How-To: Zelf een O2 eliminator maken

bluewolf

MF veteraan
22 feb 2004
3.904
0
34
Nijkerk
#1
Jawel, weer een how-to. Deze bespaart 25 euro, en dat is altijd handig.

Voor wie? Voor iedereen met een Honda CBR1100XX met injectie en een Powercommander.

Veel andere motoren hebben een vrijwel identiek systeem, dus voor anderen met een Powercommander kan het ook leerzaam zijn.
De truuk voor een:
Honda cbr600rr vind je hier: DIY $.99 DIY O2 (oxygen) sensor eliminator - 600RR.net
Honda VFR800 vind je hier: http://www.vfrdiscussion.com/forum/index.php/topic/20350-make-your-own-o2-sensor-eliminators/
KTM RC8 vind je hier: The Cheapest Way to Get Rid of The Snatchy Throttle
Suzuki GSXR600/750 vind je hier http://www.gixxer.com/forums/archive/index.php/t-240947.html


How-To:
Zelf een O2 eliminator maken!
Benodigdheden: Vind je in de How-To.

Uitleg: Bij de montage van een PowerCommander moet de lambdasensor eraf. Deze zal anders het mengsel gaan verstoren (powercommander maakt het rijker/ armer, ECU ziet dat het mengsel rijker/armer wodt en gaat juist weer terugregelen).
Zonder lambdasonde (O2-sensor) zal het Fi lampje gaan knipperen. Code 23 :faulty O2 sensor. Gewoon de sonde weglaten is dus geen optie.
Om de motor te laten denken dat er een lambdasonde is gemonteerd, plaatsen we de eliminator.
Wil je zeker weten dat het goed zit en er niet lang mee bezig zijn, dan koop je een kant-en-klare O2 eliminator van Dynojet (Zijn rond de 25 euro per stuk). Vind je het leuk om te hobbyen en wil je geld besparen, dan doe je het als mij.

Allereerst heb ik uitzoekwerk gedaan. Er is een How-To op een VFR forum die het mooi beschrijft, alleen zit het bij een VFR ietsje anders. Daarnaast hebben die twee stekkers ipv één.
Deze how-to is toegespitst op een 2001 superblackbird (het is alleen voor injectiemodellen).

Lokaliseer eerst de goede stekker. Daarvoor haal je je zadel er af, en licht je de tank omhoog en zet je deze vast met de tool in je gereedschapssetje (De moersleutel met handvaatje, in de inkeping net voor je accu).
Links in de motorruimte, iets onder je fuel-rail zit een zwarte hoes waar een bundel stekkers in zit.
Je ziet daar een wit/melkachtig kunststof stekker waar twee witte , een grijze en een zwarte draad in gaan.
Als je zeker wilt weten dat je de goede hebt, kun je deze draden naar rechtsonder volgen, ze komen uit bij je lambdasonde die rechtsonder in je uitlaat zit net achter je motorblok.
De stekker aan de andere kant (die richting je ECU gaat dus) heeft oranje/wit, groen/oranje (bovenkant) en aan de andere kant zwart en wit (even uit mijn hoofd die onderste twee).
Zie de foto voor een beeld.


Je hoeft niet al het denk en zoekwerk te doen dat ik zelf heb gedaan.
Ik ben namelijk in het wphb gaan zoeken naar draadkleuren, gezocht naar hoeveel weerstand je zou moeten hebben, hoeveel de lambdasonde standaard geeft, en nog veel meer...
Ook niet de fout maken om de oranje/wit en groen/oranje draad te willen overbruggen. Mijn denkwijze was dat we gaan simuleren dat het mengsel OK is. Echter: die kant van de sonde geeft een voltage af (tussen 0 en 1 volt) dus een weerstand daar plaatsen heeft geen nut.
Wat wel nut heeft is de ECU laten 'denken' dat er een lambdasonde aanwezig is. En dat doen we door de verwarmingskant van de lambdasonde een weerstand te geven aan de stekker.
Ik heb aardig zitten ploeteren en schelden omdat het niet werkte, die fout hoef jij nu niet te maken.
Je overbrugt dus de gaatjes aan de OVERZIJDE van de kant waar het 'lipje/driehoekje' op de stekker zit. Dus de zwart/wit en witte draad.
De stekker van de sonde kun je gewoon los laten hangen, die is niet meer nodig.



Je ziet het hier al, je moet een 330 Ohm weerstand hebben.
Ik had eerst de blauwe van 0,25Watt, maar die werd loeiheet. Nu heb ik er een van 1Watt en die wordt alsnog heet, maar als het goed is iets minder heet dan een van 0,25Watt.

Het is mogelijk de pootjes van de weerstand om te buigen en gewoon in de stekker te drukken, dat past goed.
Ik besloot om er toch iets meer werk van te maken zodat 1: het steviger vast zit en 2: de hitte geen kwaad kan.
Als je die stap ook wilt nemen, heb je dit nodig (of iets anders, ik heb geïmproviseerd, het kan op meer manieren).



Ik heb een kroonsteentje gebruikt. Dat heb ik overmidden gesneden met de scalpel. Dit om de weerstand een 'body'te geven.
Een kroonsteentje is te breed om in zijn geheel te gebruiken, je komt dan straks niet uit met de breedte van de pootjes tegenover de stekker waar 'ie in moet.
Hou het kroonsteentje even tegen de stekker in je motorruimte aan en schat in hoeveel je uit het midden van het kroonsteentje moet wegsnijden om de openingen mooi uit te lijnen met de gaatjes in de stekker.

Ik heb de stekertjes uit een autoradio stekker gehaald, op maat geknipt en die gebruikt in mijn kroonsteentje.

Zoals je op de volgende foto kunt zien heb ik de pootjes van de weerstand ook op maat geknipt. Op de foto is 1 kant geknipt.



Als je de pinnetjes in het kroonsteentje hebt, kun je dus zien hoe lang je de pootjes van de weerstand moet laten. Laat wel ruimte genoeg over om hem een stukje boven het kroonsteentje uit te laten steken. Hij wordt namelijk warm, en zo kan ie rondom zijn warmte kwijt aan de lucht.
Je soldeert nu de pootjes van de weerstand op de pinnetjes, en als het is afgekoeld trek je er netjes krimpkous omheen.
Dat is voor de zekerheid, mocht er iets losraken dan kan het iig geen kortsluiting maken. En het staat netjes. Check natuurlijk wel eerst of je krimpkous er overheen past.



Heb je de pootjes er aan gesoldeerd, dan kan je ze door het kroonsteentje steken (vantevoren wel even de breedte van de pinnetjes in het kroonsteentje passen, voor je gaat solderen uiteraard).
Daarna heb ik voor een beetje extra borging wat blauwe loctite silicone erin gespoten en 15 minuten laten drogen. Dat houdt ook eventueel vocht buiten je stekker.

Omdat de weerstand iets uitsteekt en tegen je koelslang of een andere stekker aan kan komen te hangen heb ik een overkapping gemaakt van een stuk tie-wrap. Dat koos ik omdat het niet geleidend is en toch redelijk stevig zodat het niet verbuigt.
De tie-wrap heb ik met isolatietape op de doe-het-zelf stekker gemaakt. zie foto.


Met het plaatsen van de stekker kun je het beste de pootjes boven de kroonsteen vasthouden terwijl je de pinnetjes in de andere stekker geleidt. Anders kan het zijn dat je de kroonsteen alleen maar naar beneden drukt en de pinnetjes niet in de stekker vallen.
Let er daarnaast goed op dat je de pinnetjes wel in de metalen deeltjes van de stekker geleid. Ze kunnen er namelijk ook net boven zitten, daar is ruimte voor, maar dan doet ie het niet.

Zo is 'ie klaar en kun je hem monteren. Ik heb mijne tot nu toe op een paar ritten getest, bij meerdere snelheden, verkeerssituaties en tijdsduur. Hij werkt prima. Doe er je voordeel mee en succes met priegelen :)

Bluewolf
 

MasterTommy

MF veteraan
14 sep 2008
12.933
13
26
Amsterdam
#2
Leuke how-to! :)

De ECU kan zelf ook niet 'zien' of de lambdasonde wel of niet functioneert. Deze wordt vaak na klachten pas aan een scoop gehangen waarna er al dan niet een diagnose gesteld kan worden. De verwarmingsdraad loshalen levert bij japanners een FI melding op.

Bij BMW's hoeft er overigens niets in de plaats van de lambdasonde gezet te worden, de ECU slaat de storing in het geheugen op, maar deze is niet belangrijk genoeg om een lampje te doen laten branden.
 

Abe

MF veteraan
3 nov 2007
20.420
0
::1
#3
Leuke how-to! :)

De ECU kan zelf ook niet 'zien' of de lambdasonde wel of niet functioneert. Deze wordt vaak na klachten pas aan een scoop gehangen waarna er al dan niet een diagnose gesteld kan worden. De verwarmingsdraad loshalen levert bij japanners een FI melding op.

Bij BMW's hoeft er overigens niets in de plaats van de lambdasonde gezet te worden, de ECU slaat de storing in het geheugen op, maar deze is niet belangrijk genoeg om een lampje te doen laten branden.
Voordat er hier dadelijk een verdere discussie ontstaat aangaande FI (Fault Indicator) meldingen; Die meldingen hebben een nummervermelding (afhankelijk van 't merk). Suzuki meldt 't nummer niet op 't display maar dan nog is 't uit te lezen, Yamaha vemeldt 't nummer gewoon op 't display erbij en de historie is uit te lezen... Honda en Kawa durf ik zo niet te zeggen, maar nr. 23 is schijnbaar een Lambdamelding bij een Honda.

Vraag me alleen wel af waarom TS een Powercommander plaatst want volgens hem moet je een lambda sonde vervangen terwijl je niet eens iets gedaan hebt waardoor je een PC zou willen plaatsen ;)

Met wat voor een "mapping" in je PC ga je dán trouwens rijden? Óf download je zo maar een (willekeurige) map van 't www op hoop van zegen omdat de spec's op jouw fiets "lijken"?

[edit]Maar die kroonsteentjes, die doen 't 'm ... :) [/edit]
 
Laatst bewerkt:

Drinkyoghurt

MF veteraan
19 apr 2007
25.547
0
#4
Is het niet slimmer om een potmetertje ertussen te zetten ipv een vaste weerstand? De "Fatduc" voor Ducati's bestaat voor zover ik weet uit een (erg dure) potmeter, die je naar wens kunt "afstellen".
 

RetepV

MF veteraan
22 okt 2008
4.557
0
50
Huizen
#5
Heb je het al eens met grotere weerstanden geprobeerd? Ik vraag me af hoe je (of degene die de aanbeveling deed) aan die 330 ohm komt. Ik denk dat je de weerstand van het verwarmingselement hebt gemeten en dat die op ongeveer 300 ohm uit kwam.

Maar 300 ohm is prima voor een verwarmingselement (en de weerstand wordt ook loeiheet ;)). Maar voor de ECU is het misschien al voldoende als er maar een heel klein stroompje loopt. Probeer eens een 3300 ohm weerstand (3K3)...? Dan loopt er een 10 keer lagere stroom en wordt de weerstand 10 keer minder heet.

Weerstanden kunnen niet zo goed tegen hitte.
 
Laatst bewerkt:

bluewolf

MF veteraan
22 feb 2004
3.904
0
34
Nijkerk
#6
Wimmel. De motor heeft k&n filter en sportpijpen. Standaard zou ie te arm gaan lopen vandaar de pc. Eerst map 113-507 geladen tijdelijk en toen custom mapping laten doen bij powerpoint.
Die 330ohm komt van iemand die een dynojet eliminator heeft door gemeten. De waarde is goed, getuige de testbank uit draai. Mocht je zelf wat gaan experimenteren met andere weeratanden dan hoor ik graag je bevindingen.
 

sodeknetters

MF veteraan
18 jan 2011
2.401
0
Schiedam
#7
Weet niet precies hoeveel voltage de computer geeft voor het verwarmings element, maar in het uiterste geval is dit de volle 14V bij lopende motor. De stroom die dan gaat lopen is 14/330= plm 42,5 mA. Het vermogen dat opgestookt wordt in de weerstand is dus 0,043x14= 0,6 Watt.

Dit is voor een kwart Watt weerstand natuurlijk veel teveel, maar die 1 Watt knoepert gaat daar geen last van hebben.
De opgegeven vermogens van weerstanden gelden natuurlijk alleen bij een relatief lage omgevingstemperatuur, maar met deze waarden heb je dikke marge. Gaat geen problemen geven.

Als je precies wilt weten hoeveel stroom de originele lambda sonde trekt, kun je eventueel een stroommeting doen. maar als het zo werkt, prima toch......