Honda SH300i deel 5 'Het liefje van Italie'
- Onderwerp starter LePensZeur
- Startdatum
Micky20
Die hard MF'er
- 24 feb 2018
- 404
- 142
Zit er bij jou af fabriek Metzelers op ok. Misschien dat het indd ook een marketing ding is mijn sh is van 2007 kan best zijn dat ze voor nieuwer type dan ook andere banden hebben gekozen .
Micky20
Die hard MF'er
- 24 feb 2018
- 404
- 142
Weet iemand hoelang de remschijven meegaan orginele heb nu 26000 km erop zitten en de blokjes zijn aan vervanging toe heb dan ook de orginele besteld maar twijfel beetje of de schijven nog 1 ronde meekunnen echte diepe groeven heb ik niet maar wel een minimaal randje. Bedankt alvast voor jullie reactie 
- 26 feb 2009
- 30.100
- 104.286
Dikte opmeten. Staat er niet in wat de minimale dikte mag zijn? Vaak 4,5mm
- 26 feb 2009
- 30.100
- 104.286
Astu;
- 26 feb 2009
- 30.100
- 104.286
Letwel; als je nu je blokken vervangt en over een half jaar je schijf omdat deze dan wel aan vervanging toe is je dan wederom de blokken dient te vervangen.
Vandaag setje Metzeler Feelfree Wintec laten monteren, ben benieuwd naar de kwaliteiten in regen en vorst. Ook even gevraagd naar overbrenging olie, hij begon inderdaad over dikkere gearolie, maar vertelde dat motorolie geen probleem is als je de vervangingsinterval daarop aanpast, dus (half)jaarlijks zou geen verschil uitmaken. Volgende keer gaat er in ieder geval wel gearolie in.
Bijlagen
Micky20
Die hard MF'er
- 24 feb 2018
- 404
- 142
Super bedankt voor je info en de nuttige info achter 4 mm en voor 3.5 zoals ik kan aflezen alleen het probleem is dat ik daar geen meetinstrument voor heb . Indd als ik dan mijn schijven vervang zal ik er uiteraard nieuwe blokken opzetten ivm met inslijten van nieuwe schijf. Heb de blokjes trouwens besteld bij Goedhart Motoren voor en of achter kosten de orginele 38.72 euro dus 77.44 euro voor en achter. Hiervoor eens trw lucas erop gehad maar die hebben nog geen 6000 km achter meegegaan. Dus wil drm weer graag de orginele sinters proberen .
- 26 feb 2009
- 30.100
- 104.286
Ja eigenlijk heb je een micrometer nodig maar een goede schuifmaat geeft een prima indicatie.
ik zal eens opmeten hoe dik de mijne zijn, ik vermoed dat nieuwe schijven 4.7mm zijn en dat de minimale standaard van 4.3mm word beschouwd als versleten. Want een halve mm productie tolerantie is wel erg erg veel bij dit soort onderdelen. Dat geloof ik echt niet dat dat het geval kan zijn, daarnaast idd dat ze technisch gezien absoluut niet onder de service limit mogen komen want dan kunnen ze scheuren.
@mitchlin bij mijn spliksplinter nieuwe SH zaten er al na de eerste 500km miniscule metaaldeeltjes in; dus idd gewoon transmissieolie erin.
ik zal eens opmeten hoe dik de mijne zijn, ik vermoed dat nieuwe schijven 4.7mm zijn en dat de minimale standaard van 4.3mm word beschouwd als versleten. Want een halve mm productie tolerantie is wel erg erg veel bij dit soort onderdelen. Dat geloof ik echt niet dat dat het geval kan zijn, daarnaast idd dat ze technisch gezien absoluut niet onder de service limit mogen komen want dan kunnen ze scheuren.
@mitchlin bij mijn spliksplinter nieuwe SH zaten er al na de eerste 500km miniscule metaaldeeltjes in; dus idd gewoon transmissieolie erin.
Laatst bewerkt:
robber57
MF veteraan
- 28 feb 2013
- 1.082
- 283
De nieuw maat is 4,5mm +/-0,2 ,dus een nieuwe schijf kan 4,3 tot 4,7mm zijn, de vervangingsmaat is 3,5mm, je hebt dus 1 mm schijf om op te slijten, dus 0,5mm aan beide zijden.
De nieuwmaat heeft dus idd een totale tolerantie van 0,4 mm en alhoewel dat erg veel lijkt voor zo'n precisie onderdeel is de dikte vd schijf nou typisch zo'n gegeven dat niet erg belangrijk is, vlakheid en parallelliteit is wel erg belangrijk en die ligt in de orde van +/- een paar honderdste .
Productietechniek: dat betekent dus dat ze een schijf maken uit een stuk plaat van 5mm, je hebt dan als slijper 0,25 mm aan beide zijden om de plaat "schoon" te slijpen, dwz alle voormalige bewerkingssporen en kromheid er uit slijpen tot je een spiegelend ononderbroken oppervlak hebt dat vlak en parallel is.
Dat mag dan uitlopen tot 0,7 mm totaal er af slijpen, dus 0,35mm aan beide zijden, zou de slijper nog verder moeten slijpen om de plaat schoon/vlak te krijgen dan komt deze onder 4,3 mm en is dus afkeur uit productie en gaat in de oud ijzer bak.
0,25-0,35 mm om een plaat schoon en vlak te slijpen is niet erg veel, dat moet om te beginnen dan al heel behoorlijke kwaliteit plaat zijn want anders is dat echt te weinig.
Laatst bewerkt:
draaiman
ùit Losdun
- 3 aug 2018
- 190
- 51
Je koopt al een remschijf dikte meter en bandprofiel meter in 1 voor nog geen €10.00Super bedankt voor je info en de nuttige info achter 4 mm en voor 3.5 zoals ik kan aflezen alleen het probleem is dat ik daar geen meetinstrument voor heb . Indd als ik dan mijn schijven vervang zal ik er uiteraard nieuwe blokken opzetten ivm met inslijten van nieuwe schijf. Heb de blokjes trouwens besteld bij Goedhart Motoren voor en of achter kosten de orginele 38.72 euro dus 77.44 euro voor en achter. Hiervoor eens trw lucas erop gehad maar die hebben nog geen 6000 km achter meegegaan. Dus wil drm weer graag de orginele sinters proberen .
de meter 2 in 1 of op de ebay voor € 6.50
Laatst bewerkt:
robber57
MF veteraan
- 28 feb 2013
- 1.082
- 283
Kijk eens naar bovenstaand plaatje en dan naar de nonius van de remschijfschuifmaat.... ( dat werkt niet, de nonius deugt niet)
De nonius zou een 10/9 moeten zijn maar is een 9/9 , die doet dus helemaal nix, geeft geen onderverdeling in 0,1 , iemand in china heeft niet goed opgelet bij de wiskunde les
De bovenste schaal is goed nl 10 delen (N) de onderste schaal moet dan N-1= 9 bovenste delen lang zijn MAAR in 10 delen opgedeelt, dus ieder streepje is dan 0,9 mm, bij deze is de onderste schaal 9 delen van 1 mm, daar lees je dus nix mee af.
Nonius - Wikipedia
Ik zou een goedkope ouderwetse metalen schijfmaatje kopen en ff een stukje vd bekken afslijpen, zelfde prijs maar dan een echte schuifmaat die wel op 0,1mm meet.
Laatst bewerkt:
draaiman
ùit Losdun
- 3 aug 2018
- 190
- 51
robber57
MF veteraan
- 28 feb 2013
- 1.082
- 283
En toch ga je met die nonius echt niet op 0,1 mm meten, en ja idd, dat is de meuk die hbm en dergelijke verkoopt, meestal valt het wel mee met dergelijk spul en krijg je relatief veel waar voor weinig geld maar er zitten af en toe van die fantastische neppers bij.
Ook ik koop er soms gereedschap en ik ben er onlangs een middag geweest in de winkel en zo'n beetje alles bekeken wat ze hebben, het meeste is goedkope chinese meuk die afhankelijk van wat je koopt redelijk kan werken voor de hobby maar er zit ook rommel tussen, de hefbrug die ik gekocht heb is een absoluut kassakoopje maar de hydraulische krik/cilinder die er in zit is de meest goedkoopste chinese hydro rotzooi die ooit gezien heb, nieuw uit de doos al lek en zo slecht dat het niet de moeite loont om te repareren/niet te repareren is omdat het chocolade staal is, ik zet daar dus binnenkort een ordentelijke cilinder in.
En ook het "meetgereedschap" wat er ligt, het meeste gaat wel en zal redelijk presteren maar er zit gewoon rommel tussen.
Volgens deze schaal meet ik op dit moment 0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8 én 0,9 mm allemaal in 1 meting
ALLE streepjes onder én boven staan bij elkaar, dat hoort niet, de onderste schaal hoort 10 delen te zijn en geen 9.
Laatst bewerkt:
- 26 feb 2009
- 30.100
- 104.286
OEM is vaak duurder, TRW Lucas, Brembo, Ferodo en ook EBC zie je vaak als aftermarket.
maar niet elk merk heeft alles en ieder model in haar portfolio.
maar niet elk merk heeft alles en ieder model in haar portfolio.
Ik begin te denken aan tandwielkast lagers van de uitgaande as:
Inmiddels de hele vario gebeuren gereviseerd incl. koppeling/drukveer, lagers ed.
En het lager van de rechter swingarm / achteras vervangen.
Totaal geen invloed op het effect.
Het treed op bij een bocht naar rechts, niet bij een bocht naar links of rechtuit rijden.
Het effect treed het ergst op bij iets accelereren, bij iets gas los, neemt het heel veel af of verdwijnt zelfs.
Dus voorwiellagers lijken me uitgesloten, anders zou gas geven of iets loslaten geen invloed moeten hebben.
Het lijkt me dus de lagers van de achteras / final gearschaft. Immers kan die iets extra krachten voor z’n kiezen krijgen in een bocht. Als het de aandrijfas-lagers (driveshaft) of tussen-as (coutershaft) in de tandwielkast het probleem zou zijn, zou bochtenwerk niet uitmaken.
Het lijken de lagers en niet de tandwielen , bij tandwielen zou bochtenwerk geen invloed hebben. Het móet dus de lagers van de uitgaande as / final gearshaft zijn, toch?
Het zou ook nog zo kunnen zijn dat er iets is met de motor-mount, de ophanging.
Daarin zitten bushes, bussen van rubber ed . Die de motor en aandrijving isoleren van het chassis.
Als daar iets versleten is, zou het kunnen zijn dat er daar ergens staal op staal komt en de vibratie van de motor doorgegeven wordt aan het chassis en daar dus dat “grinding” schurende effect vandaan komt?
Door accelereren wordt de motor tegen het frame aan geduwd. Bij loslaten van gas wordt er getrokken/geremd. Door de scooter te kantelen worden de kapotte bushes in een bepaalde hoek geduwd waar het effect het ergst is: in dit geval de rechter bocht. Maar ik kan daar statisch zo niks aan zien maar dat kan in een belaste rijdende situatie kan dat heel anders zijn. (?)
Iemand zoiets al meegemaakt?
Anders ga ik de lagers in de tandwielkast maar vervangen want dat lijkt me toch het meest voor de hand liggende oorzaak. Maar ja.. dat kost wat en als het niet nodig is ook weer zonde... Hellup!
Laatst bewerkt:
- 26 feb 2009
- 30.100
- 104.286
Als de SH weer thuis is zal ik even kijken maar het hoort vast niet zo te zitten!
- 26 feb 2009
- 30.100
- 104.286
Bedankt Disaster-Master! 
Nu kan ik inderdaad zien dat het zoals het bij mij zit, niet zit zoals het hoort te zitten. Dat dacht ik ook al want de metalen gedeeltes van die bushing moeten nu zowat tegen elkaar aanzitten, dat kan niet anders.
Ik kwam her en der ook al diverse aanbieders tegen die nu juist specifiek die "swingrod" aanbieden en zelfs een leverancier van de bushings die erin zitten, om alleen de bushings te kunnen vervangen en niet de hele swingrod . Maar die levert weer niet aan Nederland
Wel raar dat het specifieke ding zo veel wordt aangeboden en er dus problemen mee moeten zijn ! maar niemand er ervaring mee heeft?
Dat dingetje kost een vermogen (€ 175,00). Maar goed ik heb hem in bestelling dus ja. Alleen nog uitvogelen of ik het kan inbouwen zonder de hele motor te moeten scheiden van het frame, ik ben bang van niet omdat de bovenste 2 bouten er niet uit kunnen omdat dan de cilinder "in de de weg" zit. Als het toch gescheiden moet worden dan is het weer jammer dat ik niet gelijk de lagers en bushings van de rest van de ophanging heb mee-besteld; als je het tóch uit elkaar hebt dan kan je net zo goed gelijk alles van de ophanging vervangen, gemiste kans misschien maar we zien wel...
Wordt vervolgd
Nu kan ik inderdaad zien dat het zoals het bij mij zit, niet zit zoals het hoort te zitten. Dat dacht ik ook al want de metalen gedeeltes van die bushing moeten nu zowat tegen elkaar aanzitten, dat kan niet anders.
Ik kwam her en der ook al diverse aanbieders tegen die nu juist specifiek die "swingrod" aanbieden en zelfs een leverancier van de bushings die erin zitten, om alleen de bushings te kunnen vervangen en niet de hele swingrod . Maar die levert weer niet aan Nederland
Dat dingetje kost een vermogen (€ 175,00). Maar goed ik heb hem in bestelling dus ja. Alleen nog uitvogelen of ik het kan inbouwen zonder de hele motor te moeten scheiden van het frame, ik ben bang van niet omdat de bovenste 2 bouten er niet uit kunnen omdat dan de cilinder "in de de weg" zit. Als het toch gescheiden moet worden dan is het weer jammer dat ik niet gelijk de lagers en bushings van de rest van de ophanging heb mee-besteld; als je het tóch uit elkaar hebt dan kan je net zo goed gelijk alles van de ophanging vervangen, gemiste kans misschien maar we zien wel...
Wordt vervolgd
