How to - Verroeste uitlaatbochten reviseren

Duckylovernr1

MF veteraan
17 okt 2011
1.900
13
Helmond
Misschien is het een heel simpel en logisch klusje, maar meer voor het makkelijk terug kunnen vinden toch maar even een topic aanmaken waar alles bij elkaar staat.

Gaat om het reviseren van de uitlaatbochten van in dit geval een Honda CBR 600 F2 uit 1991 met destijds rond de 42k km. op de teller.

Het slachtoffer
IMG_3149%20small2.jpg


Toen ik foto's aan het nemen was zag ik ineens een bruine massa van bochten, toen ik dit nader ging inspecteren, zag ik dit:

Verroeste%20bochten%20%283%29.jpg

Verroeste%20bochten%20%284%29.jpg


Verder naar beneden leek het mee te vallen, en de onderkant kon ik niet zo goed zien, het was dus vooral de koppen waar de bochten aan het blok geschroefd zitten.

Verroeste%20bochten%20%281%29.jpg



Dus tijdje later.. ook al waarschuwen mensen je over doorgerotte bochten als je alle oppervlakkige roest er af hebt maar voornamelijk waarschuwingen voor het afbreken van tapeindes. De bouten waarmee je bochten aan je blok zitten, gewoon een bout met dubbele draadeind en een verloopje in het midden, waarop een moer komt aan de buitenkant om de bochten vast te maken, zoals op de foto te zien. Het afbreken komt helaas vaak voor en is dus ook op eigen risico, maar er zijn ook weer manieren om afgebroken tapeindes uit je blok te krijgen, elders op het forum te zien.

De operatie:
Nu was het plan om de bochten te gaan stralen, dit is uiteindelijk ook gebeurt, maar niet zonder redelijk wat voorbereiding.

Stap 1: Bouten en tapeindes inspuiten met kruipolie. Ik heb gewoon wat gehaald bij de fiets/auto-afdeling van de Gamma, maar menig fietswinkel of motorzaak zal het vast ook hebben. Herhaal dit een paar dagen zonder de motor te gebruiken, zodat de olie goed intrekt en de moeren beter loskomen.

Stap 2: Gebruik goed gereedschap met de goede maat om de moeren om deze los te krijgen. In mijn geval zaten ze heel erg goed vast en moet je verbazingwekkend veel kracht gebruiken. Ik had dan misschien niet de grootste hefboom met klein gereedschap, maar toch. Wees niet bang als je een enorm harde hoge TIK hoort als je veel kracht zet, dit betekent dat de moer loskomt en in mijn geval dus niet dat er iets breekt. Geen momentsleutel gebruiken met het loshalen van moeren.
Blijven er tapeindes in het blok zitten? Prima, lekker laten zitten. Mocht je alle tapeindes en moeren echt willen vervangen, haal ze er dan voorzichtig uit door misschien de moer weer aan het tapeind vast te maken of op een andere manier. Ik heb ze er in laten zitten omdat ik ze niet ging vervangen. Zelfde geldt voor moeren die op losse tapeindes blijven zitten.

Stap 3: Dremelen / Haakse slijper met schuur lamellenschijf
Zelf heb ik uren gedaan om het voorwerk te doen door middel van te dremelen. Dit kan ook met een haakse slijper met een lamellenschijf, alleen hierbij is het misschien niet meer nodig om het te stralen wat ik dan weer wel gedaan heb.

Eerst de bouten en tapeindes, van eindresultaat naar slecht:
Boutjes%20en%20moertjes1.jpg

En alles klaar:
Boutjes%20en%20moertjes2.jpg


Let wel, als je de moeren op deze manier bewerkt worden ze kleiner.. Het geöxideerde toplaagje wat je er af haalt was namelijk ooit gewoon deel van de moer.. Dus als je straks alles weer gaat monteren, gebruik dan een kleinere maat rateldop zodat je je moer niet helemaal kapot maakt. In dit geval is vervangen dus misschien toch beter.

Daarna de bochten bewerken. Aangezien alles nu onder de kruipolie zit kun je ervoor kiezen om alles eerst even goed te ontvetten met een allesreiniger en een borstel, heb ik wel gedaan. Komt een hoop troep van af.

Before:
Bochtjes1.jpg

Bochtjes2.jpg

Bochtjes3.jpg


Zoals te zien is, is de onderkant ook flink aangetast, net zoals de voorkant, waar in beide gevallen de elementen hun gang zijn gegaan.

En dus: dremelen..
Halverwege:
Bochtjes4.jpg

Uitgedremelt:
Bochtjes5.jpg


Aangezien ik op mijn faculteit een werkplaats heb kon ik het hier zelf stralen, maar kwam daar in eerste instantie met vette en verroeste bochten aan en werd geweigerd. Aangezien al die roestdeeltjes en vettigheid in de straalkast terecht komen. Was in eerste instantie vol onbegrip, maar na het dremelen snapte ik wel waarom ze het niet zo in de straalkast wilden hebben.

Stap 4: Gaten afdoppen
Aangezien ik met glasparels ging stralen, moesten de gaten afgedekt worden. Dit heb ik gedaan door een prop papier met een cilindrisch stukje hout naar binnen te rammen. Zorg wel dat je het er weer uit krijgt en het papier niet aan de buitenkant uitsteekt, aangezien dit ook losse restjes geeft in de straalkast.
Blokjes hout staan nog op de foto hieronder, rechtsbovenin.

Stap 5: Stralen
En dan gaan stralen, kan een kwartiertje duren maar als je het beetje grondig doet en je hebt goede glasparels en je wilt het secuur doen zoals ik.. Haal je de bochten er nog een paar keer uit om goed te bekijken en zo zie je af en toe wat diepere roestplekken die wat meer aandacht nodig hebben. Bij mij was er dus nog niks aan de hand qua doorrotten, mocht je er op dit moment achter komen dat je bochten doorgerot zijn kun je deze laten dichtlassen of speciale uitlaatklei gebruiken. Maar mocht je het niet vertrouwen zou ik toch de optie RVS in betrekking nemen..

Halverwege stralen, zitten nog wat diepere plekken die ik weggewerkt heb:
Bochtjes%20%282%29.jpg


En uiteindelijk hangt het er zo bij:
Bochtjes%20%283%29.jpg


Stap 6: Spuiten
Belangrijkste om te onthouden: hittebestendige verf. Want ja, die bochten worden warm.. heet zelfs.. Nu zijn er verschillende merken, Motip, VHT Flame Proof.. Vraag het bij je lokale schroefjes dealer, Gamma of verf-specialist en kijk naar je budget. Ik had de niet al te dure variant voor 30 euro. Wat er op de spuitbus staat is essentieel dat je de verf nog moet bakken op moment dat het er op zit. Dit kun je doen als je een oven hebt, maar werd mij afgeraden door verf specialist aangezien er nog allerlei troep in de bochten zit. Wat ik sommige mensen zag doen is een verfafbrander of een föhn op het uiteinde van de bochten doen en andere uiteindes afdoppen. Hiermee verwarm je de bochten en kun je ze spuiten. Kan ook misschien gedaan worden na het spuiten om het bakken te simuleren, zelf geen ervaring mee. Ik heb namelijk de hele spuitbus er op los gelaten (rond de 5 of meer lagen) en ik heb ze later gemonteerd. Tijdens het rijden warmen je bochten dan op en hardt de boel uit.

Voilà
Bochtjes%20%281%29.jpg

Voilà
Bochtjes%20%284%29.jpg

Voilà
Bochtjes%20%285%29.jpg


On-her-ken-baar mooi.

Stap 7: Uitlaatpakkingen vervangen
Hier heb ik helaas tussendoor geen foto's van, alleen van het eindresultaat, maar bevat wel belangrijke stappen.


Ik heb bij een officiële Honda dealer nieuwe OEM koperen uitlaatpakkingen gekocht, maar op eBay zijn ze ook te vinden. Wat tricky was hier, is dat ik eerst dacht dat er geen pakkingen meer in het blok zaten of dat deze aan de bocht uiteindes vast zaten. Ze zaten dus helemaal keihard vast en platgedrukt in het blok. Enige manier die ik vond om ze er uit te krijgen is een platkop schroevendraaier erin rammen en ze in stukjes eruit te krijgen. Pas wel op dat je dit niet te enthousiast doet, anders krijg je deukjes in je (aluminium) blok. Beetje schoonmaken de boel en belangrijk ook: de pakkingen invetten met kopervet, tube te halen bij de speciaalzaak voor ik dacht nog geen tientje.

Stap 8: Bochten monteren
En daarna is het de bochten positioneren en in het blok zetten. De tapeindes en bouten ook goed invetten met kopervet, zodat deze volgende keer weer makkelijker loskomen, mocht je toch nog dat RVS set er op willen zetten.
Moeren goed en netjes op moment vastzetten, check werkplaatshandboek voor specificaties. Kan me herinneren dat het bij mij vrij laag was, 20 Nm.

En dan ziet het er zo uit:
Bochtjes%20%286%29.jpg


Was bijna zielig hoe mooi de bochten waren in tegenstelling tot het blok en alle andere oude troep. Maar, was zeker een klusje wat het waard was en bovendien minder duur dan een RVS set van in mijn geval bijna €250.

Na het monteren motor aan gehad en paar keer ritje gemaakt, maar door het koude weer niet echt lang. Stank die er van af komt, zal de verf of koper zijn geweest, is ondraaglijk. De uitlaatbochten gaan wel een beetje roken van de verf, is bij de een heftiger dan de ander. Zorg wel het liefst dat je ritje iets langer is en snelweg bevat, zodat de bochten goed opwarmen. Bij mij heeft de motor gewoon 2 maanden stil gestaan, toen was de verf ook wel hard.

Conclusie: Sommige dingen voelde toch als half werk, dus neem er van mee wat je nuttig vind en pas het plan naar eigen gerief aan. Vervangen van tapeindes is toch een goed idee en waarschijnlijk pakt de verf beter met verwarmde pijpen. Heb je geen mogelijkheid tot stralen en vind je het te duur om dit uit te besteden bij een bedrijf kun je dus een haakse slijper met lamellenschijf gebruiken.

Alles op eigen risico, wijzigingen voorbehouden.

EDIT1:

Heb intussen wel de materiaalkosten op een rijtje gezet:

Kopervet
€ 10,75
Uitlaat pakkingen (4x Honda OEM)
€ 14,84
Hittebestendige verf (Motip)
€ 13,65
_______+
Uitlaatbochten reviseren
€ 39,24

Kopervet gaat lang niet op bij dit klusje, gebruik je maar relatief weinig van.. Dus die kosten zijn eigenlijk lager voor alleen dit klusje. Ik heb ook de tapeindes ingevet die in het blok gingen en ook de moeren die op de tapeindes gingen die nog in het blok zaten.
 
Laatst bewerkt:
Gave howto!

Om het e.e.a. in perspectief te zetten mbt tot 'doorroesten'. Als metaal roest zet het grofweg een factor 4 uit. Dus als je ergens een hele hoop roest op ziet, is maar ongeveer een kwart daarvan afkomstig van het oorspronkelijke metalen deel zelf. Het is dus minder dramatisch dan je in eerste instantie zou denken.

Feiten:
Staal heeft een dichtheid van 7,8 g ⋅ cm-3
Roest(ijzeroxide) heeft een dichtheid van 5,24 g/cm³

Staal bestaat op zijn minst voor 98,1% uit Fe
Roest(Fe2O3) bestaat voor 40% uit Fe (in andere woorden, roest bestaat voor 60% uit aangetrokken zuurstof)
 
Heel leuk, maar ik verdien meer dan 20 euro per uur, dus als ik een dagje over ga werken heb ik een nieuwe uitlaat bij elkaar...
Onlangs nog een bochtenset gescored in de US voor 75$ voor een 2005 fazer
 
Heel leuk, maar ik verdien meer dan 20 euro per uur, dus als ik een dagje over ga werken heb ik een nieuwe uitlaat bij elkaar...
Onlangs nog een bochtenset gescored in de US voor 75$ voor een 2005 fazer


Ik ben maar een arme student en ik wil gewoon leren hoe ik zelf onderhoud kan plegen aan de motor.. Bovendien was ik nu echt goedkoper uit, als ik arbeidstijd niet meereken, waar natuurlijk uiteindelijk de meeste kosten in zouden zitten als ik het zou uitbesteden.

Heb intussen wel de materiaalkosten op een rijtje gezet:

Kopervet € 10,75
Uitlaat pakkingen (4x) € 14,84
Hittebestendige verf € 13,65
_______+
Uitlaatbochten reviseren € 39,24


En dan heb ik gewoon de mazzel dat ik gratis gebruik mag maken van een straalkast en spuitcabine..
 
Ik ben maar een arme student en ik wil gewoon leren hoe ik zelf onderhoud kan plegen aan de motor.. Bovendien was ik nu echt goedkoper uit, als ik arbeidstijd niet meereken, waar natuurlijk uiteindelijk de meeste kosten in zouden zitten als ik het zou uitbesteden.

Heb intussen wel de materiaalkosten op een rijtje gezet:

Kopervet € 10,75
Uitlaat pakkingen (4x) € 14,84
Hittebestendige verf € 13,65
_______+
Uitlaatbochten reviseren € 39,24


En dan heb ik gewoon de mazzel dat ik gratis gebruik mag maken van een straalkast en spuitcabine..

en hoeveel uur....
Dat is veel interessanter om te weten
 
en hoeveel uur....
Dat is veel interessanter om te weten

Pfoe.. even goed denken..

Voorbereiding van het inspuiten van de bochten bij de koppen in het blok moet je minimaal 2 dagen van tevoren mee beginnen en in die tijd niet meer rijden.

Dan met goede (moment)sleutel de boel loshalen, kost je een half uurtje.
Daarna schoonmaken, kwartiertje.

Ligt er aan of je wilt gaan dremelen of niet, dat heeft mij denk ik wel 3 uur gekost, maar dat was 1. omdat ik het goede materiaal niet had, veels te kleine boorkopjes en niet sterk genoege dremel.. en 2. was ik ook met de moertjes enzo bezig wat nogal meer tijd kostte aangezien dat wel netjes moest, bij de bochten is het voorbereiding voor het stralen.
ALS je in plaats van dit een goede staalborstel er op los laat en/of een haakse slijper een uurtje inclusief schoonmaken kwijt.. Met haakse slijper ben je met een half uur wel klaar en dan hoef je als je het grondig doet niet eens te stralen..

Stralen inclusief voorbereiding kost denk ik een uurtje, ik heb de bochten er een paar keer uit de straalkast gehad omdat het licht daarin niet goed genoeg was en ik dus elders moest kijken of er nog roest aanwezig was.. En ik had niet het goede materiaal om de gaten af te doppen, niks wat er goed in pastte. Alleen het stralen kost dan maar half uurtje.

Daarna stof afnemen en ophangen in de spuitcabine.. En dan laag voor laag spuiten. Dit heb ik ook met een uurtje wel gedaan, hele spuitbus op gespoten en dus niet tussendoor verwarmd o.i.d. Zitten denk ik 4 tot 5 lagen op.. En hier kun je dus prima de tijd nemen tussen de lagen door maar heb ik niet gedaan..

Totaal dus 4 tot 5 uur ofzo.. maar dan was mijn proces ook af en toe omslachtig, vandaar deze how-to.. zodat jij het straks beter voorbereid doet :P
Dus ja, met een gemiddeld tarief van €60 per uur voor de straler, spuiter, garage.. kom je wel hier al rond de €240 zou je het uitbesteden..

Alleen heb ik dat geld niet uit hoeven geven en kon ik het lekker zelf doen, want ik had tijd en geen geld.. Als ik het nog een keer voor iemand/mezelf zou moeten doen, zou ik in een ochtendje (of middagje of avondje, tijd van de dag is irrelevant) wel klaar kunnen zijn en dan alleen de verf even laten drogen..
 
er zijn mensen zie zich op zaterdagmiddag zo erg vervelen dat ze naar een woonboulevard oid gaan...
Hoeveel uur is dus niet voor iedereen interessant.
Niet voor iedereen.
Maar mensen die zien dat ze voor 40 euro nieuwe uitlaatbochten kunnen fixen, moeten wel even weten hoe en wat, lijkt me :)

Overigens zou ik liever 4 uur in een straalcabine staan, dan in een ikea. En ik heb een hekel aan straalcabines.
 
Afgelopen twee dagen de bochten van mijn CB400 schoongemaakt.
Eerst dacht ik nog dat het hopeloos doorgeroest was, maar na een nachtje in een bak water met de HG ontroester blijkt het enorm mee te vallen, zeker niet doorgeroest, en brandschoon, de chromen "klemmen" waarmee je de bochten in/aan het blok monteerd doen pijn aan je ogen in de zon!

Ik ga ze wel even zwart spuiten, maar inspanning en uitgaven zijn echt minimaal en het resultaat maximaal.
 
Hg ontroester kan puur of on the rocks :X opgelost in water dus.
Daarmee droogt het niet in op de bochten en gaat het geleidelijker.
Zal proberen morgen foto als bewijs te plaatsen, werkt echt als een speer!
 
Toevallig dit weekend gedaan:

mBpU7Ik.jpg

uWFbTgi.png

GRGaBa2.jpg

Lw5dXdX.png

g6vsEuB.jpg


Gewoon met een kwast er op gesmeerd. Meerdere malen gedaan. Kost een tijdje (vaak herhalen), maar kost je geen energie. En man o man wat geeft het een genoegdoening.
 
Laatst bewerkt:
Zo kwamen ze inderdaad van de motor. Schrok een beetje van de roest, dat zat verstopt achter de radiator dus had het nooit gezien. Niks geschuurd. Ben ik veel te lui voor. :+

Edit: Wel met een staalborstel het loszittende spul er af geborsteld. Maar dat was zo gepiept.
 
Laatst bewerkt:
Ik ben eigelijk wel benieuwd naar hoe de bochten er nu uit zien. Mijn ervaring met uitlaatbochten is dat ze binnen een paar maanden na spuiten toch weer roest vorming krijgen. (Mijn motor stond dan wel buiten). Ik wil binnenkort ook mijn uitlaat zwart spuiten maar wil wel graag de voorschrijving volgen, dus ook met afbakken bij 140 graden maar weet niet hoe ik een hele uitlaat op 140 graden moet krijgen.
 
Ik ben eigelijk wel benieuwd naar hoe de bochten er nu uit zien. Mijn ervaring met uitlaatbochten is dat ze binnen een paar maanden na spuiten toch weer roest vorming krijgen. (Mijn motor stond dan wel buiten). Ik wil binnenkort ook mijn uitlaat zwart spuiten maar wil wel graag de voorschrijving volgen, dus ook met afbakken bij 140 graden maar weet niet hoe ik een hele uitlaat op 140 graden moet krijgen.
Op de motor zetten en rijden.
 
Ik ben eigelijk wel benieuwd naar hoe de bochten er nu uit zien. Mijn ervaring met uitlaatbochten is dat ze binnen een paar maanden na spuiten toch weer roest vorming krijgen. (Mijn motor stond dan wel buiten). Ik wil binnenkort ook mijn uitlaat zwart spuiten maar wil wel graag de voorschrijving volgen, dus ook met afbakken bij 140 graden maar weet niet hoe ik een hele uitlaat op 140 graden moet krijgen.

Kan wel een foto gaan maken, maar bochten zien er nog steeds goed uit, nergens roest te bekennen.. Maar heb dan ook alle roest weg-geschuurd en gestraald..

Ik heb laatst weer wat metaal gerefurbished, dus geschuurd en gestraald.. en daarna nog (van de Action) een paar grondlagen primer gespoten.. was primer met ontroest kwaliteiten..

Daarna spuiten en inderdaad op de motor monteren, wordt heet zat.. En anders kun je dus het ene eind afdoppen en op het andere eind een verf-afbladder föhn of iets anders (gasbrander ofzo) zetten om de boel te verwarmen. Dit werd mij alleen afgeraden, omdat je ook de meuk aan de binnenkant van je bochten verwarmt en die dan echt vastkoekt/je de binnenkant verneukt..

En ik heb een spuiter van auto's e.d. gebeld en die zei dat hetzelfde gebeurt in een oven, waar je voor je bochten een aardig grote oven nodig hebt.. dus dat het niet nodig is en je net zo goed op de motor kunt monteren..
 
Ik ben eigelijk wel benieuwd naar hoe de bochten er nu uit zien. Mijn ervaring met uitlaatbochten is dat ze binnen een paar maanden na spuiten toch weer roest vorming krijgen. (Mijn motor stond dan wel buiten). Ik wil binnenkort ook mijn uitlaat zwart spuiten maar wil wel graag de voorschrijving volgen, dus ook met afbakken bij 140 graden maar weet niet hoe ik een hele uitlaat op 140 graden moet krijgen.

is vooral een kwestie van

- goed voorbehandelen (roest echt weg / vuil- & vetvrij, juiste primer)
- juiste lak (VHT bijv, en dan het type voor echt hoge temperaturen)
- goede kwaliteit lak (wederom, bijv VHT en geen Action oid).
 
Terug
Bovenaan Onderaan