How to - Verroeste uitlaatbochten reviseren

Duckylovernr1

MF veteraan
17 okt 2011
1.889
3
Helmond
Misschien is het een heel simpel en logisch klusje, maar meer voor het makkelijk terug kunnen vinden toch maar even een topic aanmaken waar alles bij elkaar staat.

Gaat om het reviseren van de uitlaatbochten van in dit geval een Honda CBR 600 F2 uit 1991 met destijds rond de 42k km. op de teller.

Het slachtoffer


Toen ik foto's aan het nemen was zag ik ineens een bruine massa van bochten, toen ik dit nader ging inspecteren, zag ik dit:




Verder naar beneden leek het mee te vallen, en de onderkant kon ik niet zo goed zien, het was dus vooral de koppen waar de bochten aan het blok geschroefd zitten.




Dus tijdje later.. ook al waarschuwen mensen je over doorgerotte bochten als je alle oppervlakkige roest er af hebt maar voornamelijk waarschuwingen voor het afbreken van tapeindes. De bouten waarmee je bochten aan je blok zitten, gewoon een bout met dubbele draadeind en een verloopje in het midden, waarop een moer komt aan de buitenkant om de bochten vast te maken, zoals op de foto te zien. Het afbreken komt helaas vaak voor en is dus ook op eigen risico, maar er zijn ook weer manieren om afgebroken tapeindes uit je blok te krijgen, elders op het forum te zien.

De operatie:
Nu was het plan om de bochten te gaan stralen, dit is uiteindelijk ook gebeurt, maar niet zonder redelijk wat voorbereiding.

Stap 1: Bouten en tapeindes inspuiten met kruipolie. Ik heb gewoon wat gehaald bij de fiets/auto-afdeling van de Gamma, maar menig fietswinkel of motorzaak zal het vast ook hebben. Herhaal dit een paar dagen zonder de motor te gebruiken, zodat de olie goed intrekt en de moeren beter loskomen.

Stap 2: Gebruik goed gereedschap met de goede maat om de moeren om deze los te krijgen. In mijn geval zaten ze heel erg goed vast en moet je verbazingwekkend veel kracht gebruiken. Ik had dan misschien niet de grootste hefboom met klein gereedschap, maar toch. Wees niet bang als je een enorm harde hoge TIK hoort als je veel kracht zet, dit betekent dat de moer loskomt en in mijn geval dus niet dat er iets breekt. Geen momentsleutel gebruiken met het loshalen van moeren.
Blijven er tapeindes in het blok zitten? Prima, lekker laten zitten. Mocht je alle tapeindes en moeren echt willen vervangen, haal ze er dan voorzichtig uit door misschien de moer weer aan het tapeind vast te maken of op een andere manier. Ik heb ze er in laten zitten omdat ik ze niet ging vervangen. Zelfde geldt voor moeren die op losse tapeindes blijven zitten.

Stap 3: Dremelen / Haakse slijper met schuur lamellenschijf
Zelf heb ik uren gedaan om het voorwerk te doen door middel van te dremelen. Dit kan ook met een haakse slijper met een lamellenschijf, alleen hierbij is het misschien niet meer nodig om het te stralen wat ik dan weer wel gedaan heb.

Eerst de bouten en tapeindes, van eindresultaat naar slecht:

En alles klaar:


Let wel, als je de moeren op deze manier bewerkt worden ze kleiner.. Het geöxideerde toplaagje wat je er af haalt was namelijk ooit gewoon deel van de moer.. Dus als je straks alles weer gaat monteren, gebruik dan een kleinere maat rateldop zodat je je moer niet helemaal kapot maakt. In dit geval is vervangen dus misschien toch beter.

Daarna de bochten bewerken. Aangezien alles nu onder de kruipolie zit kun je ervoor kiezen om alles eerst even goed te ontvetten met een allesreiniger en een borstel, heb ik wel gedaan. Komt een hoop troep van af.

Before:




Zoals te zien is, is de onderkant ook flink aangetast, net zoals de voorkant, waar in beide gevallen de elementen hun gang zijn gegaan.

En dus: dremelen..
Halverwege:

Uitgedremelt:


Aangezien ik op mijn faculteit een werkplaats heb kon ik het hier zelf stralen, maar kwam daar in eerste instantie met vette en verroeste bochten aan en werd geweigerd. Aangezien al die roestdeeltjes en vettigheid in de straalkast terecht komen. Was in eerste instantie vol onbegrip, maar na het dremelen snapte ik wel waarom ze het niet zo in de straalkast wilden hebben.

Stap 4: Gaten afdoppen
Aangezien ik met glasparels ging stralen, moesten de gaten afgedekt worden. Dit heb ik gedaan door een prop papier met een cilindrisch stukje hout naar binnen te rammen. Zorg wel dat je het er weer uit krijgt en het papier niet aan de buitenkant uitsteekt, aangezien dit ook losse restjes geeft in de straalkast.
Blokjes hout staan nog op de foto hieronder, rechtsbovenin.

Stap 5: Stralen
En dan gaan stralen, kan een kwartiertje duren maar als je het beetje grondig doet en je hebt goede glasparels en je wilt het secuur doen zoals ik.. Haal je de bochten er nog een paar keer uit om goed te bekijken en zo zie je af en toe wat diepere roestplekken die wat meer aandacht nodig hebben. Bij mij was er dus nog niks aan de hand qua doorrotten, mocht je er op dit moment achter komen dat je bochten doorgerot zijn kun je deze laten dichtlassen of speciale uitlaatklei gebruiken. Maar mocht je het niet vertrouwen zou ik toch de optie RVS in betrekking nemen..

Halverwege stralen, zitten nog wat diepere plekken die ik weggewerkt heb:


En uiteindelijk hangt het er zo bij:


Stap 6: Spuiten
Belangrijkste om te onthouden: hittebestendige verf. Want ja, die bochten worden warm.. heet zelfs.. Nu zijn er verschillende merken, Motip, VHT Flame Proof.. Vraag het bij je lokale schroefjes dealer, Gamma of verf-specialist en kijk naar je budget. Ik had de niet al te dure variant voor 30 euro. Wat er op de spuitbus staat is essentieel dat je de verf nog moet bakken op moment dat het er op zit. Dit kun je doen als je een oven hebt, maar werd mij afgeraden door verf specialist aangezien er nog allerlei troep in de bochten zit. Wat ik sommige mensen zag doen is een verfafbrander of een föhn op het uiteinde van de bochten doen en andere uiteindes afdoppen. Hiermee verwarm je de bochten en kun je ze spuiten. Kan ook misschien gedaan worden na het spuiten om het bakken te simuleren, zelf geen ervaring mee. Ik heb namelijk de hele spuitbus er op los gelaten (rond de 5 of meer lagen) en ik heb ze later gemonteerd. Tijdens het rijden warmen je bochten dan op en hardt de boel uit.

Voilà

Voilà

Voilà


On-her-ken-baar mooi.

Stap 7: Uitlaatpakkingen vervangen
Hier heb ik helaas tussendoor geen foto's van, alleen van het eindresultaat, maar bevat wel belangrijke stappen.


Ik heb bij een officiële Honda dealer nieuwe OEM koperen uitlaatpakkingen gekocht, maar op eBay zijn ze ook te vinden. Wat tricky was hier, is dat ik eerst dacht dat er geen pakkingen meer in het blok zaten of dat deze aan de bocht uiteindes vast zaten. Ze zaten dus helemaal keihard vast en platgedrukt in het blok. Enige manier die ik vond om ze er uit te krijgen is een platkop schroevendraaier erin rammen en ze in stukjes eruit te krijgen. Pas wel op dat je dit niet te enthousiast doet, anders krijg je deukjes in je (aluminium) blok. Beetje schoonmaken de boel en belangrijk ook: de pakkingen invetten met kopervet, tube te halen bij de speciaalzaak voor ik dacht nog geen tientje.

Stap 8: Bochten monteren
En daarna is het de bochten positioneren en in het blok zetten. De tapeindes en bouten ook goed invetten met kopervet, zodat deze volgende keer weer makkelijker loskomen, mocht je toch nog dat RVS set er op willen zetten.
Moeren goed en netjes op moment vastzetten, check werkplaatshandboek voor specificaties. Kan me herinneren dat het bij mij vrij laag was, 20 Nm.

En dan ziet het er zo uit:


Was bijna zielig hoe mooi de bochten waren in tegenstelling tot het blok en alle andere oude troep. Maar, was zeker een klusje wat het waard was en bovendien minder duur dan een RVS set van in mijn geval bijna €250.

Na het monteren motor aan gehad en paar keer ritje gemaakt, maar door het koude weer niet echt lang. Stank die er van af komt, zal de verf of koper zijn geweest, is ondraaglijk. De uitlaatbochten gaan wel een beetje roken van de verf, is bij de een heftiger dan de ander. Zorg wel het liefst dat je ritje iets langer is en snelweg bevat, zodat de bochten goed opwarmen. Bij mij heeft de motor gewoon 2 maanden stil gestaan, toen was de verf ook wel hard.

Conclusie: Sommige dingen voelde toch als half werk, dus neem er van mee wat je nuttig vind en pas het plan naar eigen gerief aan. Vervangen van tapeindes is toch een goed idee en waarschijnlijk pakt de verf beter met verwarmde pijpen. Heb je geen mogelijkheid tot stralen en vind je het te duur om dit uit te besteden bij een bedrijf kun je dus een haakse slijper met lamellenschijf gebruiken.

Alles op eigen risico, wijzigingen voorbehouden.

EDIT1:

Heb intussen wel de materiaalkosten op een rijtje gezet:

Kopervet
€ 10,75
Uitlaat pakkingen (4x Honda OEM)
€ 14,84
Hittebestendige verf (Motip)
€ 13,65
_______+
Uitlaatbochten reviseren
€ 39,24

Kopervet gaat lang niet op bij dit klusje, gebruik je maar relatief weinig van.. Dus die kosten zijn eigenlijk lager voor alleen dit klusje. Ik heb ook de tapeindes ingevet die in het blok gingen en ook de moeren die op de tapeindes gingen die nog in het blok zaten.
 
Laatst bewerkt:

Duckylovernr1

MF veteraan
17 okt 2011
1.889
3
Helmond
Ik snap even niet dat je de tapeindes en moeren niet hebt vervangen.

Wel netjes gedaan hoor :)

En leuk voor mensen die beschikking hebben over een enorme straalcabine. Voor ieder ander wordt het aanklooien.

En uiteindelijk zijn de totale kosten al gauw 250 euro, als je eerlijk rekent :)

Algemene motorpraat > Techniek, vragen en antwoorden

Oh, stond ie in algemeen? Was poging 2 tot het aanmaken van topic, bij eerste wel gezien maar bij 2e keer dus niet, bedankt voor omzetten.

Zoals ik in de conclusie al zeg, had ik beter kunnen doen. Helaas had ik op het moment erg weinig geld tot mijn beschikking en heeft het me alleen gekost: 4 nieuwe pakkingen, kopervet en verf. Rest was gratis/verwaarloosbaar aangezien het dremelen beetje stroom kost en stralen me niks kost behalve collegegeld :+ Dus voor mij is het onder de 100 euro wel gelukt..
 

Smuiger

MF veteraan
1 dec 2009
15.212
19
56
Zaanstad
Er zijn bedrijven waar je zelf mag stralen. maar pfft wat een werk aan die moeren en tapeinden zeg. :(


Ik had de hele bende een tijd in zuur gegooid of elektrolytisch ontroesten
 

nutjob

Die hard MF'er
21 mei 2009
384
0
47
Ingen
Leuk hoor deze how to!, ik heb het vroeger ook wel eens vaker zo gedaan maar omdat ik uiteindelijk nooit echt tevreden was over het resultaat (en mijn salaris in de loop van de jaren gegroeid is) koop ik tegenwoordig als het nodig is een nieuwe roestvrijstalen set via ebay of zo.
 

picaroon

MF veteraan
2 feb 2007
4.440
1
Ziet er weer mooi uit, jammer dat je er echter zo weinig van ziet vanwege de kappen.
 

focuspeppi

MF'er
17 okt 2010
191
0
36
Zien er weer goed uit. En mooie duidelijke beschrijving.
Alleen voor ontroesten kan je ook rustycoat gebruiken. Scheelt een hele hoop werk.
Spul doet het werk voor je.
 

Duckylovernr1

MF veteraan
17 okt 2011
1.889
3
Helmond
Er zijn bedrijven waar je zelf mag stralen. maar pfft wat een werk aan die moeren en tapeinden zeg. :(


Ik had de hele bende een tijd in zuur gegooid of elektrolytisch ontroesten

Goed dat je het zegt, ik heb alle moeren en tapeindes eerst een paar dagen in de cola gelegd, maar dit hielp geen reet.. Maargoed tuurlijk zijn er genoeg middeltjes, maar advies van mij.. vervang die moeren en tapeindes als ze uit je blok komen..
 

Duckylovernr1

MF veteraan
17 okt 2011
1.889
3
Helmond
En bedankt voor de complimenten voor de how-to en de looks. Ik vind het ook beetje jammer dat je het niet ziet, maar het ging me meer om de bescherming tegen verdere verroesting.. Weet nu dat ze weer een tijd mee gaan.

En @nutjob, inderdaad is dit een budget-oplossing. Als ik het geld gehad had, had ik best bij Bolski een RVS set gekocht ;) Maar hoezo niet tevreden over het resultaat, ik ben er wel blij mee zo.. Zit ook genoeg uur in met goed resultaat om mij tevreden te houden.
 
Laatst bewerkt:

gespierde spijker

MF veteraan
23 jul 2011
7.222
2
37
Pfoei, en ik de dacht dat mijn bochten er slecht aan toe waren ;)
Netjes geworden hoor.

Moeren en tapeinden idd gewoon vernieuwen ;)
 

Flugelmeister

Die hard MF'er
12 nov 2009
381
0
Oosterhout
Bij mij zijn de tapeindes ook mee los gekomen, bout zit er nog vast op. Deze wil ik ook vernieuwen. Dien ik dan eerst de tapeindes in het blok te draaien of doe je dit gelijk met de moer en al.. Lijkt me onhandig aangezien de bochten er dan ook al tussen moeten.
Als ik de tapeindes eerst moet indraaien, hoe pak ik dit het beste aan? Tangetje lijkt mij niet de oplossing.
 
Laatst bewerkt:

Duckylovernr1

MF veteraan
17 okt 2011
1.889
3
Helmond
Bij mij zijn de tapeindes ook mee los gekomen, bout zit er nog vast op. Deze wil ik ook vernieuwen. Dien ik dan eerst de tapeindes in het blok te draaien of doe je dit gelijk met de moer en al.. Lijkt me onhandig aangezien de bochten er dan ook al tussen moeten.
Als ik de tapeindes eerst moet indraaien, hoe pak ik dit het beste aan? Tangetje lijkt mij niet de oplossing.

Denk dat je hetzelfde hebt als ik had, je bedoelt dat er tapeindes uit het blok zijn gekomen en de moer zit er nog op? Dus zoals bij mij de 2e foto bij stap 3, de achterste drie tapeindes met moer er nog op?

Dan zou ik dus blij zijn dat die tapeindes uit je blok zijn gekomen en nieuwe tapeindes EN moeren bestellen.. en niet gaan proberen alles los te halen. Als je de oude wilt behouden, zou ik alles lekker vast laten zitten, dat heb ik dus gedaan. Maar niet je tapeindes in je blok gaan draaien om daarmee je moeren los proberen te halen..
 

Flugelmeister

Die hard MF'er
12 nov 2009
381
0
Oosterhout
Ja, idd. Moer er op en alles er uit. Waarom zou ik ze eigenlijk vervangen voor nieuwe? Insmeren met kopervet en terugzetten moet ook lukken toch?
Jouw resultaat mag er zijn. Mijn bochten liggen nog bij de lasser ivm paar gaatjes..
 

Duckylovernr1

MF veteraan
17 okt 2011
1.889
3
Helmond
Ja, idd. Moer er op en alles er uit. Waarom zou ik ze eigenlijk vervangen voor nieuwe? Insmeren met kopervet en terugzetten moet ook lukken toch?
Jouw resultaat mag er zijn. Mijn bochten liggen nog bij de lasser ivm paar gaatjes..
Ja, lukt ook inderdaad.. Maar als je de oude ook beetje schoondremelt worden ze dus kleiner omdat je materiaal weg zit te halen. Ik heb ze ook niet vervangen, hoeft idd niet.. Keus is aan jezelf.. Als er maar geen roest ergens zit, vervangen heb je natuurlijk zekersteweten goede kwaliteit weer en kost ook niet superveel, had destijds ook geen zin om me er in te verdiepen..
Verder altijd alles insmeren met kopervet als je het terugschroeft..
 

gespierde spijker

MF veteraan
23 jul 2011
7.222
2
37
Ik haal elke paar duizend km preventief mijn uitlaatinbusjes eruit,maak deze schoon vet opmieuw in en draai voorzichtig weer vast.
Bij minste aantasting flikker ik ze weg en gaan er nieuwe in.
Heb een zakje met nog 5 setjes ;)

Ga niet wachten tot het vast zit :P
 

Roy "R"

MF huisraad
Donateur
Netjes gedaan. Ik zet hem bij de How-To's. Ook hier weer even de vraag om de foto's te verkleinen en op MF zelf te zetten zodat ze ook zichtbaar blijven. MF bestaat wss langer dan jou ;)

Persoonlijk had ik na het doorrotten een 2e hands nieuws setje ergens vandaan gehaald, stuk minder werk :P
 

BolletjeBas

MF veteraan
18 jun 2010
11.175
2
Bolletje
Ik haal elke paar duizend km preventief mijn uitlaatinbusjes eruit,maak deze schoon vet opmieuw in en draai voorzichtig weer vast.
Bij minste aantasting flikker ik ze weg en gaan er nieuwe in.
Heb een zakje met nog 5 setjes ;)

Ga niet wachten tot het vast zit :P
serieus?

waarom?


keramisch vet er op en na 50.000 komt het gewoon los ( ook na meerdere pekelwinters )
 

doggy1966

Die hard MF'er
22 jun 2009
716
0
www.bikersforanimals.nl
Misschien stomme redenering.....uiteindelijk zien de bochten er weer mooi uit..
maar bij het ontroesten verwijder je wel materiaal en worden de bochten steeds dunner...
ik denk dat je dit misschien ook maar een of twee keer kan doen en dan vallen de gaten erin lijkt mij..........of zie ik dat verkeerd?
 

RR.

MF veteraan
21 feb 2007
15.722
1.483
57
Den Haag
Goed dat je het zegt, ik heb alle moeren en tapeindes eerst een paar dagen in de cola gelegd, maar dit hielp geen reet.. Maargoed tuurlijk zijn er genoeg middeltjes, maar advies van mij.. vervang die moeren en tapeindes als ze uit je blok komen..
Dat met die cola is ook een hardnekkig fabeltje.
 

JanB

geblokkeeerd account
24 jan 2003
47.133
2
Dat met die cola is ook een hardnekkig fabeltje.
Niet helemaal. In cola zit fosforzuur (E338), dat gebruiken ze ook om roest te verwijderen. Het zet roest om in water en fosfaat.
Alleen de hoeveelheid fosforzuur in cola is lang niet voldoende bij sterke roest. Bij vliegroest kan het wel helpen.
 

RR.

MF veteraan
21 feb 2007
15.722
1.483
57
Den Haag
Niet helemaal. In cola zit fosforzuur (E338), dat gebruiken ze ook om roest te verwijderen. Het zet roest om in water en fosfaat.
Alleen de hoeveelheid fosforzuur in cola is lang niet voldoende bij sterke roest. Bij vliegroest kan het wel helpen.
In een kattendrol bevindt zich ook een geringe hoeveelheid fosforzuur.
Desalniettemin wordt een kattendrol slechts bij hoge uitzondering aangewend om de uitlaat te reinigen.
Kattenkots (HCl) kan ik daarentegen wel aanraden. :+