere compressie, origineel Honda weet ik niet wat er nog is.
 
Er bestaan inderdaad meerdere overmaten maar bijvoorbeeld Prox slaat de 1e en de 3e over.
Dit is dus een 2e overmaat (.5) daarmee is de boring dus ook 89.5.
Ik heb de zuiger uit Japan van Cruzinimage.net. Zij hebben een .5 en een 1.0 overmaat.

Zal straks de compressiehoogte (van center zuigerpin tot bovenkant zuiger neem ik aan?) en totale zuigerhoogte wel even meten.
Zuigerpin gat volgens WPHB: 21.002–21.008 mm
Zuigerpen diameter volgens WPHB: 20.994–21.000 mm
 
is nogtans poepsimpel :
je meet de hoogte zuigerrand-bovenkant zuigerpengat (veel fabrikanten gebruiken trouwens deze waarde ipv center as-gat, dus opletten als je een zuiger zoekt!)
je meet het gat
je telt de helft van de 2de op bij de eerste meting.
 
Laatst bewerkt:
Er bestaan inderdaad meerdere overmaten maar bijvoorbeeld Prox slaat de 1e en de 3e over.
Dit is dus een 2e overmaat (.5) daarmee is de boring dus ook 89.5.
Ik heb de zuiger uit Japan van Cruzinimage.net. Zij hebben een .5 en een 1.0 overmaat.
Heb ook naar een zuiger gekeken van Cruzinimage, maar op aanraden van het revisiebedrijf die voor mij het boren / honen hebben gedaan toch een originele Honda zuiger in overmaat incl. nieuwe zuigerveren gezocht en gevonden gelukkig (dingen zijn zeldzaam). Kost wel een stuk meer, maar als je kijkt wat het kost om de rest van het werk uit te voeren, dan toch liever iets 'betrouwbaars' in het blok. Ander alternatief was iets van Proxx / Wossner / ... geweest, als ik geen Honda zuiger kon vinden, zeker als je er mee gaat racen.

Maar goed, er zijn online ook genoeg mensen te vinden die geen problemen ondervinden met zuigers van Cruzinimage, dus wie weet ;)
 
Nameten op de 'juiste' manier levert een afstand van de bovenkant van het zuiger pin gat tot bovenkant zuiger van 19mm. Diameter pin is 21mm dus hart van de pin tot bovenkant zuiger is 29.5 :t
@theredone51 Honda zuigers zijn nog wel te vinden en inderdaad proxx, wiseco, wosner etc ook nog. Oa op het honda-xl forum van meerdere mensen gehoord dat de cruzinimage zuiger voor het geld prima is. We gaan het ondervinden. Ik ga in ieder geval iets ruimer laten boren dan bij een standaard zuiger voor de zekerheid.
 
Wrm zou je ruimer laten boren?
Je wilt maximaal compressie en vermogen.
Racer laat je altijd eerst goed warm draaien
 
De minimale speling tussen zuiger en cilinder wordt normaal opgegeven door de OEM fabrikant. Dit is met inachtneming van de uitzetting van de zuiger onder alle condities die bekend zijn voor de OEM zuiger. Ik gebruik geen OEM zuiger en hierdoor kan de uitzetting verschillen tov een OEM zuiger.
Stel mijn zuiger zet meer uit zou ik zomaar een vastloper kunnen hebben.
Daarom is het vaak verstandig om iets (het gaat om honderdste) ruimer te boren.
 
Ik weet van de classic teams dat ze dat inderdaad ook doen. Ik heb 0,06mm verschil in diameter tussen zuiger en boring. En dat bij een zuiger van 100mm.
In het classic gebeuren doen ze het ook omdat het scheelt met "inrijden". Blok samenbouwen, afstellen op de testbank, eerste rondjes rustig op circuit en vanaf dan alles volle bak. Het hoeft geen 50.000Km mee te gaan en een beetje olieverbruik boeit niet, daarvoor zit er een snelvulsysteem op het blok ;)
 
FT500R

Wat is je doelstelling voor je 1e demorace?
Welke ga je als 1e rijden bedoel ik?
Ben benieuwd naar het resultaat
 
Ik weet het nog niet. Ligt echt aan de voortgang en of ik niet nog heel rare dingen tegen komen.
Zag dat de toelatingsdag voor de SAM medio april is en de testdag op Lelystad 10 april.
Daarnaast ben ik als het goed is tijdens de demo in Oss een weekje op vakantie.
Ik hoop dat ik de toelatingsdag überhaupt haal. (iemand enig idee of je later in het jaar ook nog toegelaten kunt worden?)20210223 01.jpg
De zojuist binnen gekregen krukas is wel helemaal in top staat dus dat is een opsteker!
 
Ik kon mijn motor laten keuren bij de testdag in Lelystad maar die was toen na de toelatingsdag.
 
Laatst bewerkt:
Ik weet het nog niet. Ligt echt aan de voortgang en of ik niet nog heel rare dingen tegen komen.
Zag dat de toelatingsdag voor de SAM medio april is en de testdag op Lelystad 10 april.
Daarnaast ben ik als het goed is tijdens de demo in Oss een weekje op vakantie.
Ik hoop dat ik de toelatingsdag überhaupt haal. (iemand enig idee of je later in het jaar ook nog toegelaten kunt worden?)Bekijk bijlage 1599584
De zojuist binnen gekregen krukas is wel helemaal in top staat dus dat is een opsteker!
Geen probleem meestal.
 
Tussen de meetings door (toch fijn dat thuis werken) snel even het blok wat verder open getrokken.
Doel is om zo snel mogelijk te weten wat ik nog eventueel moet bij bestellen en natuurlijk alles goed na te lopen na de opgelopen motor schade.
Koppeling en vliegwiel verwijderen ging lekker snel
20210226 01.jpg20210226 02.jpg
Daarna het splitsen van het blok.
20210226 03.jpg20210226 04.jpg
Ik heb bij mijn andere FT het blok vanuit de onderkant gesplitst. Via de bovenkant zoals ik het nu doe is zoals men het wil vanuit de Haynes die ik heb maar eigenlijk vind ik het zoals ik het eerder gedaan heb een stuk makkelijker. Nu vooral met de balancer ketting lopen stoeien maar uiteindelijk ligt het blokje mooi in 2en op de workmate.
Nergens iets schokkends gevonden en ook de krukas is op het gepitte small end oog na nog hartstikke goed. (Jammer genoeg want moet hem nu natuurlijk alsnog vervangen)
Wel op 2 versnellingstandwielen wat markering gevonden. Het lijkt door de bewerking van de foto om hem wat lichter te maken een stuk erger dan het is. Het zit maar op een paar tandjes en is niet voelbaar dus ik laat het voor nu denk ik wel zo.
20210226 05.jpg
Nu nog wat losse delen opmeten (koppelingsveren en platen, oliepomp etc) en dan weet ik precies wat ik moet hebben. Er komt sowieso een nieuwe seal rond de uitgaande as want het is een bekend probleem dat deze uiteindelijk gaat lekken.
 
Dat soort markeringen zal wel uiteindelijk tot schade leiden vanwege spanningsconcentraties, de vraag is natuurlijk altijd wanneer en hoe erg.
Als je nog een 2e blok los hebt liggen zou ik kijken of de tandwielen daarvan (+ degene die hierop ingrepen van de andere as) om te wisselen zijn.
Zelf heb ik ook al een keer een ontplofte bak gehad en ik kan je zeggen dat is flink schrikken.
Bij mij blokkeerde het achterwiel omdat een afgebroken tand klem kwam te zitten, gelukkig niet in de bocht.
 
Bij de FT (en de XL) zitten de nokkenastuimelaars geborgd met een pin. Heel irritant want die zit ontzettend vast en die krijg je er in geen mogelijkheid uit.
Eerst geprobeerd er draad op te tappen zodat ik hem met een moer eruit kon trekken, draad gestript..
Toen een ring en een bout opgelast om met een soort van zelfgemaakte trekhamer een poging te doen maar dit mocht ook niet baten,
20210228 03.jpg20210228 02.jpg
Uiteindelijk op het XL forum een tip gekregen om een smalle strook eraan te lassen en door deze in de bankschroef te zetten en voorzichtig (met karton er tussen) tegen de kopdeksel aan te slaan. Hier is het uiteindelijk mee gelukt.
20210304 03.jpg
Behoorlijke verzameling tuimelaars inmiddels, van heel erg netjes tot compleet niet meer bruikbaar
20210304 01.jpg
Ook waarschijnlijk een van de oorzaken van het olieprobleem gevonden. De geroter is behoorlijk beschadigd. Speling tov het huis en de tip speling waren allemaal ruim in orde maar ik kan me voorstellen dat dit niet goed voor de olie opbrengst is.
20210228 04.jpg
Deze ook maar vervangen.
De cilinder ligt nu bij Bolman om geboord en gehoond te worden.
Jammer genoeg hadden zij alleen helicoils om bougiegaten te repareren en daar wil ik eigenlijk niet meer aan.
Nog steeds opzoek naar iemand die een draad insert set te huur heeft.
 
Laatst bewerkt:
Jammer genoeg hadden zij alleen helicoils om bougiegaten te repareren en daar wil ik eigenlijk niet meer aan.
Nog steeds opzoek naar iemand die een draad insert set te huur heeft.
Zoiets heb ik al eens gebruikt samen met wat Loctite 6020. Liever een Timesert van Würth, maar voor de prijzen voor zo'n setje.. Dit type (maar dan van een fatsoenlijk merk) heb ik op mijn XL500R al gebruikt om de M7 draad in de kop te repareren, maar die zijn niet echt geschikt voor het bougiegat door de vorm.

Een ander mooi systeem (alleen geen verschillende hoogtes verkrijgbaar, dus te bekijken of dat past) is deze.

Maar als je daar niet aan wil beginnen: even rondbellen naar wat kleine / zelfstandige garages in je buurt of ze een Timesert of dergelijke set hebben liggen en even snel jouw kop willen doen. Die inserts zelf kosten het groot geld niet, het zijn de tools die je nodig hebt om ze te plaatsen :)
 
Terug
Bovenaan Onderaan