Kleppen stellen: De Suzuki GS500 howto voor beginners

kapiteinkoek

MF veteraan
27 okt 2008
6.246
46
Helaas zijn de foto's uit deze howto kwijtgeraakt omdat Photobucket deze offline heeft gehaald. Gelukkig is er nog de PDF versie met wat updates erin.

Mocht deze link niet meer werken stuur mij een berichtje of kijk eens in het GS500 topic of de link daar al is geupdate.


Notitie voor eigenaars van het nieuwe model GS

Mijn motor rijdt weer!

ATTENTIE
Het nieuwe model heeft achter dat klepje aan de zijkant van je blok, waar je aan draait bij het kleppen stellen, nog maar één spoel. Dat betekent dat, in tegenstelling tot wat er in KapiteinKoeks howto staat, de R|T naar schuin rechtsboven moet wijzen! Als je die timet op linksonder, zoals in de howto van het oude model, staan je nokkenassen een kwartslag gedraaid en kan ik je uit ervaring vertellen dat je motor NIET start. :')

Just saying. Maar het is nu gefixed en ik heb gisteren wel drie straatjes kunnen rijden voor de hagelbui, na vier maanden stilstaan, dus ik ben helemaal blij. :P

Staat ook in het Suzuki handboek, pagina 369 in de PDF.



sowieso kijk ik zelf vooral naar de inkepingen in de nokkenassen en niet zozeer naar het RT teken.

Einde notitie



Op verzoek van Roy R in een apart topic, originele post hier te vinden.



Ondanks het feit dat kapiteinkoek een chronisch tijd tekort heeft wegens een studie heb ik toch de beste Howto van MF, of eigenlijk van heel het internet maar ik blijf bescheiden, extraspeciaal voor jullie geschreven. Voor kleppen stellen betaal je bij een dealer al snel 150 euro, terwijl het geen moeilijk klusje is (al helemaal niet met de beste howto van dit universum) en er niet veel speciaal gereedschap voor nodig is. De eerste keer dat je kleppen gaat stellen ben je misschien wel een paar uur bezig, het volgende beurtje doe je net zo snel als de beste sleutelhenk (kapiteinkoek) die er is.

De boodschappenlijst:

Voelermaatjes: Louis order no. 10003975 (€4,99)


Kleppensteltooltje: Louis order no. 10003054 (€11,99)


micrometer schuifmaat: Louis order no. 10003868 (€19,99)


En eventueel een kleppendeksel pakking Louis order no. 10042825 (€22,95)

Wat heb je nog meer nodig:


- Dopsleutels 19, 12, 10, 7
- imbussleutel 6
- antenne met magneet eraan (te koop bij random gereedschapwinkel)
- platte schroevendraaier
- kruiskop schroevendraaier
- micrometer (schuif of beugel maakt niet uit)
- klein schroevendraaiertje
- stukje schuurpapier
- voelermaatjes
- een pen om mee te schrijven
- 4 nieuwe o-ringen voor het kleppendeksel

- Zoiets als dit, print dit plaatje uit of maak er zelf een met je pen:


Verder is het verstandig om handschoenen aan te trekken. Niet alleen scheelt dat ontzettend vieze handen, afgewerkte motorolie is kankerverwekkend en wil je in principe niet direct in contact met de huid hebben.

Dat is in principe alles wat je nodig hebt. Ik heb zelf een dopsleutelset van seven industries, degelijk spul voor een mooi prijsje:



Dan gaan we nu beginnen. Men neme de mooiste GS van de wereld een Suzuki GS500 waarvan de kleppen moeten worden gesteld. Dit moet officieel elke 6000 Km gebeuren. Ik weet niet hoe het bij andere mensen zit maar bij mij verloopt elke 6000 Km wel een klep dus ik raad je aan dit interval gewoon aan te houden. Olie en oliefilter moet je ook officieel bij 6000 Km vervangen dus combineer dat meteen.

Let op, je moet kleppen stellen met een koud motorblok. Doe je dit niet dan meet je een klepspeling die misschien niet meer klopt nadat het blok is afgekoeld!



Nu je klaar bent met kijken naar een foto van de beste GS op deze planeet wordt het tijd om het zadel eraf te halen.


Na deze intens zware klus draai je de boutjes van de kappen los


mijn god ik ben nu al kapot maar we houden vol, trek de kappen los zodat ze naar beneden hangen


we gaan echt niet normaal hard we zijn al bijna klaar. Maak de tank nu los


Ik vind het makkelijk om de tank omhoog te houden met een doosje, stuk piepschuim of wat dan ook


De ontwerper van de suzuki tank had een bizar gevoel voor humor aangezien de waterafvoer voor de benzinekraan zit


Haal de waterafvoerslang los en draai de benzinekraan dicht


Haal de slangklemmen los (ik heb mijne vervangen voor een RVS slangen ding) en de benzineslang eraf


Ik laat de slang altijd een beetje leeglopen op een doekje, is meer voor het idee want de helft loopt nog gewoon over mijn blok heen. Geeft niks.


Leg de slangen daarna tegen het blok


Haal de tank eraf en leg hem op een tactische plek zodat de benzinekraan vrij hangt. Ik gebruik altijd een kratje met een krant erin (lekt altijd wel een beetje) of een stevige doos


Ik doe deze dingen altijd buiten omdat de boel natuurlijk even stinkt naar benzine. Als je de tank weggelegd hebt is de boel al een beetje uitgedampt en kan je de GS naar binnen rijden. Tip: Zet je GS op een witte doek, als je een onderdeeltje laat vallen kan je hem gemakkelijk terugvinden. Daarnaast wordt je oma niet boos als er weer eens wat olie op de grond terecht komt. (kapiteinkoek denkt meewarig terug aan het sprinkler effect in de serre met rotte voorvork-olie toen ik de bout onderin de poot losdraaide :') )


Je hebt zometeen speling nodig op je gaskabel om het kleppendeksel weg te kunnen halen. Maak daarom je gaskabel los.



Leg je gaskabel opzij


Haal de motorontluchting los



Tijd om het kleppendeksel los te halen. Begin bij de twee 'middelste' bouten en draai de kleppendeksel bouten daarna kruislings los



Als deze boutjes eruit zijn, haal dan de o-ringen van het kleppendeksel. Het is namelijk zeer vervelend als deze in je blok vallen, die krijg je er niet meer uit met een magneetje. Gooi ze nog niet weg, misschien dat je ze later nog nodig hebt.


Ik stop trouwens alle boutjes etc netjes in bakjes (roomkaas, jwz) dat voorkomt dingen kwijtraken en een hoop gezoek en gevloek


Duw de andere kabels opzij en haal het kleppendeksel eraf





Kleppendeksel pakking mag er ook af


De kleppendekselpakking hoef je niet persé te vervangen. Als je niet weet wanneer dit voor het laatst is gebeurd is het misschien een idee om dat preventief te doen. Ik heb 2 beurtjes geleden met mijn pakking gebeund en deze niet goed tussen het deksel en het blok gekregen. Hij lekt niet maar ik vervang hem preventief.


Next, haal het klepje aan de linker kant van je blok eraf en draai je bougies een paar slagen los. Je mag ze er ook uit halen maar bijna eruit is genoeg om de lucht te laten ontsnappen. Dat zorgt ervoor dat je het blok makkelijker rond kan draaien. Ik heb geen passende bougiedop dus gebruik ik gewoon een lange 19mm dop, strak hoeven ze toch niet.




Dan is het nu tijd om de krukas in de goede positie te draaien. Het is de bedoeling dat de R| |T tekens gelijk staan met het contactpunt linksonder. Tegelijkertijd moeten de inkepingen op de nokkenassen óf recht tegenover elkaar staan óf recht van elkaar af. Je draait met de klok mee.




De inkepingen staan nu recht tegenover elkaar. Als dit zo is dan kan je de rechter uitlaatklep en beide inlaatkleppen gaan meten (links en rechts gezien alsof je op de motor zit).

De klepspeling moet tussen de 0.03 en 0.08mm zitten. Als voelermaatje 0.04 niet meer tussen de klep en de shim past dan is de klepspeling dus 0.03mm of minder, dit betekend dat je de shim moet vervangen voor een dunnere.
Als de klepspeling groter dan 0.08mm is moet er een dikkere shim geplaatst worden. Dit is eigenlijk nooit het geval maar meten=weten. Veeg de voelermaatjes schoon voordat je ze gaat gebruiken, en let goed op dat er niet stiekem 2 op elkaar zitten!





Dat ziet er goed uit, 0.04 past overal tussen door. De klepspeling is dus 0.04mm of meer.
Dan kijken we nu of de klepspeling 0.08mm of meer is. Als 0.08 er tussen past dan moet je daarna 2 voelermaatjes op elkaar doen (0.04+0.05=0.09) om te kijken of de speling meer is dan 0.08.





Ook dat ziet er allemaal weer goed uit, 0.08 past nergens tussen dus deze 3 kleppen staan goed. Om de linker uitklaat klep te moeten moet de krukas opnieuw worden rondgedraaid. Dit keer zet je de inkepingen van elkaar af het R| |T teken weer op dezelfde plek.



Meet vervolgens op dezelfde manier als eerst:

Kijk eens aan, 0.04 past er niet tussen. De klepspeling is 0.03 of minder, Daar moeten we wat aan doen!

Als eerst draai je de krukas weer een stuk verder zodat de punt van de nokkenas bij de klep die je gaat stellen een beetje omhoog wijst, terwijl de punt van de as hiertegenover (dus aan dezelfde kant van het blok maar dan de andere as) een beetje naar beneden wijst. Op die manier weet je zeker dat de zuiger naar beneden is zodat je je klep hier niet tegenaan gaat zitten duwen.

Zoals je ziet staat de punt bij de klep die we gaan stellen omhoog (rechts op de foto) terwijl de punt ertegenover naar beneden staat (links op de foto).
 
Laatst bewerkt:

kapiteinkoek

MF veteraan
27 okt 2008
6.246
46
Voordat je bezig gaat met je tooltje moet je eerst de klepvolger op een handige manier neerzetten. In de rand van de klepvolger zit een inkeping om de shim eruit te krijgen. Zorg dat deze naar je toe staat zodat je je shim er makkelijk uit kan krijgen. Je kan de klepvolger gewoon rond duwen met je vinger. Als je klep veel te strak staat (achterstallig onderhoud) dan kan het zijn dat dit niet lukt met je vinger. Pak dan een krom stuk ijzerdraad of een krom schroevendraaiertje en probeer dan met behulp van de inkeping de klepvolger in de goede positie te draaien.


Pak je kleppenstel tooltje erbij en zet deze op de rand van de klepvolger, maar let op dat deze niet op de shim staat anders krijg je hem er niet uit. Misschien dat je even moet oefenen, soms glibbert hij eraf en schiet je klepvolger terug. Dit geeft niks, probeer het gewoon nog een keer. Je kan proberen het tooltje met je andere hand op zijn plek te houden.



Pak nu je kromme schroevendraaiertje erbij en een stukje schuurpapier. Zorg dat het schroevendraaiertje mooi scherp is, je weet pas hoe belangrijk dat is als je een uur over 1 shim hebt gedaan omdat hij stiekem te bot was.


Wip de shim omhoog en haal hem eruit met een tangetje of je magneet tool.





Ik raad je ten zeerste aan om een magneet tooltje te kopen. Als er een shim of een sleutel in je blok valt kan je hem er namelijk heel gemakkelijk weer uit vissen. Je kan ook het gat dicht stoppen met een oude doek maar dan nog, als er toch iets in valt dan heb je tenminste zo'n magneet antenne in huis. Ik heb er overigens ook een keer om 2 uur 's nachts mijn autosleutels mee uit een put gevist, zo'n ding komt altijd van pas.
Kapiteinkoek doet het nog wel even voor:


Kijk nu wat er op de shim staat. In mijn geval staat er 245 op. Dat betekend dat de shim 2,45mm dik is. Originele Suzuki shims verschillen in dikte in stapjes van 0.05mm. Ik raad je ten zeerste aan alleen deze originele shims te gebruiken, je maakt het jezelf namelijk veel moeilijker als je in de grabbelbak van de dealer gaat graaien en dan een random dikte shim gaat gebruiken. Lastig meten, lastiger rekenen en shims die niet origineel zijn vallen soms niet goed in de bussen met als gevolg een niet kloppende klepspeling. Been there, done that, gewoon originele shims gebruiken. Deze shims kun je bij vrijwel elke motorgaragezaak krijgen, ik haal ze bij een suzukidealer in de buurt. Gebruikte suzuki shims kosten me daar 5 eypo per stuk.

Om zeker te weten dat het klopt wat je gaat doen moet je de shim nog even nameten, misschien dat deze wat afgesleten is en je daarom alsnog wat moet rekenen. De kans is erg klein dat dat gebeurd, ik heb het nog nooit meegemaakt. Maar meten=weten

Zoals verwacht is ie nog netjes 2.45mm.
Meet voor de zekerheid de nieuwe shim ook even na.

De klep stond te strak dus gaan we 1 stapje dunner, namelijk 2.40mm.


Maak overigens aantekeningen van wat je doet. Ik schrijf netjes op welke shims ik in het blok stop en welke eruit komen en zet dit in een bestandje op mijn computer. Ik stop het in een excelbestandje waar ook mijn volledige onderhoudsgeschiedenis in staat. Ik raad jullie allemaal aan dit telkens netjes bij te houden, zo weet je precies hoe lang geleden het is dat je iets hebt gedaan en wat je hebt gedaan. Daarnaast is het erg handig om te weten welke shims er in je blok zitten en welke shims je in huis hebt, je kan dan vantevoren shims halen die een maatje dunner zijn zodat je niet tijdens je werkzaamheden langs een motorzaak hoeft.


Als je toch eerst langs de motorzaak moet dan moet je de shim die je er net uitgehaald hebt weer terug stoppen. Als er nog meer kleppen niet goed staan dan moet je die shims er ook uithalen om te meten, ook deze steek je weer terug. Je moet de nokkenas namelijk niet ronddraaien als er geen shim op de klepvolger ligt, de rand van de klepvolger kan de nokkenas namelijk bekrassen. Voordat je weggaat haal je het kleppensteltooltje onder de nokkenas vandaan (spanning eraf) en gooi je even een doek over het blok zodat niemand er perongeluk iets in laat vallen.

We gaan verder, stop de nieuwe shim terug op dezelfde manier als je de vorige eruit haalde


Nu de verse shim op de juiste plek ligt draai je de krukas nog een paar keer rond zodat de nokkenas de shim goed in de bus drukt. Hierna meet je de klepspeling nog een keer om te controleren of het klopt wat je gedaan hebt.


Ziet eruit alsof het klopt!
Het is overigens erg belangrijk om schoon te werken. Als er wat troep tussen je shim en je klepvolger valt kan het zijn dat je klepspeling bij elke omwenteling anders is. Handig om in het achterhoofd te houden.

Nu maken we het kleppendeksel even schoon met wat remmenreiniger.




Meteen even het blokontluchting filter dinges schoonmaken


Nu kan je het blok weer dichtmaken. Leg de kleppendekselpakking op het blok met de halve maantjes op de goede plek. Let op, de pakking (en het deksel) past er maar op 1 manier op, je ziet vanzelf hoe.





Voordat je boutjes aan gaat draaien moet je ervoor zorgen dat het randje van de pakking netjes in het deksel past. Je moet misschien een beetje frommelen en een klein beetje schuiven en op het deksel duwen.
Nadat het deksel op zijn plek ligt en de pakking er goed tussen zit kan je nieuwe O-ringen op de goede plek leggen.
De maat van de O-ringen is:
binnen diameter 13mm
buitendiameter 18,2mm
snoerdikte 2,6mm
Of iets dat daarop lijkt. Ik was door mijn voorraad passende o-ringen heen dus ik heb er een beetje weetikveel-vet op gesmeerd en de oude teruggestopt. Ik zie wel of het houd, anders vervang ik die later alsnog.


Boutjes erin en alles handvast+eenbeetje



Kapje erop


De oplettende kijker had vast al gezien dat mijn carterdeksel vast zit met niet-originele boutjes. Dat komt omdat ik een avontuur heb beleeft met een momentsleutel en daarom al die boutjes voorbij de vloeigrens heb getrokken. Ik heb daarom tijdelijk andere boutjes gebruikt om bij dit beurtje deze te vervangen voor nieuwe, originele boutjes.

Wat zijn ze weer mooi

Gaskabel weer vast


Nog een tip, leg iets voor het wiel van je motor zodat ie niet van de bok dondert als je hem perongeluk naar voren duwt


Zet je bougies weer vast

Officieel mag je bougies nooit voor een 2de keer vast draaien (omdat de ring dan al is ingedrukt) maar met beleid mag dat stiekem nog wel een keer. Weet je niet wanneer de bougies voor het laatst zijn vervangen, doe dat dan ook meteen.
 
Laatst bewerkt:

kapiteinkoek

MF veteraan
27 okt 2008
6.246
46
Gefeliciteerd, de kleppen zijn gesteld. Nu is het tijd om je carburateurs te gaan synchroniseren. Dit moet je altijd doen nadat je je klepspeling hebt veranderd.
Ik gebruik daarvoor de kapiteinkoek-carburateursynchronisatiemachine. Uitleg over hoe je zo'n ding kan maken vind je HIER. Zo'n meter kost je overigens €2,45 en is qua precisie 10x beter dan synchronisatiemeters met een wijzertje en kan ook de carbtune verslaan. Ik raad je daarom aan je carbs op deze manier te synchroniseren, het is niet alleen goedkoper maar ook beter!

Haal de dopjes van je carbs



Zet de uber-meter op een handige plek en sluit hem aan


Voor de oplettende kijker, het olieniveau staat niet meer gelijk met 0. Komt omdat toen ik de schaalverdeling tekende de temperatuur lager was. Maakt verder niks uit, het gaat om het niveau verschil.

Carbs synchroniseren doe je uiteraard met draaiende motor en daar is benzine voor nodig. Ik ram altijd een trechter in de benzineslang. Mijn trechter is echter kwijt, gelukkig vond ik er nog een in een poppenhuis



Je hebt maar een klein beetje benzine nodig. Ik draai de benzinekraan onder de tank even open en laat het in een bakje lopen.



beetje geknoeid, dat ziet niemand

Dan is het tijd om de motor te starten. Zorg dat de motor stationair en zo constant mogelijk ongeveer 1700 toeren maakt.

1500rpm, mag best iets hoger zijn maar kan er mee door.

We kijken het eerst even aan



Das een flink verschil, we draaien aan de stelschroef en houden het in de gaten



Dat is een zeer goed resultaat. Lees de link die ik hierboven ook heb gepost door voor meer synchroniseer details. Doe de afsluitdopjes weer op de carburateurs.

Nu mag de boel weer terug in elkaar worden gezet. Net als eerst is het handig om iets onder het voorwiel te leggen, je gaat de tank straks naar voren duwen en je wil niet dat de motor van de bok flikkert. Je kan hem nu ook op de jiffy zetten als je bang bent dat ie naar voren rolt.


Sluit de benzineslangen en waterafvoer weer aan

Ik gebruik dikke benzineslangen dus ik kan maar 1 slangenklem gebruiken, de reserveslang doe ik vast met een tyrip :P

Belangrijk dingetje om niet te vergeten, draai je benzine kraan open


Had ik al gezegd dat je niet moet vergeten je benzinekraan open te draaien? Ik ben het wel eens vergeten, sta je na 1km stil. Uiteraard kan je niet direct bedenken waar dat door komt B|
Vergeet niet om aantekeningen te maken in je onderhoudsgeschiedenis logboek. Zet de maat van de shims die in je blok zitten er ook meteen bij.

Maak er ook een gewoonte van om bij een beurt de uitlaat boutjes even los te draaien en deze te voorzien van een nieuwe dikke laag kopervet. Dat voorkomt dat ze vast gaan rotten, als dat gebeurd is en ze moeten los dan denk je aan kapiteinkoek en zijn goede advies en had je daar nou maar naar geluisterd :P

Troubleshooten:

Mijn GS wil niet meer starten, hoe komt dat?

Vorige keer dat ik kleppen heb gesteld wilde mijn blok niet meer rond. Uiteraard dacht ik dat ik iets fout had gedaan, maar wat bleek, mijn accu was spontaan leeg. Weet nog steeds niet waarom, alles werkt prima inclusief de accu.

Een andere oorzaak kan zijn, je bent je benzinekraan vergeten open te draaien (ik heb het nog zo gezegd). Andere oorzaak kan zijn dat je benzineslangen leeg zijn en dat je je kraan even op pri moet zetten voordat de boel door is gelopen.

Je kan ook controleren of je de engine stop knop niet perongeluk om hebt gezet bij het loshalen van de gaskabel.
 

Squishy

MF veteraan
9 apr 2008
6.908
105
30
Enschede
Bezoek site
Goeie how-to, erg uitgebreid! (had ook niet anders verwacht van de beste how-to van het universum). Nu nog een voor motoren zonder shims en meer dan 2 cilinders ;)
 
Laatst bewerkt:

sjaak55

Die hard MF'er
2 mrt 2004
687
22
63
Mijn manual van een vergelijkbare motor
adviseert vloeibare pakking aan de
halve maantjes van de kleppendeksel pakking.
Zo blijft het lekvrij.
 

johns

MF veteraan
16 aug 2003
1.712
1
IJlst
www.jevex.nl
Mooi uitgebreid. Ik vraag me alleen af waarom je dat hele deksel van de ontluchting los haalt ipv alleen de slang. Of is dat nodig om het klepdeksel tussen de motor en de framebuizen uit te wurmen? Bij een GSX400E is dat niet nodig iig.

Synchroniseren moet ik ook maar eens doen. Bij m'n 85'er heb ik één keer de synchroklokken er op gehad en toen was er niets nodig, maar de historie van m'n 84'er is onbekend en nog maar twee jaar in mijn bezit :)
 

kapiteinkoek

MF veteraan
27 okt 2008
6.246
46
Mijn manual van een vergelijkbare motor
adviseert vloeibare pakking aan de
halve maantjes van de kleppendeksel pakking.
Zo blijft het lekvrij.
Ik gebruik nooit vloeibare pakking op de kleppendekselpakking, ding heeft nog nooit gelekt. Zelfs toen hij er niet goed tussen zat bleef de boel netjes oliedicht.

Mooi uitgebreid. Ik vraag me alleen af waarom je dat hele deksel van de ontluchting los haalt ipv alleen de slang. Of is dat nodig om het klepdeksel tussen de motor en de framebuizen uit te wurmen? Bij een GSX400E is dat niet nodig iig.
De ontluchting moet los omdat je het kleppendeksel er anders inderdaad niet uit krijgt :Y
 
Laatst bewerkt:

Thamell

MF'er
12 aug 2010
101
0
Ik heb geen Soez, maar alsnog een goede manual! vooral voor de visueel ingestelde medemens is dit heel fijn! :D
 

Nildo

Die hard MF'er
15 apr 2010
597
0
29
Alphen (NB)
Als ik mijn tank eraf haal:

Vacuumslangetje los, motor starten, eventjes wachten, motor uit, benzine slang los.
Heb je geen lekkende benzine over je motor
 

Nildo

Die hard MF'er
15 apr 2010
597
0
29
Alphen (NB)
Goeie how-to, erg uitgebreid! (had ook niet anders verwacht van de beste how-to van het universum). Nu nog een voor motoren zonder shims en meer dan 2 cilinders ;)
Kleppenstellen van motoren zonder shims is lekker makkelijk. Het is hetzelfde t/m het meten. Als je de speling moet aanpassen, borgmoertje los, speling goed zetten, borgmoertje vast. (Zorg met een tangetje ed, dat je stelschroef blijft staan als je je borgmoertje vastzet)

En het is per cilinder hetzelfde dus of het nu een 2, 3 4 of 6 cilinder is maakt ook niet veel uit qua moeilijkheid
 

Shoarmaboer

Rookie
27 nov 2014
27
5
25
Delft
Hopelijk zijn er nog mensen die een vraagje willen beantwoorden in dit topic uit 2012 :)
Als ik de carburateurs ga synchroniseren m.b.v. het kapiteinkoek-carbsyncapparaat, moet ik dit dan met een koud of warm blok doen? Of is dat zo vanzelfsprekend dat ik nu word uitgelachen? :$
 

gallotti

Rookie
22 aug 2013
9
0
Bezoek site
ik ben eindelijk begonnen aan het proces om mijn kleppen te regelen, maar zit nu vast omdat ik enkele vragen heb!

Als eerste, heb ik een kleppenstel tool nodig om de shims er te kunnen uithalen of kan ik het ook met een meer voorkomende tool?

Ten tweede, ik heb alle kleppen gemeten en mijn linkerinlaatklep zit te nauw, die moet dus vervangen worden door een dunnere shim want mijn voelmaat van 0,03mm raakte er zelfs niet tussen!

Nu is mijn vraag hoeveel mm dunner moet de nieuwe shim worden? De klepspeling moet tussen 0,03 en 0,08mm zijn wat dus 0,05mm speling oplevert, en aangezien mijn linker inlaatklep nog geen 0,03mm ruimte heeft neem ik aan dat mijn nieuwe shim 0,05mm dunner mag zijn. Klopt dit?

bedankt op voorhand

EDIT: mooie how to kapitein koek!
 
Laatst bewerkt:

Rowald

MF'er
12 jun 2014
64
0
27
Bergum
ik ben eindelijk begonnen aan het proces om mijn kleppen te regelen, maar zit nu vast omdat ik enkele vragen heb!

Als eerste, heb ik een kleppenstel tool nodig om de shims er te kunnen uithalen of kan ik het ook met een meer voorkomende tool?
Kwam op een yamaha forum het volgende tegen:

It's fairly easy to do. Remove spark plugs. Remove access cover on alternator. Remove upper engine mounts. Remove wiring harness guide. Remove cam cover. Measure valve clearances and take notes. Make sure clearances are at or above minimum in manual, with the engine at ambient temp. Place valve cover back in place. Calculate new shim requirements and get shims from Yamaha or Kawasaki dealer 29mm diameter). Rotate engine until desired valve is open. Insert thick nylon wire tie (zip tie) through spark plug hole between valve and seat to hold valve open. Rotate engine until cam lobe is pointing away from valve. Chance valve shim. Rotate engine to remove wire tie. Repeat for remaining valves.

The first time should take you about 2 hours of actual working time. Plus the time to get the shims. Every time after should be about 1 hour working time.


Nu moet ik bekennen dat bij een xs400 de boesjie gaten meer aan de zijkanten insteken, maar wellicht een optie.
 

Squishy

MF veteraan
9 apr 2008
6.908
105
30
Enschede
Bezoek site
Als je toch eerst langs de motorzaak moet dan moet je de shim die je er net uitgehaald hebt weer terug stoppen. Als er nog meer kleppen niet goed staan dan moet je die shims er ook uithalen om te meten, ook deze steek je weer terug. Je moet de nokkenas namelijk niet ronddraaien als er geen shim op de klepvolger ligt, de rand van de klepvolger kan de nokkenas namelijk bekrassen.
En hoe doe je dat dan als je van bijna alle kleppen een shim moet vervangen?
Ik wil met alle shims die ik ga inruilen naar de dealer.. en om ze er uit te halen moet ik dus halverwege het blok een rondje geven om de andere shims er uit te halen.
 

Rensdw

MF veteraan
1 apr 2013
1.448
0
26
Middelburg
Bij deze bied ik mijn diensten/hulp/werkplaats ter beschikking als iemand dat ziet zitten, ik heb een werkplaats in de omgeving van Middelburg (Zeeland) met alle in de How-To genoemde middelen ter beschikking, en meerdere motorhefttafels :) ik vraag een kleine vergoeding.
Mag natuurlijk ook voor iets anders als kleppen stellen van een GS :9

Mooie how-to kapitein koek, daar ben je serieus voor gaan zitten :o......in 2012

En hoe doe je dat dan als je van bijna alle kleppen een shim moet vervangen?
Ik wil met alle shims die ik ga inruilen naar de dealer.. en om ze er uit te halen moet ik dus halverwege het blok een rondje geven om de andere shims er uit te halen.
Meten wat je nodig heb en dan aan mij vragen of ik die heb liggen, ik stuur ze op en jij stuurt je oude terug naar mij, je betaald enkel verzendkosten en 1 euro per shim.
Die euro's gebruik ik om nieuwe shims aan te schaffen met een maat die ik niet heb.

ik ben eindelijk begonnen aan het proces om mijn kleppen te regelen, maar zit nu vast omdat ik enkele vragen heb!

Als eerste, heb ik een kleppenstel tool nodig om de shims er te kunnen uithalen of kan ik het ook met een meer voorkomende tool?

Ten tweede, ik heb alle kleppen gemeten en mijn linkerinlaatklep zit te nauw, die moet dus vervangen worden door een dunnere shim want mijn voelmaat van 0,03mm raakte er zelfs niet tussen!

Nu is mijn vraag hoeveel mm dunner moet de nieuwe shim worden? De klepspeling moet tussen 0,03 en 0,08mm zijn wat dus 0,05mm speling oplevert, en aangezien mijn linker inlaatklep nog geen 0,03mm ruimte heeft neem ik aan dat mijn nieuwe shim 0,05mm dunner mag zijn. Klopt dit?
Je kan het met een geïmproviseerd tooltje doen maar heb al meerdere keren gezien dat mensen de kop hebben beschadigt zodat het tussen de kop en deksel kan gaan lekken.
Wat betreft de <0,03 speling, daar moet je een shim in doen die 0,05 kleiner is en dan opnieuw meten.

Ik laat de nokkenassen altijd 1 of 2 keer rond gaan voordat ik weer meet, dan duwt de veerdruk de olie er een beetje tussen uit.
Of je maakt het emmertje even goed schoon voordat je de shim erin legt natuurlijk.
 
Laatst bewerkt:

Mit46

MF veteraan
Donateur
12 mei 2008
10.671
384
1 euro per shim :')

Ik heb er laatst 5 gehaald voor €7,50 per stuk '(
 

Squishy

MF veteraan
9 apr 2008
6.908
105
30
Enschede
Bezoek site
Meten wat je nodig heb en dan aan mij vragen of ik die heb liggen, ik stuur ze op en jij stuurt je oude terug naar mij, je betaald enkel verzendkosten en 1 euro per shim.
Die euro's gebruik ik om nieuwe shims aan te schaffen met een maat die ik niet heb.
Dat is een mooi aanbod.. maar heb je ook shims voor een GSX600F katana? Die zijn een stuk kleiner dan die van de GS500 in deze how-to. Volgens mij zijn ze 9.48mm in diameter.
 

Rensdw

MF veteraan
1 apr 2013
1.448
0
26
Middelburg
Dat is een mooi aanbod.. maar heb je ook shims voor een GSX600F katana? Die zijn een stuk kleiner dan die van de GS500 in deze how-to. Volgens mij zijn ze 9.48mm in diameter.
Nee, ik heb alleen de GS500 shims, er zijn heel veel Suzukis waar die in passen.
 

Squishy

MF veteraan
9 apr 2008
6.908
105
30
Enschede
Bezoek site
Nee, ik heb alleen de GS500 shims, er zijn heel veel Suzukis waar die in passen.
Helaas.. die zijn 29.5mm... stuk groter. Toch bedankt.

Maar waarom kan je niet krukas rond draaien zonder shims? Bij mijn katana raakt de tuimelaar dan gewoon direct de klepsteel ipv de shim.
 
Laatst bewerkt: