Ik weet het niet meer..

Meifesto

MF veteraan
29 jul 2012
3.522
177
Rotterdam
Goed, in het kort...

De motor heeft een paar keer kuren gehad tijdens "lange" ritten.
In het begin lekke het alleen tijdens regen, maar hij bleek toch ook last te vertonen tijdens droog weer.

2 weken geleden alle 4 de bougies vervangen en die Vrijdag naar werk gereden.
Hij reed heerlijk, eigenlijk alsof er niks aan het handje was.
Terugweg begonnen na 15 á 20 min de problemen (in volgorde);
- Hard getok uit de motor
- schokkend rij gedrag (alsof de power verdwijnt en weer terug komt)
- Knallende uitlaat
- moeite met startte nadat ik hem op de vluchtstrook had geparkeerd.

Vandaar ben ik weggesleept naar de eerste afrit en daar kwam de ANWB monteur.
Samen met hem gestart en een klein stukje gereden, daar kwam het volgende uit;
- stinkt naar benzine
- maakt herrie (ong het zelfde als eerder genoemd)
- lijkt/klinkt alsof die in zijn twee rijd.

Hij dacht aan problemen met de carburateur, misschien verzopen vanwege de stank en het feit dat die al eens gelekt had.
Dus ik de motor naar de garage gebracht.
De bougiekabels waren in orde en leken redelijk nieuw.
De luchtfilter leek nieuw.

Toen de carburateur uit elkaar gehaald, deze was op zich erg vies maar voor de rest niks raars aan te zien.
Nadat alles schoon was alles weer in elkaar gebouwd.
Proefrit zaterdag en zondag gingen beide goed.

Vandaag richting werk stopte die er na 20 min weer mee;
- weer een constante herhalende tok uit de motor
- schokkend rijgedrag
- uit gevallen en niet meer willen startte

Eind van de middag vandaag toen me pa me op kwam halen startte de motor alsof er niks aan de hand was.
Maar na 15 á 20 min rijden weer problemen;
- knallen uit de uitlaat
- schokkende rijgedrag
- en nadat die op de vluchtstrook was geparkeerd wou die niet meer startte.


Het enigste wat ik en me pa nog kunnen bedenken is 1 van de 2 bobine's, maar dan zou die toch op halve kracht moeten kunnen rijden???

Wat denken jullie?
Het gaat om een Kawasaki GPZ440R uit 1985
 
Volgens mij is dat tientjes werk op marktplaats. Voor dit soort dingen is de meest simpele scope al prima. Probes enzo heb je niet nodig zolang als je beneden de 100V blijft, vaak krijg je die probes er wel bij als je er eentje koopt.
2 Kanaals is wel handig, zo kun je b.v. de uitgang van je CDI en je pickup samen in beeld brengen.
Ik moet zeggen dat ik dat ding op zolder heb liggen, en al vaker gebruikt heb dan veel ander gereedschap wat me meer gekost heeft dan die scope.... maarja, ik wil ook een Franse auto rijden.... misschien heeft 't daarmee te maken ;)
 
voor metingen aan inductieve geschakelde lasten is het wel degelijk nodig om je maximale waarde van het ingangssignaal in de gaten te houden. bij het uitschakelen van de spoel zonder blusdiodes / zeners krijg je altijd een flinke spanningspiek.

met een scoop kun je trouwens ook winding sluitingen in zowel primaire als secundaire kant van de trafo zien. Als je dit interesseert (en je engels is goed genoeg om iemand die duidelijk spreekt zonder ondertitel te volgen) kan ik het youtube kanaal van ScannerDanner aanbevelen; die toont in diverse filmpjes diagnose aan bobines en injectoren met sluiting tussen windingen (stroomcurve met een 'stoeprand'), bobine met secundaire sluiting (zoekterm 'turn-on oscillation') en nog 10.000 andere zaken die interessant zijn qua motormanagement systemen.
 
Inductieve last kan inderdaad verradelijk zijn, maar zolang je voor de CDI zit te meten en de CDI er achteraan hangt als "load", zal het wel loslopen. Op het moment dat je spoelen gaat onderbreken, zoals de CDI doet, wordt het verradelijker, dan loopt de spanning flink op om de spoel te ontladen... nu nog een bougie d'r aan en we hebben een vonk ;)

In het geval zoals in het filmpje heb ik alleen voor de "laad spoel" een probe van 10x gebruikt (die zat boven de 300V), de pickup kwam maar aan een paar voltjes, dus dat zal wel los lopen.

Ik zou ook altijd zo dicht mogelijk op de CDI meten, op het moment dat er een slecht contact zou zijn na de plek waar jij je scope hebt aangesloten, kan de ingangsspaning op je je scope ook flink oplopen omdat de spoel zijn lading niet kwijt kan, dat krijgt de scope dan voor zijn sodemieter.

Maar nogmaals, op het moment dat je alleen je pickup coil aan het meten bent, zul je geen probe nodig hebben, die paar voltjes is prima om als ingangssignaal te dienen...
Opletten is het tussen de CDI en de bobinnes en bij magneetontsteking bij de laadspoelen, ook vanwege de grote hoeveelheid energie die er lopen (dan kan de spanning flink omhoog gaan, zeker op het moment dat er ergens een slecht contact zit).
 
Dit is de CPU;
210395_210710905724461_869722421_o.jpg


Nieuwe schijnt hard aan te komen zijn en kost 495, meer dan de motor zelf.
Zit nu even te twijfelen wat ik het beste kan gaan doen....
 
