Kawasaki Z1B

Deel 4: Het Plan

Genoeg geleuterd dus nu echt aan de arbeid. Omdat het voor uw nederige dienaar de eerste keer is dat hij een motorfiets helemaal uit elkaar gaat halen, en omdat zulks een onderneming zelfs voor een geoefend sleutelaar een hele uitdaging is, en omdat ik in dit project de perfectie nastreef – ik wil eindigen mooie Z1B en geen geknutseld hok – én omdat ik – en hiermee doorbreek ik een taboe denk ik zo – op het einde van de rit het volledige kostenplaatje wil hebben en delen, zal ik zo methodisch mogelijk te werk gaan. Vandaar “H e t P l a n”.

1617354440615.png


1. Slopen
Het demonteren is uiteraard hét uitgelezen moment om een inventaris op te maken van ontbrekende, defecte of optisch ondermaatse onderdelen. Initieel had ik tal van moeilijke excel files met haperende macro’s, toetsenborden vol smeer en van de werkbank af flikkerende laptops in gedachte. Tot ik plots in een vlaag van genialiteit – ja die heb ik wel eens vaker, meer nog: ik ben gewoon geniaal – besefte dat ik de Kawasaki Z1B Parts Catalog heb liggen en dat daarin netjes per motorfietsonderdeel een exploded view met alle onderdelennummers staat. Dus de onderdelen per exploded view demonteren en dan meteen achter de onderdelennummers noteren wat ontbreekt of in slechte staat is. Op die manier heb ik alles lekker op papier én overloop ik elk onderdeel tot en met de meest miezerige schroef. Makkelijk zat én geen PC in de sleutelplek. En aangezien ik een simpele jongen ben met eerder beperkte mentale capaciteiten hou ik vooral van analoge dingen met één enkele functie.
1617354641315.png


1617354660946.png


2. Uitbesteden
Wie zelf wel eens klust in huis kent allicht de aloude adagium: eerst “helpen” met gelijkaardige klussen bij vrienden, en pas als je de specifieke klus onder de knie hebt deze in je eigen huis gaan uitvoeren. Misschien kan je het dan nog steeds niet perfect, maar jouw huis zal sowieso beter afgewerkt zijn dan dat van je vrienden. Bij de restauratie van een motorfiets zijn er ook zo’n klussen die de nodige ervaring (en talent) vereisen. Schroeven en bouten los- en vast draaien lukt elke nitwit wel – en om opgevreten koppen en gestripte schroefdraden te voorkomen gebruik deze nitwit enkel aangepast (JIS Baby!) en degelijk (Gedore Baby!) gereedschap en een momentsleutel voor elke bout waarvoor een moment is opgegeven in het handboek (neurotisch Baby!). Onderstaande werkjes lukken mijns inziens niet zonder ervaring en – tenzij ik misschien eerst bij iemand van jullie kan komen “helpen” bij deze werkjes aan jullie motoren – die zal ik dus uitbesteden:
  • Poedercoaten: frame en aanbouwdelen
  • Natstralen: de blokdelen
  • Polijsten: motordeksels, buitenste vorkpoten
  • Bouten en schroeven galvaniseren
  • Wielen herspaken
  • Engineering werk: controle en eventueel richten van het frame, koprevisie, opmeten cilinder, pistons en krukas, vervangen klepgeleiders, …

3. Kopen
Na stap 1 eindig ik met een mooi overzicht van welke onderdelen ik nodig ga hebben. Aangezien het hier om een berg aan onderdelen gaat, is het mijns inziens zinvol om wat prijzen te gaan vergelijken en zelfs import uit Japan te overwegen. Zeker voor de duurdere items (denk lakset, 4-in-4, …) is het misschien de moeite waard? Al weet je blijkbaar pas hoeveel invoerrechten je betaalt eens alles geleverd wordt?? Niets of niemand blijkt dit op voorhand te kunnen berekenen??? Mochten jullie er ervaring mee hebben ben ik zeer benieuwd! Verder kijk ik natuurlijk naar:
  • Z-Fever: mooi assortiment (ook gebruikte onderdelen), goede prijzen en voor een Duitser is die Andre is best een toffe kerel.
  • Z-Power: topservice, maar door Brexit wel heel duur geworden.
  • DKMotorcycles: belachelijk goede topservice, al redelijk wat zeldzame gebruikte onderdelen bij gescoord, maar ook UK en dus onnodig duur geworden.
  • CMSNL: hmm… Duur en “originele onderdelen” zijn vaak vervanging van vervanging van vervanging van originele onderdelen. Je kan je mijn consternatie voostellen toen ik er ooit boutjes bestelde waar een “7” op moest staan, en ik boutjes kreeg met een “4” op! (Ja, Frank Visser en John Reed zijn op de hoogte).
  • Classickawaparts: nog geen ervaring mee.
  • ZClassicservice: nog geen ervaring mee.
4. Opbouwen
Het leukste stuk lijkt me. Dus nu in al mijn naïeve onwetendheid over wat komen gaat – laat me nu gewoon toch even lekker in de waan – rustig mijmeren over wat het uiteindelijke resultaat kan worden. Tot nu toe heb ik hiervoor 4 scenario’s in mijn hoofd.
  • Helemaal patina: Preserveren waar nodig, reviseren voor betrouwbaarheid, verder niets verfraaien. Voordeel: je eindigt met een betrouwbare en eerlijke motorfiets. Originele, niet-gerestaureerde Z1’s kom je nog amper tegen. Aardig goedkoper, geen nieuwe lakset, geen nieuwe 4-in-4 (maar wat dan wel, hmm?), blokdelen niet stralen / polijsten. Nadeel: mijn lakset heeft net iets te veel patina om mooi te zijn:
1617354973195.png

  • Showroom: Originele onderdelen waar mogelijk, replica waar nodig. Voordeel: makkelijk zat, goede marktwaarde (nee, niet belangrijk maar toch lekker om te beseffen dat het afgewerkte product ook nog een stuiver waard is), ook gewoon wel echt mooi. Daarbij is de blauwe Z1B mijn favoriete Z1. En een mooie rode is ook niet lelijk. Nadeel: duurste optie, niet echt geïnspireerd en je wordt ook zowat dood gegooid met standaard Z1’s.
1617355040891.png

  • Caferacer: De derde optie is om er een leuke caferacer van te maken, denk “UNIEKE!!1! CAFERACER GEEN TWEE VAN IN DE BENELUX!!!! DE MOO1STE VAN MARKTPLAATS!!!! KIJKEN IS KOP3N!!!!” Die kan ik dan ook gebruiken voor DGR ride outs. Een mooie, unieke snor op de koplamp maakt het plaatje helemaal af. Een unieke gele koplamp met een zwart kruis van isolatietape erover kan natuurlijk ook. Of een gele koplamp mét een mooie unieke snor om mijn unieke individualiteit helemaal te benadrukken.
1617355109601.png


  • Yoshimura special: Doremi heeft een Yoshimura kit en dat geeft, vind ik persoonlijk, een hele leuke brommer plus dan eindig ik met een Z1 die toch ook een stukje anders gaat rijden / klinken / uit zien dan mijn huidige Z1. Lager sportstuurtje, lichte yoshimura 4-1 (kloon, met toch iets van demper in), gegoten wielen, betere schokbrekers achter en verder onderdelen die ik zelf leuk vind staan. Ik vraag me enkel af of die lakset ooit ook echt gebruikt is geweest in de jaren ’70 – ik ben er in elk geval geen foto van tegen gekomen. Lijkt me stiekem wel het leukste als er iets van een “historisch voorbeeld” is want ik ben eigenlijk niet zo van de zelfbouw/look.
1617355215899.png


Keuzes, keuzes… Even leek het me een leuk idee om een poll in dit topic te zetten – welke look voor de Z1B? – maar dacht toen spontaan aan Boaty McBoatface en besefte dat jullie dan sowieso de caferacer zouden kiezen. Sick fucks.

Afijn naar aloude gewoonte weer heel veel nietszeggende blabla, maar dit weekend volgt de boem boem, beloofd!
1617355268247.png
 
Ijsstralen of soda stralen van de blokdelen is denkelijk de betere optie.
Met natstralen heb je evengoed nog met een straalmiddel te maken wat schadelijk is voor lagers ed
 
daddyphilipsen zei:
Ijsstralen of soda stralen van de blokdelen is denkelijk de betere optie.
Met natstralen heb je evengoed nog met een straalmiddel te maken wat schadelijk is voor lagers ed
Klik om te vergroten...
Ik neem aan dat de blokdelen apart gestraald worden ? (m.a.w. er zitten geen lagers in) ?
Dan maakt het toch niet uit wat voor materiaal je gebruikt ? (en ja wel achteraf alles stofvrij-schoon maken)

IMG_3099.JPG


Ik zie wel eens filmpjes waar men een volledig blok aan te stralen zijn in de tuin..............en later met een spuitbusje matzwart eroverheen................de boel weer opleuken...................denk niet dat Tijger Tony zo te werk gaat ?
 
oja...... Sanctuary uitvoering..........vind ik wel wat hebben............origineel is prachtig maar dunne achterwieltjes ben ik geen fan van.
Ook 4in4 is mooi maar ozo duur en een 4in1 is lekker licht en de ketting smeren gaat ook wat makkelijker.
Maar jij bent de geestelijke vader van dit project en bepaald de lijnen.............ben benieuwd wat voor creatie uit je brein ontspruit..........
 
Iets bouwen in de stijl van ac sanctuary zou ik ook nog wel eens willen maar dan niet met die ongelooflijk dure onderdelen zoals Öhlins, Marvic, OZ, etcetera.
Op Ebay en andere zijn ook leuke spulletjes te vinden van bestaande fietsen, of dat Japanse of Italiaanse zijn....
Beetje aan (laten) passen kan ook iets leuks opleveren.
 
Ik begrijp de aantrekkingskracht van de creaties alla AC Sanctuaries, maar persoonlijk doen ze mij niets en vind ik ze er een tikje ordinair uit zien. Dat is imo bij restomodden het nadeel van een motorfiets: alle geupgrade onderdelen zijn zichtbaar. Waar je bij een gerestomodde auto alle upgrades netjes uit het zicht kunt houden en er dus gewoon een oldtimer in perfecte staat lijkt te staan (Alfaholics, Singer, Tophat) ziet zo’n fiets er altijd een beetje een Frankenstein uit...

Toch maar eens opslag vragen aan de baas, zo’n Alfaholics Giulia, mi piace molto!
204BC654-F82E-4514-900A-F652D869A464.jpeg
 
En hoe kunnen we het over Z1’s en restomodden hebben zonder de almachtige Allen Millyard te vernoemen??? Mocht je deze man niet kennen, slinger dan even joeptoep aan. Die Allen lijkt de meest bescheiden en zachtaardige man op het westelijk halfrond te zijn, en hij maakt de meest fantastische motorprojecten. En telkens van een niveau waar menig houtje-touwtje zelfbouwer niet eens van kan dromen. Dus vergeet die Alfahollics, doe mij maar een Z1 Super Six!
 
Smaken verschillen (gelukkig), ik vind juist de “aangepakte” onderdelen van een restomod het aantrekkelijke van zo’n fiets. Voor mij wordt ie daar juist mooier van met behoud van de originele basis.
 
Ik vind die AC fietsen eigenlijk best leuk maar zijn een beetje te ver doorgeschoten om echt mooi te zijn.
Ik heb een keer een Bol D´or redelijk omgebouwd in AMA Superbike stijl.
Dus met oude Dymag driespaaks wielen een brace onder de originele achterbrug, WP "Piggy bag" schokbrekers, een voorvork van een Bandit 1200 (dus geen UPSD), 330mm remschijven met 4 zuiger Nissins van een TZ250, Kerker schoorsteen en nog wat delen die optisch passend waren voor een fiets uit die tijd.
Ik vind bij voorbeeld een achterbrug van een ZRX1100 (die met ronde buizen dus) best wel passen in een Z1, desnoods zwart gespoten maar een achterbrug van een Aprilia RSV of een andere te dikke niet passend.
Dikke UPSD voorvork met Brembo Radiaal gemonteerde remklauwen vind ik ook niet passen.
Maar goed, ieder zijn ding.
 
huizebuys zei:
Ik neem aan dat de blokdelen apart gestraald worden ? (m.a.w. er zitten geen lagers in) ?
Dan maakt het toch niet uit wat voor materiaal je gebruikt ? (en ja wel achteraf alles stofvrij-schoon maken)

Bekijk bijlage 1614904

Ik zie wel eens filmpjes waar men een volledig blok aan te stralen zijn in de tuin..............en later met een spuitbusje matzwart eroverheen................de boel weer opleuken...................denk niet dat Tijger Tony zo te werk gaat ?
Klik om te vergroten...
Waarom straal je een carterhelft ook aan de binnenkant?
En dat dan ook nog ruim over de gedeelte waar de lagers in zitten!
 
madvo69 zei:
Waarom straal je een carterhelft ook aan de binnenkant?
En dat dan ook nog ruim over de gedeelte waar de lagers in zitten!
Klik om te vergroten...
De meeste carter/motordelen die ik onder handen krijg (ook HD,oud Engels en Italiaans) zien er niet uit.
Flink verweerd en deels gespoten en overal nog resten van (vloeibare) pakking.
Dan vind ik flink poetsen,pakkingen afsteken,en met borstel in hoekjes en gaatjes harken teveel werk en dan is het geheel alles stralen makkelijker te doen.
Wel ff ontvetten.
z (1).JPG

Dit carter ziet er nog redelijk uit....................maar toch nog rechts op t carter vloeibare pakking restanten.
z (2).JPG

Soms blijft er residu achter waar je oeverloos moet blijven harken om t eraf te krijgen.
z (3).JPG

Deze is wel redelijk (zwart) gespoten (aan een helft)
z (4).jpg

De rest ziet er dan zo uit.
z (5).jpg

Mijn manier is alles blank/schoon afwerken en dan mag men zelf uitmaken wat wel en niet gespoten wordt.
Oja de pas vlakken waar de lagers invallen hebben totaal geen last van het stralen,de vlakken zijn alleen dof.
Lage druk en niet agressief straalmiddel gebruiken is t motto.
Met een staalwolletje of heeeeeel fijn schuurpapier is t weer "glanzend" te maken,maar dat doe ik zelf nooit.
Of sommige mensen plakken t vooraf met een tape af...................mag ook hoor (zie foto's Warrior)

In de vorige eeuw deed ik alles eerst met afbijt................en veel dan met de (staal)borstel.................en een berg papier en poetsdoeken............en dan nog 3x in een spoelmachine..........is ook een manier............maar ik hou nu van....ff hup...klaar....

Is de sneeuw al weg Marcel.........?.......kan er alweer gereden worden.......of vind je t nog te koud ?
 
Deel 5: So it begins…

1617618051012.png

Voor zij die vreesden dat het hier een “praatbarak met oeverloos gewauwel” zou worden, zonder dat er ooit gewerkt wordt, geen paniek want is hier nu dan eindelijk toch de bevestiging dat het hier een “praatbarak met oeverloos gewauwel” is, waar af-en-toe gewerkt wordt. De kop is er af want de kop is er af (de Belgen onder u snappen dat deze zin klopt)(vertaling voor de Nederlanders: “Het ish bechonne went te shilinter kop ishter af).

Het doel van afgelopen weekend was het verwijderen van de cilinderkop. Herinner u dat ik geen noemenswaardige sleutelervaring heb en dit dus allemaal onontgonnen terrein voor me is. Dus eerst ingelezen in 3 manuals, dan voor de zekerheid nog even gecheckt hoe ze de cilinderkop verwijderen in het Midden-Oosten (beetje bruut, janboel, motorolie over de hele werkplaats) en hoe men Z1’s in de 18e eeuw demonteerde (vereist specifieke tools die ik niet heb). Niet veel aan gehad dus.
1617618158884.png


Dan – hier hebben jullie met smart op gewacht – toch echt maar eens begonnen:
  • Verwijderen van de uitlaat. Makkelijk, kwam meteen los. De 4-in-1 collector is goed, de Marshall uitlaat zelf klinkt als een sambabal en zit dus vol roest. Zeven 6mm studs, één 8mm stud in de kop – niet slecht.
  • Verwijderen van de (resten van) de kabelboom en overige electra. Wordt sowieso vervangen.
  • Verwijderen van de aanbouwdelen: stepjes, batterijbox, vakje voor gereedschap, stuur-garnituur, …
  • Verwijderen van het kleppendeksel en meteen de timing én de klepspeling nakijken. Dit geeft al een idee van hoe / waarom de Z1 destijds is weg gezet. Timing was juist, de klepspeling was ook heel goed – één strakke inlaatklep (0,05mm paste niet) en één losse uitlaatklep (0,10mm paste wel, 0,15mm paste niet) en de rest allemaal OK. Shims ga samen met de kleppen en klepveren opmeten.
1617618262382.png

  • Verwijderen van de nokkenaskettinggeleider, controle van geleiderwiel: geen zijdelingse speling (toch best sowieso vervangen?).
  • Deksels nokkenaslagers losmaken in omgekeerde volgorde als het wph voorschrijft om ze vast te maken om minimale stress op de assen te krijgen.
  • Controle van de glijlagers: geen noemenswaardige slijtage, wel een soort corrosie (?) op de onderste helften, gelukkig niets van te zien op de assen zelf. Glijlagers ging ik sowieso vervangen.
1617618322081.png

  • Shims en buckets verwijderen en in gemarkeerd zakje, zodat ze later terug op hun juiste plaats terecht komen. So far so good.
  • Dan de kop zelf, 2 bouten en 12 moeren, kwamen makkelijk los. Eerst de twee bouten, dan de moeren, volgorde omgekeerd als wph vastmaken beschrijft, telkens maar een 45° slagje per moer gegeven.
  • Een gevreesd moment: de kop van de cilinders scheiden. Even proberen aan te trekken: geen beweging. Enkele lichte tikken met de rubberen hamer, geen beweging. Dacht al de brander aan te slingeren, maar de laatste tik van de hamer klonk toch een beetje “hol”. Dus even verder tikken en het holle geluid kwam terug op meer plekken. Uiteindelijk na 2 minuutjes voorzichtig tikken was de kop los en schoof deze zo van de cilinders af. Succes!
1617618413537.png

  • Verbrandingskamers zien er goed uit, wat koolaanslag en enkele stipjes roest, maar niets schokkends zover ik kan inschatten.
  • Eerste blik op de cilinders en zuigers. Hmmm die zien er aardig gaar uit. (Nogmaals, ik heb geen noemenswaardige sleutelervaring heb en een hoopje prut op een zuiger komt dan al gauw intimiderend over). Echter, even een doekje erover en alles lijkt heel goed mee te vallen. De prut lijkt een dispersie van koolstofdeeltjes in dikke olie?
1617618511044.png

  • Dan de cilinderwanden. In cilinder 2-3-4 zijn de gekruiste krassen van het honen nog redelijk goed zichtbaar. Goed. Cilinder 1 geen hoonkrassen te zien, maar wel vertikale krassen. Niet goed. Maar voor ik begon had ik eigenlijk al bedacht om nieuwe bussen en zuigers te installeren om zo met een heel frisse motor te starten. Ga alsnog eea laten opmeten en een specialist ter zake laten adviseren.

Onder het werken door en op het randje autisme af:
  • Elk verwijderd onderdeel qua staat beoordelen, labelen, afkruisen in de partslist en individueel verpakken. Lijkt heel goed te werken!
  • Sorteren op volgende stap: te galvaniseren, te poederlakken, weg te flikkeren.
  • Foto’s trekken van elk vijsje, boutje, rondelletje, splitpennetje, … dat ik verwijder. Foto’s op pc + usb stick zetten (je wil niet je telefoon met alle foto’s erop verliezen om dan te beseffen dat je geen back-up hebt!).
  • Na het klussen: heftafel en gereedschap nauwgezet schoonmaken. Bij diverse klussers zag ik tafels en tools vol aangekoekt vet, handen met een permanente zwarte zweem en nagels met vuil onder waar je een klein conservenblik mee kunt vullen (geen idee of iemand dat ook echt zou willen doen, maar het kan). Dus ook telkens handen wassen met zandzeep en/of Dasty (is het echt nasty, pak dasty!) en rouwrantjes vanonder de nagels verwijderen. Ik blijf tenslotte een getrouwde burgerlul (alhoewel ik een kleine fetisj voor de geur van motorolie heb ontwikkeld: hoe goed je je handen ook wast, die geur blijft toch altijd een beetje hangen – daar ’s avonds even lekker aan ruiken hmmm) !
1617618760792.png


Tussentijdse conclusies:
  • Motorheftafel is een must! Ten eerste zet je voor elk klusje de motor op de perfecte hoogte en moet je nooit gaan knielen, hurken of liggen. Tweede voordeel is dat Zwart Gat dat voorheen in de garage bestond verdwenen lijkt te zijn. Je kent het wel, zodra er een bout of vijsje valt, of wanneer je even een stuk gereedschap neerlegt, ontstaat er instantaan een parallel universum waarin die bout/vijs/tool verdwijnt, om nadien nooit meer tevoorschijn te komen. Wel, met de motorheftafel lijkt dit parallelle universum eindelijk verdwenen. Alle vallende boutjes kwamen tot nu toe op de tafel terecht en die dop No 14 ligt ook gewoon op de tafel. W I K K I D
1617618638189.png

  • Tijdens het sleutelen tot nu toe kom het geniale van de Kawasaki Z1 duidelijk naar voor. De motor / frame zijn zo ontworpen dat je de motor helemaal kunt demonteren zonder dat je deze eerst als geheel uit het frame moet halen (Honda CB750, let je even op?). Het frame vormt daarbij de beste mogelijke motorstand die je je maar kan inbeelden. Koppel daaraan de heel erg goede en complete Shop Manual van de Z1 en je kan niet anders dan besluiten dat de Z1 een héle goede motorfiets is om op te leren sleutelen. (Mogelijk dat het zelfvertrouwen van vandaag dra afbrokkelt en instort).
C2C707A2-CF1D-467E-9E5C-15BEBD58F34E.jpeg
 
Laatst bewerkt:
Tony.....goed begin....werkplaats handboek erbij....beetje gezond verstand gebruiken....rustig aan. ..niets overhaasten....lekker toch die Zed therapie ?
 
Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren. Log in | Registreer

Vergelijkbare onderwerpen

Chris41
Kawasaki gtr1000 ombouwen.
2
Reacties
30
Weergaven
3K
guntherrex
guntherrex
jort17
500 euro challange Kawasaki GTR 1000 Project fiets
2
Reacties
36
Weergaven
3K
bikerfreak
bikerfreak
pindakaas
Kawasaki zephyr 550 project
2 3
Reacties
64
Weergaven
7K
pindakaas
pindakaas
Hawkmoon
Kawasaki ZN700 LTD 1984, opknappen, ombouwen, of onderdelenbank?
Reacties
12
Weergaven
1K
Hawkmoon
Hawkmoon
M
Kawasaki 350 S2
3 4 5
Reacties
103
Weergaven
10K
MoMoNero
M
Terug
Bovenaan Onderaan