Kawa Z1000 bj 2009 cilinderkop schade

[Biker93]

Beste forum Leden,

Mijn Kawasaki Z1000 met bj 2009 heeft een schuiver gemaakt waarbij de cilinderkop is gescheurd (zie foto). Het blijft toch een raadsel hoe dit heeft kunnen gebeuren met de gemonteerde valdoppen.

Het laten repareren gaat klauwen met geld kosten, dus heb ik besloten om het zelf te repareren en zo ook nog eens de motor van binnen en van buiten te leren kennen! Daarnaast kan ik mezelf ook wel handig noemen, vroeger altijd alles aan mn eigen brommert/auto gedaan

In mijn ogen heb ik 3 opties:

• De scheur in de cilinderkop iets terug buigen en lijmen met vloeibaar staal (loctite 3450 tot 100 gr C)
• De scheur in de cilinderkop laten lassen (dat is best lastig met gietalu, met een x verschillende metalen)
• De cilinderkop vervangen voor een tweedehands (bv uit een schade blok/motor)

Mijn eerste idee (goedkoopst en makkelijkste) was om het te lijmen met vloeibaar staal. Wat is jullie advies en hebben jullie hier ervaring mee?
Ik wil eigenlijk aan de binnen zijde van de cilinder kop kijken (de deksel er af halen) om enerzijds te kijken of er geen metaal/gietalu is afgebroken en om het iets terug te buigen. Maar wat zit alles onwijs dicht op elkaar zeg….

Het liefst laat ik het motorblok er onder hangen gezien deze erg zwaar is. Ik sta op het punt om de radiator te demonteren om zo de cilinder kop deksel los te kunnen halen maar ik ben benieuwd of dit op die manier gaat lukken. Tijdens het demotoren zag ik dat het (reserve)koelvloeistof reservoir onder niveau staat. Dit wil ik tijdens het opbouwen dan ook maar direct oplossen en verversen. Waar kan je eigenlijk het koelvloeistof netjes aftappen? Anders wordt het z’n kliederboeltje

Laat de tips maar binnen stromen

 

[ex-motorloos]

Na alles gelezen te hebben, en de foto`s bekeken te hebben stem ik voor de @halflive methode.

Je kan ook eerst een unit Devcon kopen, dit gebruiken op een stuk rest-aluminium. En daarna er lekker op boren, vijlen, verhitten, etc. om te zien of het middel aan je verwachting voldoet.

 

[halflive]

Een scheurtje in aluminium. Dan gaan we 1000 euro uitgeven voor een compleet blok dat misschien 15000 toeren op zijn kant heeft gelopen.

 

[Kammetje]

Bij boonstra hebben ze een blok te koop.
Past op jouw bike is 07 - 09. Kost je € 1000,--.

Das al beter dan € 2200 voor alleen een kop.

Kan je de cilinderkoppen uitwisselen en is je bike weer in orde.
En je hebt plenty onderdelen mocht je in de toekomst nog wat nodig hebben.

Met een WPH prima zelf te doen.
Weet natuurlijk niet of je beetje handig bent en dit aandurft.

Tweedehands Kawasaki Z 1000 2007-2009 (Z1000 ZR1000B-C) motoronderdelen | Boonstra Parts

Boonstra Parts is dé webshop voor gebruikte, tweedehands Kawasaki Z 1000 2007-2009 (Z1000 ZR1000B-C) motoronderdelen. √250.000+ motorfiets onderdelen op voorraad √25+ jaar ervaring

www.boonstraparts.com

Dan deed ik dat. Swap van blokken. Als je het tenminste kunt.....

 

[RG-gamma]

Cilinderkop,heeft alleen een kromme klep maar die zou je over kunnen zetten,

Kawasaki Z 1000 2007-2009 Cilinderkop | Motorparts-online.com

Gebruikte en nieuwe motor Cilinderkop onderdelen voor Kawasaki Z 1000 2007-2009 Zoek resultaten voor Cilinderkop Bekijk 2 onderdelen

www.motorparts-online.com

 

[K@W@]

Cilinderkop,heeft alleen een kromme klep maar die zou je over kunnen zetten,

Kawasaki Z 1000 2007-2009 Cilinderkop | Motorparts-online.com

Gebruikte en nieuwe motor Cilinderkop onderdelen voor Kawasaki Z 1000 2007-2009 Zoek resultaten voor Cilinderkop Bekijk 2 onderdelen

www.motorparts-online.com

nou daar zou ik drie keer over nadenken...
Kromme komt niet vanzelf, klepgeleiders???? klepzittng????
en 1 kromme klep is wel heel apart

 

[Dakkert]

nou daar zou ik drie keer over nadenken...
Kromme komt niet vanzelf, klepgeleiders???? klepzittng????
en 1 kromme klep is wel heel apart

Helemaal mee eens, zou 't ook niet doen!!

 

[RG-gamma]

nou daar zou ik drie keer over nadenken...
Kromme komt niet vanzelf, klepgeleiders???? klepzittng????
en 1 kromme klep is wel heel apart

Nou ik de foto,s nog eens bekeken heb zie ik dat de lagerkappen er niet bijzitten dat is jammer,
die zijn lijngeboord dus kan je die niet zomaar overzetten,kromme klep hoeft geen enkel probleem te zijn,gewoon vervangen en gaan.

 

[bluesrider]

How to: Aluminium solderen (kleppendekselreparatie)

Door een aantal samenlopende zaken ben ik tot deze "How to" gekomen. Het was de bedoeling om even mijn cilinderkopbouten na te gaan trekken deze vakantie, daar dat nog niet gebeurd was sinds ik mijn GSX1100F heb en hij aan de voetpakking geringe olielekkage had. Bij demontage van het...

www.motor-forum.nl

grtz,

Cees

 

[Biker93]

Hoi Allemaal,

Bedankt voor de vele reacties. Spreekt voor mij voorzich dat ik geen 1000 euro ga uitgeven voor een blok als er alleen maar een scheurtje in mijn huidige cilinderkop zit.
Een nieuwe cylinderkop of blok kopen zie ik alleen zitten als het lassen of vloeibaar alu niet gaat werken. Ik vermoed dat het swappen mij wel zou gaan lukken.

Nu hierbij de update van mijn kant:
De koelvloeistof heb ik toch afgetapt en de radiator gedemonteerd. Anders was er geen mogelijkheid om de cilinderkop lost te halen terwijl hij nog onder de motor hangt
Tot mijn grote verbazing was de koelvloeistof erg donker en zweven er kleine zwarte stukjes in (zie foto). Op de onderhouds historie staat dat afgelopen mei de koelvloeistof bij de dealer tijdens een beurt is vervangen. Hier heb ik dus mijn tijfels bij. Ik ga het systeem maar spoelen en de radiator (die nu toch los is) van binnen goed schoon maken. Daarna tijdens de opbouw nieuwe koelvloeistof dr in

Het terug buigen van de scheur is gelukt met behulp van een dremel een verfföhn en een lijmtang. De scheur is hiervoor wat open gemaakt met de dremel. Ontvetten is met remreiniger gedaan en het vloeibaar alu (loctite 3450) zit er nu op om uit te harden (zie foto's). Vannacht volledig laten uitharden en morgen even hittebestendige verf halen!

Hopelijk gaat dit houden en kan ik morgen weer beginnen met het opbouwen.

Is koelvloeistof voor de auto hetzelfde als van een motor? Anders zou ik het van mn leasewagen kunnen gebruiken
Zo niet dan hobbel ik wel langs de motorzaak om het te kopen. Of hebben jullie nog aanbevelingen?

 

[K@W@]

ik hoop dat de lijmtang niet is om het alu op de plaats te houden tegen een buigkracht in, die krachten op de "lijmplek"blijven dan aanwezig, en zou ik zo niet doen

 

[Dakkert]

Nee sufferd hij heeft de lijmtang gebruikt om het materiaal terug te buigen.

 

[65x45.2]

ik hoop dat de lijmtang niet is om het alu op de plaats te houden tegen een buigkracht in, die krachten op de "lijmplek"blijven dan aanwezig, en zou ik zo niet doen

Gezien de positie van de tang ziet het daar wel naar uit. En waarom zou je die tang anders laten zitten ???? Heb je alleen maar last van.

 

[Dakkert]

Is voor de foto Kut

 

[65x45.2]

Je hoeft niet gelijk te gaan schelden

 

[orangektm]

leuke toevoegingen allemaal goed voor het lees plezier

 

[Biker93]

Gents,
Keep it nice and friendly
De lijmtang is gebruikt om het material een klein beetje heen en weer te kunnen bewegen tijdens het lijmen. Daardoor kreeg ik het vloeibaar alu makkelijker in de "spleet"
Er staat ook iets spanning op (de laatste mm ging niet meer met verwarmen). Mocht hij het niet gaan houden dan lijm ik hem opnieuw (van buitenaf) zonder spanning.
Ik heb nu met eigen ogen gezien dat er aan de binnen zijde niets vitaals is afgebroken of dat er stukjes van de cylinder kop los in het blok zweven.

Nog tips m.b.t. de koelvloeistof?

 

[65x45.2]

Ok, ik hoop dat die ene mm het blijft houden maar ben er bang voor.
Koelvloeistof is een verhaal apart, bepaalde kleuren ( koelvloeistof voor auto's ) gaan dacht ik niet goed samen. Kan gaan vlokken.
Maar in principe kun je iedere koelvloeistof geschikt voor aluminium erin mikken, je hebt immers het systeem gespoeld dus zijn er geen resten oude koelvloeistof meer.

 

[Biker93]

Hoi Allemaal,

Hierbij een update van mijn kant! De cilinderkop was inderdaad lost gebroken bij het loshalen van de lijmtang zoals sommige van jullie ook al verwacht hadden :D

Hierna heb ik hem weer netjes ontvet en opnieuw verlijmt (spanningsvrij) met loctite 3540 (vloeibaar ijzer). Zie foto's van het eind resultaat. Het is nu eventjes afwachten of hij het gaat houden bij temperatuur veranderingen en de krachten in het blok. De tijd zal het leren!

Voordat ik met dit monster weer de weg op ga wil ik nog een gear indicator installeren. Veel van de kappen zijn er nu toch af en zodoende kan ik overal netjes bij. Nu heb ik op internet gevonden dat er bij de Z1000 en pre-out zit voor een gear indicator, maar ik heb een universele gekocht waar deze stekker niet in past.

De Pre-out heeft 4 aansluitingen, misschien doordat de kawa een 4 clinder is !?

Mijn universele gear indicator heeft er dus 7 wat in mijn ogen ook weer lochish is:
1x stroom toevoer (+) en van neutraal naar 5 is 6 verschillende draadjes (-). Ik heb ze doorgemeten en gelabeld (van N tot 5).

Nu heb ik de + op de accu gezet en een van de draadjes in het poortje van de Pre-out gedaan (er komt ook maar uit 1 pre-out poort stroom). Het werkt mooi en geeft hij het nummertje in het display van het desbertreffende draadje wat je er in doet. De motor staat in zn neutraal dus lijkt het me lochtish dat hier ook de N (- draad) van de gear indicator in gaat.

Met bovenstaand senario heb ik dus 1 van de 4 poortjes van de Pre-Out gevuld (met de Neutraal, N), maar heb ik nog 5 versnellingen over en maar 3 Pre-Out poortjes!?

iemand enig idee hoe dit kan of hoe dit systeem werkt? moeten er bijvoorbeeld meerdere draadjes op 1 poort omdat hij ook het toerental/ snelheid mee neemt?

Alvast bedankt voor jullie hulp :D

Groet,
Mark

 

[HKF]

Je kunt de kop proberen te lassen, je aluminium kop. Alleen gietijzer is een geval apart en bijna niet zelf te lassen.

Je kunt ook proberen met JBweld de kop te plakken.

Maar ik denk beter lassen.

 

[HKF]

Hoi Allemaal,

Hierbij een update van mijn kant! De cilinderkop was inderdaad lost gebroken bij het loshalen van de lijmtang zoals sommige van jullie ook al verwacht hadden :D

Hierna heb ik hem weer netjes ontvet en opnieuw verlijmt (spanningsvrij) met loctite 3540 (vloeibaar ijzer). Zie foto's van het eind resultaat. Het is nu eventjes afwachten of hij het gaat houden bij temperatuur veranderingen en de krachten in het blok. De tijd zal het leren!

Voordat ik met dit monster weer de weg op ga wil ik nog een gear indicator installeren. Veel van de kappen zijn er nu toch af en zodoende kan ik overal netjes bij. Nu heb ik op internet gevonden dat er bij de Z1000 en pre-out zit voor een gear indicator, maar ik heb een universele gekocht waar deze stekker niet in past.

De Pre-out heeft 4 aansluitingen, misschien doordat de kawa een 4 clinder is !?

Mijn universele gear indicator heeft er dus 7 wat in mijn ogen ook weer lochish is:
1x stroom toevoer (+) en van neutraal naar 5 is 6 verschillende draadjes (-). Ik heb ze doorgemeten en gelabeld (van N tot 5).

Nu heb ik de + op de accu gezet en een van de draadjes in het poortje van de Pre-out gedaan (er komt ook maar uit 1 pre-out poort stroom). Het werkt mooi en geeft hij het nummertje in het display van het desbertreffende draadje wat je er in doet. De motor staat in zn neutraal dus lijkt het me lochtish dat hier ook de N (- draad) van de gear indicator in gaat.

Met bovenstaand senario heb ik dus 1 van de 4 poortjes van de Pre-Out gevuld (met de Neutraal, N), maar heb ik nog 5 versnellingen over en maar 3 Pre-Out poortjes!?

iemand enig idee hoe dit kan of hoe dit systeem werkt? moeten er bijvoorbeeld meerdere draadjes op 1 poort omdat hij ook het toerental/ snelheid mee neemt?

Alvast bedankt voor jullie hulp :D

Groet,
Mark

Ik denk dat die loctite wel houd. Is bestand tegen trillingen, hitte en kou. De blok zal niet extreem warm worden i.v.m. koeling. Daarnaast is het onderdeel dat kapot is gegaan van de blok geen groot dragend stuk. Dus er zal niet veel van gevraagd worden denk ik en zodoende dus blijven zitten.

Maar blijf het wel inspecteren! Als je al een haarscheurtje ziet, dan is foute boel. Door het uitzetten en krimpen van het metaal, kunnen er haarscheurtjes ontstaan en grotere scheuren veroorzaken. Maar als het goed is, is die loctite 'sterker dan staal', dus zal goed moeten komen.

 

[Janbros]

Je kunt de kop proberen te lassen als het geen gietijzer is.

vanonder welke rots kom jij gekropen ?
noem mij 1 motorfiets die een kop van gietijzer heeft ...

en zelfs dan, ook gietijzer kan je lassen.

 

[HKF]

vanonder welke rots kom jij gekropen ?
noem mij 1 motorfiets die een kop van gietijzer heeft ...

en zelfs dan, ook gietijzer kan je lassen.

Ook zo'n negatieve toon eraan meteen.​

Tsja, helaas kun je het voor sommige mensen ook nooit goed doen.

Royal Enfield .
Volgens mij heeft mijn dr 650 ook nog gietijzeren kop. Maar kan geen informatie vinden dus niet zeker.

Ja (wit) gietijzer kun je lassen maar lange na niet zo makkelijk als staal of aluminium. Niet iets wat je zo 1,2,3, doet en overal kan doen. Tevens heb ik mijn originele bericht aangepast.