kapiteinkoek
MF veteraan
- 27 okt 2008
- 6.402
- 183
Helaas zijn de foto's uit deze howto kwijtgeraakt omdat Photobucket deze offline heeft gehaald. Gelukkig is er nog de PDF versie met wat updates erin.
Mocht deze link niet meer werken stuur mij een berichtje of kijk eens in het GS500 topic of de link daar al is geupdate.
Notitie voor eigenaars van het nieuwe model GS
Staat ook in het Suzuki handboek, pagina 369 in de PDF.
sowieso kijk ik zelf vooral naar de inkepingen in de nokkenassen en niet zozeer naar het RT teken.
Einde notitie
Op verzoek van Roy R in een apart topic, originele post hier te vinden.
Ondanks het feit dat kapiteinkoek een chronisch tijd tekort heeft wegens een studie heb ik toch de beste Howto van MF, of eigenlijk van heel het internet maar ik blijf bescheiden, extraspeciaal voor jullie geschreven. Voor kleppen stellen betaal je bij een dealer al snel 150 euro, terwijl het geen moeilijk klusje is (al helemaal niet met de beste howto van dit universum) en er niet veel speciaal gereedschap voor nodig is. De eerste keer dat je kleppen gaat stellen ben je misschien wel een paar uur bezig, het volgende beurtje doe je net zo snel als de beste sleutelhenk (kapiteinkoek) die er is.
De boodschappenlijst:
Voelermaatjes: Louis order no. 10003975 (€4,99)
Kleppensteltooltje: Louis order no. 10003054 (€11,99)
micrometer schuifmaat: Louis order no. 10003868 (€19,99)
En eventueel een kleppendeksel pakking Louis order no. 10042825 (€22,95)
Wat heb je nog meer nodig:
- Dopsleutels 19, 12, 10, 7
- imbussleutel 6
- antenne met magneet eraan (te koop bij random gereedschapwinkel)
- platte schroevendraaier
- kruiskop schroevendraaier
- micrometer (schuif of beugel maakt niet uit)
- klein schroevendraaiertje
- stukje schuurpapier
- voelermaatjes
- een pen om mee te schrijven
- 4 nieuwe o-ringen voor het kleppendeksel
- Zoiets als dit, print dit plaatje uit of maak er zelf een met je pen:
Verder is het verstandig om handschoenen aan te trekken. Niet alleen scheelt dat ontzettend vieze handen, afgewerkte motorolie is kankerverwekkend en wil je in principe niet direct in contact met de huid hebben.
Dat is in principe alles wat je nodig hebt. Ik heb zelf een dopsleutelset van seven industries, degelijk spul voor een mooi prijsje:
Dan gaan we nu beginnen. Men nemede mooiste GS van de wereld een Suzuki GS500 waarvan de kleppen moeten worden gesteld. Dit moet officieel elke 6000 Km gebeuren. Ik weet niet hoe het bij andere mensen zit maar bij mij verloopt elke 6000 Km wel een klep dus ik raad je aan dit interval gewoon aan te houden. Olie en oliefilter moet je ook officieel bij 6000 Km vervangen dus combineer dat meteen.
Let op, je moet kleppen stellen met een koud motorblok. Doe je dit niet dan meet je een klepspeling die misschien niet meer klopt nadat het blok is afgekoeld!
Nu je klaar bent met kijken naar een foto van de beste GS op deze planeet wordt het tijd om het zadel eraf te halen.
Na deze intens zware klus draai je de boutjes van de kappen los
mijn god ik ben nu al kapot maar we houden vol, trek de kappen los zodat ze naar beneden hangen
we gaan echt niet normaal hard we zijn al bijna klaar. Maak de tank nu los
Ik vind het makkelijk om de tank omhoog te houden met een doosje, stuk piepschuim of wat dan ook
De ontwerper van de suzuki tank had een bizar gevoel voor humor aangezien de waterafvoer voor de benzinekraan zit
Haal de waterafvoerslang los en draai de benzinekraan dicht
Haal de slangklemmen los (ik heb mijne vervangen voor een RVS slangen ding) en de benzineslang eraf
Ik laat de slang altijd een beetje leeglopen op een doekje, is meer voor het idee want de helft loopt nog gewoon over mijn blok heen. Geeft niks.
Leg de slangen daarna tegen het blok
Haal de tank eraf en leg hem op een tactische plek zodat de benzinekraan vrij hangt. Ik gebruik altijd een kratje met een krant erin (lekt altijd wel een beetje) of een stevige doos
Ik doe deze dingen altijd buiten omdat de boel natuurlijk even stinkt naar benzine. Als je de tank weggelegd hebt is de boel al een beetje uitgedampt en kan je de GS naar binnen rijden. Tip: Zet je GS op een witte doek, als je een onderdeeltje laat vallen kan je hem gemakkelijk terugvinden. Daarnaast wordt je oma niet boos als er weer eens wat olie op de grond terecht komt. (kapiteinkoek denkt meewarig terug aan het sprinkler effect in de serre met rotte voorvork-olie toen ik de bout onderin de poot losdraaide
)
Je hebt zometeen speling nodig op je gaskabel om het kleppendeksel weg te kunnen halen. Maak daarom je gaskabel los.
Leg je gaskabel opzij
Haal de motorontluchting los
Tijd om het kleppendeksel los te halen. Begin bij de twee 'middelste' bouten en draai de kleppendeksel bouten daarna kruislings los
Als deze boutjes eruit zijn, haal dan de o-ringen van het kleppendeksel. Het is namelijk zeer vervelend als deze in je blok vallen, die krijg je er niet meer uit met een magneetje. Gooi ze nog niet weg, misschien dat je ze later nog nodig hebt.
Ik stop trouwens alle boutjes etc netjes in bakjes (roomkaas, jwz) dat voorkomt dingen kwijtraken en een hoop gezoek en gevloek
Duw de andere kabels opzij en haal het kleppendeksel eraf
Kleppendeksel pakking mag er ook af
De kleppendekselpakking hoef je niet persé te vervangen. Als je niet weet wanneer dit voor het laatst is gebeurd is het misschien een idee om dat preventief te doen. Ik heb 2 beurtjes geleden met mijn pakking gebeund en deze niet goed tussen het deksel en het blok gekregen. Hij lekt niet maar ik vervang hem preventief.
Next, haal het klepje aan de linker kant van je blok eraf en draai je bougies een paar slagen los. Je mag ze er ook uit halen maar bijna eruit is genoeg om de lucht te laten ontsnappen. Dat zorgt ervoor dat je het blok makkelijker rond kan draaien. Ik heb geen passende bougiedop dus gebruik ik gewoon een lange 19mm dop, strak hoeven ze toch niet.
Dan is het nu tijd om de krukas in de goede positie te draaien. Het is de bedoeling dat de R| |T tekens gelijk staan met het contactpunt linksonder. Tegelijkertijd moeten de inkepingen op de nokkenassen óf recht tegenover elkaar staan óf recht van elkaar af. Je draait met de klok mee.
De inkepingen staan nu recht tegenover elkaar. Als dit zo is dan kan je de rechter uitlaatklep en beide inlaatkleppen gaan meten (links en rechts gezien alsof je op de motor zit).
De klepspeling moet tussen de 0.03 en 0.08mm zitten. Als voelermaatje 0.04 niet meer tussen de klep en de shim past dan is de klepspeling dus 0.03mm of minder, dit betekend dat je de shim moet vervangen voor een dunnere.
Als de klepspeling groter dan 0.08mm is moet er een dikkere shim geplaatst worden. Dit is eigenlijk nooit het geval maar meten=weten. Veeg de voelermaatjes schoon voordat je ze gaat gebruiken, en let goed op dat er niet stiekem 2 op elkaar zitten!
Dat ziet er goed uit, 0.04 past overal tussen door. De klepspeling is dus 0.04mm of meer.
Dan kijken we nu of de klepspeling 0.08mm of meer is. Als 0.08 er tussen past dan moet je daarna 2 voelermaatjes op elkaar doen (0.04+0.05=0.09) om te kijken of de speling meer is dan 0.08.
Ook dat ziet er allemaal weer goed uit, 0.08 past nergens tussen dus deze 3 kleppen staan goed. Om de linker uitklaat klep te moeten moet de krukas opnieuw worden rondgedraaid. Dit keer zet je de inkepingen van elkaar af het R| |T teken weer op dezelfde plek.
Meet vervolgens op dezelfde manier als eerst:
Kijk eens aan, 0.04 past er niet tussen. De klepspeling is 0.03 of minder, Daar moeten we wat aan doen!
Als eerst draai je de krukas weer een stuk verder zodat de punt van de nokkenas bij de klep die je gaat stellen een beetje omhoog wijst, terwijl de punt van de as hiertegenover (dus aan dezelfde kant van het blok maar dan de andere as) een beetje naar beneden wijst. Op die manier weet je zeker dat de zuiger naar beneden is zodat je je klep hier niet tegenaan gaat zitten duwen.
Zoals je ziet staat de punt bij de klep die we gaan stellen omhoog (rechts op de foto) terwijl de punt ertegenover naar beneden staat (links op de foto).
Mocht deze link niet meer werken stuur mij een berichtje of kijk eens in het GS500 topic of de link daar al is geupdate.
Notitie voor eigenaars van het nieuwe model GS
Mijn motor rijdt weer!
ATTENTIE
Het nieuwe model heeft achter dat klepje aan de zijkant van je blok, waar je aan draait bij het kleppen stellen, nog maar één spoel. Dat betekent dat, in tegenstelling tot wat er in KapiteinKoeks howto staat, de R|T naar schuin rechtsboven moet wijzen! Als je die timet op linksonder, zoals in de howto van het oude model, staan je nokkenassen een kwartslag gedraaid en kan ik je uit ervaring vertellen dat je motor NIET start.
Just saying. Maar het is nu gefixed en ik heb gisteren wel drie straatjes kunnen rijden voor de hagelbui, na vier maanden stilstaan, dus ik ben helemaal blij.
Staat ook in het Suzuki handboek, pagina 369 in de PDF.
sowieso kijk ik zelf vooral naar de inkepingen in de nokkenassen en niet zozeer naar het RT teken.
Einde notitie
Op verzoek van Roy R in een apart topic, originele post hier te vinden.
Ondanks het feit dat kapiteinkoek een chronisch tijd tekort heeft wegens een studie heb ik toch de beste Howto van MF, of eigenlijk van heel het internet maar ik blijf bescheiden, extraspeciaal voor jullie geschreven. Voor kleppen stellen betaal je bij een dealer al snel 150 euro, terwijl het geen moeilijk klusje is (al helemaal niet met de beste howto van dit universum) en er niet veel speciaal gereedschap voor nodig is. De eerste keer dat je kleppen gaat stellen ben je misschien wel een paar uur bezig, het volgende beurtje doe je net zo snel als de beste sleutelhenk (kapiteinkoek) die er is.
De boodschappenlijst:
Voelermaatjes: Louis order no. 10003975 (€4,99)
Kleppensteltooltje: Louis order no. 10003054 (€11,99)
micrometer schuifmaat: Louis order no. 10003868 (€19,99)
En eventueel een kleppendeksel pakking Louis order no. 10042825 (€22,95)
Wat heb je nog meer nodig:
- Dopsleutels 19, 12, 10, 7
- imbussleutel 6
- antenne met magneet eraan (te koop bij random gereedschapwinkel)
- platte schroevendraaier
- kruiskop schroevendraaier
- micrometer (schuif of beugel maakt niet uit)
- klein schroevendraaiertje
- stukje schuurpapier
- voelermaatjes
- een pen om mee te schrijven
- 4 nieuwe o-ringen voor het kleppendeksel
- Zoiets als dit, print dit plaatje uit of maak er zelf een met je pen:
Verder is het verstandig om handschoenen aan te trekken. Niet alleen scheelt dat ontzettend vieze handen, afgewerkte motorolie is kankerverwekkend en wil je in principe niet direct in contact met de huid hebben.
Dat is in principe alles wat je nodig hebt. Ik heb zelf een dopsleutelset van seven industries, degelijk spul voor een mooi prijsje:
Dan gaan we nu beginnen. Men neme
Let op, je moet kleppen stellen met een koud motorblok. Doe je dit niet dan meet je een klepspeling die misschien niet meer klopt nadat het blok is afgekoeld!
Nu je klaar bent met kijken naar een foto van de beste GS op deze planeet wordt het tijd om het zadel eraf te halen.
Na deze intens zware klus draai je de boutjes van de kappen los
mijn god ik ben nu al kapot maar we houden vol, trek de kappen los zodat ze naar beneden hangen
we gaan echt niet normaal hard we zijn al bijna klaar. Maak de tank nu los
Ik vind het makkelijk om de tank omhoog te houden met een doosje, stuk piepschuim of wat dan ook
De ontwerper van de suzuki tank had een bizar gevoel voor humor aangezien de waterafvoer voor de benzinekraan zit
Haal de waterafvoerslang los en draai de benzinekraan dicht
Haal de slangklemmen los (ik heb mijne vervangen voor een RVS slangen ding) en de benzineslang eraf
Ik laat de slang altijd een beetje leeglopen op een doekje, is meer voor het idee want de helft loopt nog gewoon over mijn blok heen. Geeft niks.
Leg de slangen daarna tegen het blok
Haal de tank eraf en leg hem op een tactische plek zodat de benzinekraan vrij hangt. Ik gebruik altijd een kratje met een krant erin (lekt altijd wel een beetje) of een stevige doos
Ik doe deze dingen altijd buiten omdat de boel natuurlijk even stinkt naar benzine. Als je de tank weggelegd hebt is de boel al een beetje uitgedampt en kan je de GS naar binnen rijden. Tip: Zet je GS op een witte doek, als je een onderdeeltje laat vallen kan je hem gemakkelijk terugvinden. Daarnaast wordt je oma niet boos als er weer eens wat olie op de grond terecht komt. (kapiteinkoek denkt meewarig terug aan het sprinkler effect in de serre met rotte voorvork-olie toen ik de bout onderin de poot losdraaide
)
Je hebt zometeen speling nodig op je gaskabel om het kleppendeksel weg te kunnen halen. Maak daarom je gaskabel los.
Leg je gaskabel opzij
Haal de motorontluchting los
Tijd om het kleppendeksel los te halen. Begin bij de twee 'middelste' bouten en draai de kleppendeksel bouten daarna kruislings los
Als deze boutjes eruit zijn, haal dan de o-ringen van het kleppendeksel. Het is namelijk zeer vervelend als deze in je blok vallen, die krijg je er niet meer uit met een magneetje. Gooi ze nog niet weg, misschien dat je ze later nog nodig hebt.
Ik stop trouwens alle boutjes etc netjes in bakjes (roomkaas, jwz) dat voorkomt dingen kwijtraken en een hoop gezoek en gevloek
Duw de andere kabels opzij en haal het kleppendeksel eraf
Kleppendeksel pakking mag er ook af
De kleppendekselpakking hoef je niet persé te vervangen. Als je niet weet wanneer dit voor het laatst is gebeurd is het misschien een idee om dat preventief te doen. Ik heb 2 beurtjes geleden met mijn pakking gebeund en deze niet goed tussen het deksel en het blok gekregen. Hij lekt niet maar ik vervang hem preventief.
Next, haal het klepje aan de linker kant van je blok eraf en draai je bougies een paar slagen los. Je mag ze er ook uit halen maar bijna eruit is genoeg om de lucht te laten ontsnappen. Dat zorgt ervoor dat je het blok makkelijker rond kan draaien. Ik heb geen passende bougiedop dus gebruik ik gewoon een lange 19mm dop, strak hoeven ze toch niet.
Dan is het nu tijd om de krukas in de goede positie te draaien. Het is de bedoeling dat de R| |T tekens gelijk staan met het contactpunt linksonder. Tegelijkertijd moeten de inkepingen op de nokkenassen óf recht tegenover elkaar staan óf recht van elkaar af. Je draait met de klok mee.
De inkepingen staan nu recht tegenover elkaar. Als dit zo is dan kan je de rechter uitlaatklep en beide inlaatkleppen gaan meten (links en rechts gezien alsof je op de motor zit).
De klepspeling moet tussen de 0.03 en 0.08mm zitten. Als voelermaatje 0.04 niet meer tussen de klep en de shim past dan is de klepspeling dus 0.03mm of minder, dit betekend dat je de shim moet vervangen voor een dunnere.
Als de klepspeling groter dan 0.08mm is moet er een dikkere shim geplaatst worden. Dit is eigenlijk nooit het geval maar meten=weten. Veeg de voelermaatjes schoon voordat je ze gaat gebruiken, en let goed op dat er niet stiekem 2 op elkaar zitten!
Dat ziet er goed uit, 0.04 past overal tussen door. De klepspeling is dus 0.04mm of meer.
Dan kijken we nu of de klepspeling 0.08mm of meer is. Als 0.08 er tussen past dan moet je daarna 2 voelermaatjes op elkaar doen (0.04+0.05=0.09) om te kijken of de speling meer is dan 0.08.
Ook dat ziet er allemaal weer goed uit, 0.08 past nergens tussen dus deze 3 kleppen staan goed. Om de linker uitklaat klep te moeten moet de krukas opnieuw worden rondgedraaid. Dit keer zet je de inkepingen van elkaar af het R| |T teken weer op dezelfde plek.
Meet vervolgens op dezelfde manier als eerst:
Kijk eens aan, 0.04 past er niet tussen. De klepspeling is 0.03 of minder, Daar moeten we wat aan doen!
Als eerst draai je de krukas weer een stuk verder zodat de punt van de nokkenas bij de klep die je gaat stellen een beetje omhoog wijst, terwijl de punt van de as hiertegenover (dus aan dezelfde kant van het blok maar dan de andere as) een beetje naar beneden wijst. Op die manier weet je zeker dat de zuiger naar beneden is zodat je je klep hier niet tegenaan gaat zitten duwen.
Zoals je ziet staat de punt bij de klep die we gaan stellen omhoog (rechts op de foto) terwijl de punt ertegenover naar beneden staat (links op de foto).
Laatst bewerkt:
