Honda SH300i deel 5 'Het liefje van Italie'

[ScootScoot]

Vandaag even de OEM vario en veer gemonteerd, deze blijft erop totdat ik de nokkenas heb en een goede fuel controller. Was verder opzich wel redelijk weer dus ging meteen even toeren, nog geen 15 minuten later vloog er op de snelweg met 100+ een auto onderdeel tegen de scoot aan .

Nu weet ik niet of dat all op de weg lag of dat die van me voorligger vandaan kwam maar leuk was anders. Natuurlijk ook de bodycam niet mee, maar zover ik het kon waarnemen leek het op een grote siestrip of iets van een auto.
Maakt iniedergeval een flink klap tegen me voorband aan en daarna ook niet ergens aan de onderkant.

Bij terugkomst kon ik alleen (behoorlijk) wat lakschade zien, verder reageerde alles nog goed en is er gelukkig verder technisch/motorisch niks stuk.
Op dat soort momenten ben ik dan ook echt blij dat ik tegenwoordig niks nieuws meer koop, dan is vaak de emotionele schade behoorlijk wat hoger

 

[robber57]

Lees de service manual, daar staat in welk en hoeveel vet, als het te dun is of je er te veel in stopt loopt het er uit en komt het in je koppeling terecht, meer is niet beter.

 

[ScootScoot]

@robber57 Is het normaal dat je bij de SH300 dat de variodeksel eigenlijk niet normaal eraf te krijgen is(ik ga ervan uit van niet) ?
Ik moet namelijk het wiel draaien en dan vervolgens met lepels wrikken om hem langzaam van de lager in de deksel te krijgen.
Het enigste wat ikzelf kan bedenken is dat de O-ringen door de jaren heen zijn gaan uitzetten maar verder kan ik geen knelpunten vinden.

 

[robber57]

Het vario deksel is een constructief onderdeel vd achterbrug en heeft paspennen én dat lagertje in de kap en klemt dus vrijwel altijd, hij gaat er ook bij mij niet makkelijk af.
Die oringen kun je idd wel beter af en toe is vervangen, het is nbr en dat zou niet moeten gaan zwellen onder invloed van vet of olio en ik heb dat ook nog niet gezien maar hij lijkt met verse oringen idd iets makkelijker uit elkaar te gaan.
Gewoon goed schoonmaken en invetten voor je het in elkaar zet, ook de paspennen en de gaten, en meer kun je er niet aan doen.
Als hij erg los uit elkaar zou vallen heeft het ding geen ondersteunende functie meer, juist die passing zorgt ervoor dat de hele achterbrug een stijf geheel is.

 

[Omnibus]

Er zitten dacht ik aan de onderkant van de deksel twee gleufjes waar je met een dikke schroevendraaier een begin kunt maken met het los wrikken van de deksel.

 

[ScootScoot]

Het vario deksel is een constructief onderdeel vd achterbrug en heeft paspennen én dat lagertje in de kap en klemt dus vrijwel altijd, hij gaat er ook bij mij niet makkelijk af.
Die oringen kun je idd wel beter af en toe is vervangen, het is nbr en dat zou niet moeten gaan zwellen onder invloed van vet of olio en ik heb dat ook nog niet gezien maar hij lijkt met verse oringen idd iets makkelijker uit elkaar te gaan.
Gewoon goed schoonmaken en invetten voor je het in elkaar zet, ook de paspennen en de gaten, en meer kun je er niet aan doen.
Als hij erg los uit elkaar zou vallen heeft het ding geen ondersteunende functie meer, juist die passing zorgt ervoor dat de hele achterbrug een stijf geheel is.

Fijn om te lezen dat het inderdaad wat moeilijk mag gaan, ik zag namelijk filmpjes op youtube waarbij ze de deskel eraf halen zoals ik dit kon bij me andere scooters. Met de SH300 ben ik toch zeker 5 minuten bezig om de deksel er zonder schade eraf te kunnen halen.



''Er zitten dacht ik aan de onderkant van de deksel twee gleufjes waar je met een dikke schroevendraaier een begin kunt maken met het los wrikken van de deksel."



Klopt die heb ik inderdaad gebruike om een begin te maken. Vindt het ook daarom vreemd dat ze niet meer punten hebben aangebracht zodat je geleidelijk met behulp van wat spatels de kap eraf kan duwen. Helemaal om dat het aliminium is en ik wel eerder daarmee minder prettige ervaringen heb gehad.

 

[Bulldozer]

Je moet gewoon vaker sleutelen aan je aandrijving.
Bij mij ging de eerste keer moeizaam. Na invetten van de paspennen, bouten en de rand, en de twee (originele!) O-ringen, gaat het de volgende keren een stuk beter!
Controleer de binnenring van het lager in de kap op evt roestvorming. Evt. Even met een fijn schuurpapiertje glad schuren.
Vario rollen vervangen kost zo nog geen 20 minuten.

 

[Micky20]

@robber57 Is het normaal dat je bij de SH300 dat de variodeksel eigenlijk niet normaal eraf te krijgen is(ik ga ervan uit van niet) ?
Ik moet namelijk het wiel draaien en dan vervolgens met lepels wrikken om hem langzaam van de lager in de deksel te krijgen.
Het enigste wat ikzelf kan bedenken is dat de O-ringen door de jaren heen zijn gaan uitzetten maar verder kan ik geen knelpunten vinden.

Beetje vet op de o ringen doet wonderen de volgende variokap demontage beurt

 

[ScootScoot]

Je moet gewoon vaker sleutelen aan je aandrijving.
Bij mij ging de eerste keer moeizaam. Na invetten van de paspennen, bouten en de rand, en de twee (originele!) O-ringen, gaat het de volgende keren een stuk beter!
Controleer de binnenring van het lager in de kap op evt roestvorming. Evt. Even met een fijn schuurpapiertje glad schuren.
Vario rollen vervangen kost zo nog geen 20 minuten.

Alles zit en zat netjes in het (juiste) vet, gezien je aangeeft 20 minuten voor het vervangen van de variorollen en ik ook ongeveer er ook zolang mee bezig ben zal het wel normaal wezen.

Dit filmpje bracht me aan het twijfelen:

 

[Bulldozer]

Wel leuk filmpje, maar ik zou het anders doen. Bv geen luchtsleutel gebruiken, en het onder spanning brengen van de achtervario is niet nodig, kost extra tijd. Je doet de riem rondom de achtervario er met de hand omheen. Monteert de vario voor.
Je kan nu de voorste half pouley op de riem drukken, krukasbout erin. Dan klein beetje vast draaien en met de hand de voorvario paar slagen draaien. De bout steeds vaster aandraaien, dan komt de riem steeds ‘hoger’. Daarna met momentsleutel vastzetten.

Verder Denk ik dat deze SH300 in een niet zout droog klimaat rijd, gezien de mooie staat van de aandrijflijn.

 

[Omnibus]

Ja inderdaad de luchtsleutel niet gebruiken. Zeker niet met vastzetten. Zou niet de eerste zijn die de as / bout schroefdraad met de luchtsleutel naar z’n mallemoer draait. En dan ben je verder van huis.

 

[Bulldozer]

En dat niet alleen, erger is het als je krukas zelf verdraait tov de as aan de andere zijde.
Met slagmoersleutel is ongecontroleerde brute kracht. Je weet het nooit hoe vast iets zit.

 

[Omnibus]

Bedankt voor al je tips.

 

[IceMan78]

En dat niet alleen, erger is het als je krukas zelf verdraait tov de as aan de andere zijde.
Met slagmoersleutel is ongecontroleerde brute kracht. Je weet het nooit hoe vast iets zit.

Dat zal niet gebeuren, de SH300 heeft een krukas uit 1 stuk, niet met een geperste big-end pen zoals lichtere scooters.
Maar ben het met je eens, geen luchtsleutel gebruiken. Is ook helemaal niet nodig, een simpel tegenhoudtooltje is zo gemaakt of goedkoop aangeschaft.

De riem dieper in de achterste poulie leggen vond ik wel handig. Maar dan niet zoals in het filmpje met je lompe schoen erin gaan staan, maar de poulie helft tegen de veer indraaien en de riem ertussen leggen. Gaat zelfs met die sterkere witte veer met de hand, en ik heb geen kolenscheppen. Zo gaat de voorste poulie helft er wel in 1 keer op. Maar net wat je handig vind.

Loctite op de krukasbout en achterste poulie moer is ook niet voorgeschreven. Sterker nog, er moet een beetje olie op voor het juiste moment. Deze rammelt ook niet los door de draairichting van de krukas. Door die loctite is er later misschien wel een luchtsleutel nodig

 

[Bulldozer]

@IceMan78: Ik ging er na studie met anderen vanuit dat de krukas wss uit losse delen bestaat. Op foto’s in het service manual en op internet lijkt het of de assen in elkaar zijn geperst. Als dit dus niet zo is, ga ik morgen slagmoersleutel gebruiken!
Waarom denk jij dat de krukas uit 1 deel bestaat?

En idd de loctite was ik vergeten in mijn verhaaltje, dat moet je idd vooral niet doen. Ik smeer op de variobout wat epp2 kogellagervet, werkt uitstekend. Altijd makkelijk los te halen daardoor.
Ook laat ik alle losse boutjes van de kap zitten bij het (rustig! ) loshalen, dan zit alle bouten meteen op zijn plaats bij het vastzetten. Scheelt tijd.

 

[Kees Vetje]

@IceMan78: Ik ging er na studie met anderen vanuit dat de krukas wss uit losse delen bestaat. Op foto’s in het service manual en op internet lijkt het of de assen in elkaar zijn geperst. Als dit dus niet zo is, ga ik morgen slagmoersleutel gebruiken!
Waarom denk jij dat de krukas uit 1 deel bestaat?

En idd de loctite was ik vergeten in mijn verhaaltje, dat moet je idd vooral niet doen. Ik smeer op de variobout wat epp2 kogellagervet, werkt uitstekend. Altijd makkelijk los te halen daardoor.
Ook laat ik alle losse boutjes van de kap zitten bij het (rustig! ) loshalen, dan zit alle bouten meteen op zijn plaats bij het vastzetten. Scheelt tijd.

Laat ik nou ook altijd gedacht hebben dat het opgebouwde krukas zou zijn. Tot ik net dit plaatje zag.

 

[Omnibus]

Hoe dan ook. Likje olie maakt het makkelijker losdraaien. Af fabriek zit er geen vet of olie op die schroef draad. Maar het gaat vooral om het vastdraaien van die krukas bout. Iedere keer met slagmoersleutel vast hameren help je de schroefdraad naar de verdommenis. Zal niet de eerste keren gebeuren maar uiteindelijk wel. Krukas uit 1 stuk of niet.

 

[robber57]

Altijd weer die ramsleutel in die filmpjes

de sh300 heeft een krukas uit 1 stuk dus die kan niet verschuiven maar er zijn genoeg 1 cilinders(wo alle tweetakten) en bv de sh125-150 die wel een krukas uit delen opgebouwd hebben, als je een lucht sleutel op zo'n krukas zet sla je de krukas uit lijn, als er ook nog kogellagers in zitten kun je ook die beschadigen, passingen en erg goed passende delen hebben een hekel aan harde tikken van metalen hamers.
Vooral een 1/2 duims slagsleutel heeft veel te zware hamers voor dat soort werk, de impact in joule is veel te hoog en je ramt als het ff tegenzit zo iig de schhroefdraad kapot.
Gewoon niet doen en het juiste gereedschap gebruiken, een 1/2 “ luchtsleutel heeft niets te zoeken bij een motorfiets met schroefdraadjes van max 10 of 12 mm.

 

[Bulldozer]

Laat ik nou ook altijd gedacht hebben dat het opgebouwde krukas zou zijn. Tot ik net dit plaatje zag.

Op dit plaatje kan je vrij goed zien dat hij uit één stuk moet bestaan.

 

[Omnibus]

Nou ik denk niet dat de krukas uit 1 stuk bestaat maar begrijp wat er bedoeld wordt.

 

[PeterCC]

petercc zei het al, het vet in de "koppeling" alleen er zit geen vet in de koppeling,dat is de torque driver, een aantal geleidende gleuven die de snaarwielen onder veerspanni g open en dicht laten gaan, als dat schuiven zwaar gaat blijft de motor in een te hoge versnelling hangen bij afremmen, als je dan weer op wilt pakken bokt ie, warm komt er weer wat vet tussen de geileiding en doet ie het weer goed, je vet is verouderd.

Je had het bij het rechte eind.
Daarstraks de BV300 gaan ophalen na zijn 15k onderhoud met vervanging van riem en rollers en nazicht van de vario.
Nu werkt de aandrijving perfect en vanaf de eerste meters.

 

[robber57]

Wat theorie;
Als de drijfstang glijlagers heeft, dus een big-end met lagerkap kan/zal de krukas uit 1 stuk gemaakt worden, dat is altijd beter want goedkoper om te maken en sterker dan een krukas uit delen opgebouwd, zo'n glijlager moet wel onder druk gevoed worden met een oliepomp, Oliebad spatsmering met een lepeltje aan het bigend dat de olie op spat komt bij motorfietsen en autos nu niet meer voor.
Tweetakten hebben geen oliecarter maar nevel mengsmering dus ook geen pomp dus ook nooit glijlagers maar altijd een naaldlager, een naaldlager kan niet op een gedeeld bigend
lopen, de miniscule kier tussen bigend en lagerkap maakt dat het naaldlager kapot gaat, het bigend oog zal uit uit één deel moeten zijn en mbv een naaldlager loopt deze op een losse bigend pen , de pen zit in beide kruk helften geperst( hoe krijg je anders dat gesloten bigend oog over de krukpen?) , een krukhelft bestaat uit de kruk-as en krukwang uit één deel gemaakt(maar ook dat kan uit twee losse delen in elkaar geperst zijn)


die gedeelde constructie kun je ook bij viertakten tegen komen alhoewel viertakten meestal een glijlager constructie hebben, viertakten hebben ook een nokkenas die gesmeerd moet worden dus die pomp is onvermijdelijk en als je die pomp eenmaal al hebt is het logisch om alles op glijlagers te laten lopen dus ook de krukas, bovendien goedkoper, stiller.
maar vooral bij hoogbelaste één cilinders kan de drijfkracht hoger zijn dan wat een glijlager kan dragen, in dat geval val je terug op de gedeelde krukas met naaldlager dat wel die hoge aandrijfkracht kan dragen, de nadelen zijn meer lagerruis en hogere slijtage, slappere krukas, meer onderdelen.

Bij de sh150 word het naaldlager in het bigend gesmeerd door de oliepomp, in de krukas zitten kanalen en aan het eind vd krukas word de olie onder druk gevoed, bij de sh300 word ook de krukas gevoed voor de maar op een andere manier, op het plaatje van Kees Vetje kun je in de linkertap een groef zien, links en rechts van die groef zijn twee keerringen,afdichtingen, de olie word in de ruimte tussen de afdichtingen vanuit het blok geperst, smeert het linker glijlager, gaat door het gaatje in de kruktap naar binnen in de krukas en komt zo via verdere kanalen naar het bigend en daarna het rechter krukas lager.

De sh150 krukas,
het gladde uiteinde is de aanvoer, je kunt de bigend pen niet in de wang zien omdat er een blikje voor zit achter dat blikje is ook weer een holle ruimte van waaruit de holle bigend pen word gevoed en daarna het rechter kogellager, in de linker tap zit eenvanuit daar word olie op het linker kogellager gesproeid.