Ik vraag me af als je zo'n ding opstuurt of hij dan door de mand valt of niet. Als die CDI het slechter gaat doen op het moment dat 'ie warm wordt, is het dus afhankelijk van of ze dat ding ook testen als 'ie warmer wordt...
Blijf er bij dat de beste manier om hem te testen is om hem op de motor zelf te testen.

Als het aan de de dealer had gelegen, dan had er in mijn motor (van het filmpje) nu een nieuwe spoel in gezeten, wat achteraf dus helemaal niet de oorzaak bleek te zijn. Ook de aanschafprijs van deze motor, lag onder de 500 euro, dus niet echt waard om een gok te wagen van enkele honderden euro's voor een spoel.
Zelf ben ik er geen voorstander van om zomaar dingen te vervangen zonder dat je zeker weet of ze stuk zijn. Kost veel geld, en frustratie als het na verloop van tijd toch niet opgelost blijkt te zijn.

Het is mijn werk om problemen op te sporen en op te lossen, en als ik aan kom met "ik heb dit vervangen want dat gaat altijd kapot", dan zijn ze toch niet zo gelukkig met mij. Altijd onderbouwen met meetgegevens of argument waaruit blijkt dat iets kapot is. De diagnose is belangrijker dan de oplossing zelf, omdat er een betrouwbaar product moet staan.
 
Ik vraag me af als je zo'n ding opstuurt of hij dan door de mand valt of niet. Als die CDI het slechter gaat doen op het moment dat 'ie warm wordt, is het dus afhankelijk van of ze dat ding ook testen als 'ie warmer wordt...
Blijf er bij dat de beste manier om hem te testen is om hem op de motor zelf te testen.

Als het aan de de dealer had gelegen, dan had er in mijn motor (van het filmpje) nu een nieuwe spoel in gezeten, wat achteraf dus helemaal niet de oorzaak bleek te zijn. Ook de aanschafprijs van deze motor, lag onder de 500 euro, dus niet echt waard om een gok te wagen van enkele honderden euro's voor een spoel.
Zelf ben ik er geen voorstander van om zomaar dingen te vervangen zonder dat je zeker weet of ze stuk zijn. Kost veel geld, en frustratie als het na verloop van tijd toch niet opgelost blijkt te zijn.

Het is mijn werk om problemen op te sporen en op te lossen, en als ik aan kom met "ik heb dit vervangen want dat gaat altijd kapot", dan zijn ze toch niet zo gelukkig met mij. Altijd onderbouwen met meetgegevens of argument waaruit blijkt dat iets kapot is. De diagnose is belangrijker dan de oplossing zelf, omdat er een betrouwbaar product moet staan.



ze hebben hem bij mij een duurtest van tenminste 100km gegeven, das toch wel genoeg zou ik zeggen.

ik heb hier de org documenten liggen van die test, [jaartal 2003, kosten 60 euri]



op aanvraag inzage ;) 8-)



da's ook mijn werk,
storingen zoeken, de oorzaak aanpakken en niet het gevolg.. :Y
 
Laatst bewerkt:
ze hebben hem bij mij een duurtest van tenminste 100km gegeven, das toch wel genoeg zou ik zeggen.

ik heb hier de org documenten liggen van die test, [jaartal 2003, kosten 60 euri]



op aanvraag inzage ;) 8-)



da's ook mijn werk,
storingen zoeken, de oorzaak aanpakken en niet het gevolg.. :Y

Dat zijn dus prima testcondities, 100km proefrijden. Als je van te voren wist dat er zo getest zou worden, zou ik hem ook zo durven op te sturen om te laten controlere.Als dat ding in een testopstelling wordt gezet om zo te "duurtesten", dat scheelt nogal met een echte test op een motor. Temperatuur van de motor die oploopt, trillingen, veranderen van de weerstand van de bedrading + spoel etc etc... de beste beste testopstelling is de motor zelf...
Daarom blijf ik er bij, de beste manier om dit te lijf te gaan, is met en oscilloscoop en meten... of iemand 't laten doen, zoals Suzukidude91 heeft laten doen.
 
kunt het ding ook open zagen en intern diagnotiseren. 9 van de 10 keer is zo'n "af en toe" probleem een gebroken soldering van een van de zwaardere componenten op de print. Gewoon door trilling.

Even alle verdachte punten opnieuw solderen, CDI netjes terug dicht lijmen en klaar.
 
gisteren kwam de tweedehands nieuwe CPU binnen, dus die vandaag geïnstalleerd.
De motor gestart en na een poging of 2 á 3 startte die, ondanks 4? weken stil staand.

na de regen een proefritje gereden, iets groter rondje als vorige keer dat die problemen vertoonde en dit keer bij het benzine station alleen gestopt om de motor even wat verder op te warmen.
Tot dusver totaal geen problemen dus morgen de grote test, ermee naar werk rijden.

Maar het probleem lijkt opgelost te zijn :mrgreen: (even afkloppen)
 
Nou vanochtend in de storm en regen op de motor gestapt.
En aangekomen op me werk.
Helemaal blij, maar ja, met al die wind en regen had de motor ook niet echt de kans gehad om goed op te warmen.

Terugweg was droog en het zonnetje scheen.
Expres de iets wat langere route genomen en ook nu gewoon thuis gekomen zonder dat ik ook maar iets merkte :mrgreen:
Ik denk dat we het gevonden hebben en wil (alvast) iedereen bedanken voor de hulp en ideeën.

Volgende week 5 dagen achter elkaar heen en weer en dan pas geloof ik er echt in ;)
 
Terug
Bovenaan Onderaan