Het heet galerij smering waarbij een "galerij" van fors formaat, zeg maar de hoofdleiding rijkt tot het aller laatste punt dat gesmeerd moet worden, bv diameter 10 mm groot, bij ieder punt dat gesmeerd moet worden word een gekalibreerde sproeier aan gebracht van bv 0,5 mm, zo blijft de hele galerij altijd op druk en zal bij het uitvallen en overmatig lekken van één verbruiker niet de hele galerij laten leeg lopen waardoor ook andere gebruikers schade krijgen, de druk zal wel iets weg vallen bv van 6 naar 4 bar maar dat is nog voldoende ipv een "rammeltje" van (=pakkingset,nieuwe lager helften, schuurpapier voor de as, pomp filter en een paar liter olie) een blok dat compleet op alle lagers is vastgelopen.

schematische voorstelling sh150, olie komt vanaf de pomp, gaat onder de krukas door, splitst zich naar nokkenas en krukas, treed krukas binnen aan uiteinde en smeert daarna eerste tap, bigend, tweede tap.


Schematisch de sh300,
Olie gaat vanaf het zuigfilter naar de pomp, dan naar het persfilter, parallel over het filter staat een veer belaste klep die bij een verstopt filter het filter passeert en terug naar de inlaat vd pomp, na de klep verdeelt de galerij in tweeën, links gaat naar de linker kruktap en nokkenas, rechts gaat naar de rechterkruktap als ingang vd krukas en smeert het bigend, een derde aftak naar rechts koelt de dynamo met een olie spoeier.
De 300 heeft een geavanceerder smeersysteem dan de 150.


Buiten het gedeeld of niet gedeeld zijn er nog welmeer redenen om niet te hameren, aan de krukas zit ook een heel ielig kettinkje dat de nokkenas aandrijft, allemaal spul waar je niet (gemotoriseerd) met een stel stalen hamers op wilt meppen.
Want dat is de "IMpuls" van een IMpact driver, een paar keiharde stalen hamers die op een keihard stalen aambeeld meppen aangedreven door een lucht of electro motor, het is dat keihard staal op elkaar dat een hoog energetische impuls van een paar microseconden maakt, dat sloopt gevoelige mechanica.
Kijk maar eens naar zo'n fabricage filmpje van volkswagen hoe ze autos bouwen, je hoort nergens bij het aanhalen van bouten takketakketakketak, je hoort enzjjjjjjj,klik, dat is het geluid van een koppel en toeren begrenste electrische moment sleutel, zo'n ding kost het 20 voudige van een makita en doet het 1000x beter.
Je kunt een impact driver op auto wiel moeren gebruiken of industriele constructies, een motorfiets(vooral alles zo licht mogelijk) is simpelweg te ielig voor dat soort geweld.

[edit] mijn uitleg van de maximaal klep in de 300 klopte niet en als je theorie ophoest moet het wel kloppen , goedenacht

 

[Omnibus]

dat we dit nog mogen meemaken. Het is toch prachtig wat internet ons biedt. Vooral op YouTube

 

[ScootScoot]

Nu zal ik eerlijk opbiechten dat wanneer ik dingen zoals andere rollen wil testen bij mij toch wel eens de luchtsleutel om de hoek komt kijken. Laat het voorop staan dat ik weet dat het veiliger/gecontroleerde is om met een momentsleutel te werk te gaan. Het gebruik van de luchtsleutel is daarom voor mij iets incidenteel, meestal wanneer ik snel even iets wil doen.
Maar als je het aantal bar reguleert waarmee je de luchtsleutel gebruikt, dan heb je een goede indicatie van de hoeveelheid kracht die er wordt gebruikt. Daarbij is het soort luchtsleutel ook van belang, je gaat niet met een kanon van boven de 500nm je vario of iets dergelijk vast knallen.

Best practice is inderdaad een momentsleutel en blokkeer sleutel zodat de krachten oplopend en in de juiste hoeveelheid aangebracht worden. Maar als je met verstand een luchtsleutel een keer gebruikt, knal je echt niet meteen je krukas naar de klote of andere zaken.

 

[Omnibus]

Inderdaad. Ligt ook nog aan de kracht van de luchtsleutel. Maar met de opgegeven NM krachten voor de momentsleutel is het maar de vraag of die nog kloppen als je er wat olie of vet op smeert. Sommige aandraai momenten zijn gebaseerd op droog vastdraaien. Bovendien zijn de plus - min foutmarges van een betaalbare momentsleutel ook nog aanwezig. Eerlijk gezegd gebruik ik mijn handen voor vast te draaien. Tot nu toe goed gegaan.