kleppen stellen XR600

[ronaldV]

Hallo,

Heb al wat topics gelezen over kleppen stellen.
Maar las ook van Martijntje! dat hij de kleplichter wilden weg halen?

Vraag 1 -Kun je gewoon de hendel van het stuur halen en de kabel verwijderen????

Vraag 2 -in mijn instruktie boekje staat iets over kleppenstellen daar hebben ze het over aan de tuimelaar rukken om te kijken of deze los staat!!Waar zit dit.

Of kan iemand makkelijk uitleggen hoe jullie dit doen en om de hoeveel km dit moet

Alvast bedankt


Ronald

 

[Martijntje]

ogod ...als je de tuimelaars niet kunt vinden, wordt kleppenstellen niet leuk.

maar even in het kort lang.

Je moet goed lezen in mn topic, want het is ongelooflijk *niet slim* om je handmatige decompressie (die aan je stuur) weg te halen.
Dat is nergens voor nodig.

Ik heb mijn automatische kleplichter erafgehaald. Die zit op de nokkenas (bij oudere types zit ie bij de kickstarter, met een kabeltje naar het kleppendeksel. Is makkelijker weghalen, maar die gaan eigenlijk nooit moeilijk doen).
Dus allereerst even vertellen of je een nieuw type blok (na 1990) hebt, of een oud type (dubbelcarb, magnesium deksels op je blok, rvs uitlaat enz enz van voor 1990 dus).

Dat terzijde.

Kleppenstellen is vrij makkelijk maar je moet het even secuur doen.

De viertaktmotor kent twee bovenste dode punten (punten dat de zuiger in zijn hoogste punt staat).
Het ene punt is vlak na de compressieslag en aan het begin van de arbeidsslag. De kleppen staan op dat moment allemaal dicht (want je hebt een arbeidsslag).

Het tweede BDP (bovenste dode punt) is aan het eind van de uitlaatslag, de uitlaatkleppen staan dan open (omdat je een uitlaatslag hebt) en de inlaatkleppen alvast een klein stukje (klep overlap).

Als je de kleppen wilt stellen moeten alle kleppen dicht staan, want je hebt geen klepspeling als kleppen opengeduwd worden (je kunt ook geen klink naar beneden duwen als je hand er een cm boven hangt ).

De tuimelaars die de kleppen bedienen zitten in het kleppendeksel, helemaal bovenop de motor. De tuimelaars zijn eigenlijk een soort hefboompjes die de kleppen naar beneden duwen.
Honda heeft RFVC motoren gebouwd, wat inhoudt dat de kleppen schuin staan onder twee dimensies. Doet er verder niet toe wat dit inhoudt, maar je krijgt er een mooiere verbrandingsruimte door.
Het nadeel hiervan is dat je tweekeer zoveel tuimelaars nodig hebt om de kleppen te bedienen.

De grote 'hoofdtuimelaars' duwen tegen kleinere 'subtuimelaars' (subrockers), en die subtuimelaars staan haaks op de hoofdtuimelaars, en díe bedienen de kleppen.

De klepspeling meet je tussen de hoofdtuimelaar en de subtuimelaar.
De reden dat kleppen gesteld moeten worden is dat er altijd wat speling tussen de klep en de tuimelaar moet zitten. Dit omdat metaal uitzet als het warm wordt, en als er geen speling zou zijn, zouden de kleppen niet geheel sluiten omdat de klepsteel langer wordt door de uitzetting. De klep blijft dan open staan, wat betekent dat de verbrandingsruimte niet gasdicht is, en nog erger, de klep kan zijn warmte niet meer kwijt aan de klepzitting en zal verbranden.

Om te zorgen dat bij een warme motor de kleppen perfect openen en sluiten is dus de klepspeling 'ingebouwd'.

De klepspeling mag niet te groot zijn, want dan openen de kleppen niet volledig, wat de prestaties vermindert, maar net als bij te strakke kleppen heeft dit ook een nadeel: De nokkenas/tuimelaars beginnen te beuken op elkaar wat hogere slijtage veroorzaakt.


Even in stappen hoe je het gaat aanpakken.

Verwijder het zadel en de tank van je XR, zodat je makkelijk bij het kleppendeksel kunt komen.

Je ziet nu 4 grote doppen zitten op het kleppendeksel. Neem een goede dop, of doe het heel voorzichtig met een verstelbare sleutel (Doppen/ringsleutels hebben de voorkeur! die doppen zijn duur en worden in 90% van de gevallen verneukt).

Draai deze 4 grote doppen eraf, je ziet nu de tuimelaars zitten.
Elke hoofdtuimelaar heeft een stelschroefje en een borgmoertje, dat is eigenlijk het eerste wat je ziet als je die doppen erafdraait.

Je kunt voor de grap eens wat kicken, en zien wat de tuimelaars doen, zodat je het principe een beetje begrijpt.

Nu moet je de zuiger in het bovenste dode punt zetten. Dit is enorm makkelijk:

Links op je motorblok zit de ontstekingsdeksel, met in het midden een grote dop (óf loshalen met een grote imbus, of loshalen met een grote platkop, afhankelijk van het type), en vlak boven die grote dop zit een kleiner dopje die ook met een imbus los moet.

Deze doppen draai je eruit. Achter de grote dop zie je de vliegwielmoer zitten, en achter de kleine dop zie je de rand van het vliegwiel.
Als je goed kijkt zie je dat er in het kleine gat een spleetje is gemaakt, welke van groot belang is.

Zet nu de juiste dop of sleutel op de vliegwielmoer en draai de krukas tegen de klok in (zo draait de motor als hij loopt).
Als je tegelijkertijd even door het kleine gat kijkt, zie je af en toe wat streepjes voorbij komen die in het vliegwiel geslagen zijn.

Ik geloof dat het er een stuk of 4 zijn, maar het gaat om het streepje waar een T bij staat.
T staat voor TDC (top dead center, bovenste dode punt) en de F staat voor het moment waarop de bougie vonkt.
Dus zet het streepje met de T gelijk met het spleetje in de vliegwieldeksel.


Nu staat je zuiger in zijn BDP, maar zoals ik eerder al zei, er zijn twéé BDP's.

Nu moet je gaan kijken of de motor in het goede bovenste dode punt staat. Dit kun je dus doen door even aan de tuimelaars te voelen (klein beetje proberen op en neer te bewegen) of er speling opzit.
Het probleem is alleen dat als je kleppen veel te strak gesteld staan, de zuiger in het goede BDP kan staan maar je nog niets voelt bij de tuimelaars.

Voor de zekerheid kun je het controleren door de krukas te draaien en te zien dat eerst de inlaatkleppen (aan de kant van de carburateur opengaan), daarna een slag niets gebeurt met de kleppen, en daarna de uitlaatkleppen opengaan en meteen daaropvolgend weer de inlaatkleppen.
Het goede bovenste dode punt zit na het moment dat de inlaatkleppen gesloten zijn.
Dus zodra je ziet dat de inlaattuimelaars weer omhoog komen weet je dat de inlaatkleppen gesloten zijn.

Je moet nu weer even naar het vliegwiel kijken en het T-streepje gelijk zetten met het dekselmerkteken. Gewoon weer even tegen de klok indraaien en de éérste keer dat je de T tegenkomt hem hierop houden. Nu heb je sowieso het goede BDP.

Tijd om de kleppen daadwerkelijk te stellen.

Neem een goede voelermaat, en steek deze onder het stelschroefje, zodat de voelermaat tussen het stelschroefje en de subtuimelaar zit (het maakt niet uit welke klep je als eerste pakt).
De voelermaat die je moet gebruiken voor de inlaatkleppen is 0,10 mm.
De voelermaat die je moet gebruiken voor de uitlaatkleppen is 0,12 mm, echter, deze zie je bijna nooit. Kom ik zo op terug.

De voelermaat mag niet te makkelijk tussen de tuimelaars te bewegen zijn, dan is de speling te groot. Te moeilijk is ook niet goed want dan staat de klep te strak.
Het zure is dat je dus een beetje ervaring moet inschatten wanneer je dus de goede speling 'voelt'...nu komt het niet zo heel nauw, je hoeft geen newtonmeter in je arm te hebben om te voelen wat goed is en wat niet goed is. Gewoon onthouden dat de voelermaat met enige weerstand tussen de tuimelaars moet bewegen.

Blijkt de speling niet goed te zijn zul je deze moeten aanpassen. Dit doe je door een schroevendraaier op het stelschroefje te zetten en met een steeksleutel (dacht maatje 10) de borgmoer los te draaien. De borgmoer hoeft alleen maar los en hoeft er dus niet vanaf.

Je kunt nu het stelschroefje verstellen om de speling te veranderen.
Stel het schroefje af tot je voelt dat de speling nu goed is.
Vanaf nu moet je even extra secuur werken:
Hou de stelschroef op exact dezelfde plek, en draai de borgmoer weer vast. Het is enorm belangrijk de stelschroef goed te houden, omdat deze anders kan verdraaien bij het vastdraaien van de borgmoer en je speling dan dus weer verandert.

Zodra de borgmoer weer vast zit even meten of de speling nog goed is.

Ikzelf draai na elke klep die ik gesteld heb de motor even een paar slagen zodat de kleppen weer een paar keer geopend zijn en daarna controleer ik of de speling nog klopt.
Ik heb een paar keer gehad dat de speling opeens weer anders was, dus ik controleer het altijd een paar keer extra. Je moet daarna wel weer de krukas in het goede bovenste dode punt zetten, maar dat zou geen probleem moeten zijn. (je hebt immers nu een klep met speling en je kunt eenvoudig voelen of je het goede BDP hebt door aan die tuimelaar te voelen).

Het hele stelproces herhaal je bij alle 4 de kleppen. Controleer het allemaal nog een keer voordat je de boel weer dichtgooit.

Dichtgooien van het blok spreekt voor zich omgekeerde volgorde van het loshalen.

Nu nog even over die 0.12 voelermaat. Je kunt proberen aan een stripje van 0.12mm dik te komen, maar je kunt ook de uitlaatkleppen stellen op een 'losse' 0.10mm, de tuimelaar gaat dan gewoon met iets minder weerstand tussen de tuimelaars door, zodat je op nét wat meer dan 0.10mm zit.
Andersom kan ook, een 'strakke' 0.15mm. De voelermaat gaat dan vrij tot zeer moeilijk tussen de tuimelaars door.
Als je em op een losse 0.10 mm zet, controleer je voor de zekerheid in hoeverre de 0.15 voelermaat ertussen past, want 'los' is een vrij subjectief begrip.
Andersom ook, een strakke 0.15 betekent dat je een losse 0.10 hebt, dus de 0.10 haal je er achteraf ook even (met gemak) tussendoor.

Goed...dat was het volgens mij wel. Het lijkt veel en misschien moeilijk maar als je het stap voor stap doet is het totaal niet moeilijk en doe je het de volgende keer met twee vingers in je neus.

Beter kan ik het niet uitleggen dus ik hoop dat het je gaat lukken...tevens vind ik deze reply een mooie howto voor ons clandestiene howto gedeelte

 

[BSM2]

jezus martijn, wat een lap tekst weer. ik heb het niet gelezen, maar het zal ongetwijfeld helemaal beschreven zijn van wat je moet doen

 

[Martijntje]

binnenkort: Welke ringetjes kunnen waar in mijn XR versnellingsbak?

 

[ronaldV]

Hoi Martijn,

Hartstikke bedankt voor je uitleg.

Het is trouwens het nieuwe type(heb 1 carb.)

Maar wat is een automatische kleplichter?Je hebt toch de hendel aan je stuur!!!!
Die op het stuur gebruik ik nooit!

Kleppen stellen moet nu zeker lukken.
Heb de XR pas en hoorde dat het gevoelig is vandaar dat ik ze wil stellen.
Heb hiervoor altijd 2 takt gereden vandaar de vraag wat zijn tuimelaars maar nu snap ik en weet ik het.

Nogmaals bedankt

Ronald

 

[Martijntje]

Kleppenstellen moet je gewoon om de 1500km doen bij een XR, valt opzich best mee vergeleken met de nieuwere machines..die hebben kortere intervallen.

De reden dat jij de hendel op je stuur niet gebruikt is dus de automatische kleplichter, die doet eigenlijk wat je zelf kunt doen met de hendel aan je stuur. De rechter uitlaatklep wordt een klein stukje opengezet.

Het is ook eigenlijk onzin dat die hendel op je stuur zit, maar volgens mij hebben ze hem er gewoon voor de zekerheid opgezet.

De nokkenas heeft naast de 4e nok een extra nokje zitten, en dat hele spul werkt met centrifugaalkrachten enzo, dus als je nokkenas heel weinig toeren maakt gooit ie elke keer de uitlaatklep open. Dit gebeurt dus als je bijvoorbeeld kickt.
Als de motor aanslaat, gaat het toerental van de nokkenas omhoog, en wordt de uitlaatklep niet meer 'extra' geopend.

Probleem is dat na een aantal jaren die kleplichter een beetje gaat slijten en het soms wel doet en soms niet
Vrij irritant, en je kunt je bovenste dode punt nooit vinden met je kickstarter omdat ie dus de klep opengooit.

Kortom, ik sloopte em eraf en gebruik nu telkens het hendeltje. Voordeel is dat ik hem nu misschien nog wel makkelijker start dan met die automatische kleplichter.

Als je wilt weten hoe je em moet verwijderen moet je even mijn topic zoeken: Automatische kleplichter vermoorden (ofzoiets was het ...staat hier in offroad dus de googlesearch hier op het forum moet em kunnen vinden).
Ach ik zoek em zelf wel, en de link naar justxr.com...

Automatische decompressie vermoorden

http/www.justxr.com/info/camshaft_88on.html

zo.

 

[Martinair]

Jezus!!
Das nog eens info martijn ik zal mn kleppen ook nog eens goed stellen (mn motor is weliswaar nog weg)het verhaal ken je wel, maar ik vond hem toch nog wel een beetje tikken en dat deed ie voor ie vast liep ook al..
Maar toch makkelijk om te weten

 

[xrmanu]

Om de 3000 a 4000km checken is al voldoende..
Een tijd terug een XR650 gezien die had 14.000km ,kleppen nog nooit gesteld geweest(zelfs niet na aankoop/inrijden).Nauwelijks moeten bijstellen.

 

[Martinair]

trouwens zit er altijd wel een licht 'tikje'in een xr600?
Deed ie van mij namelijk voor de revisie en na de revisie ook nog terwijl de kleppen wel zijn gesteld

 

[BSM2]

het tikken bij mij kwam door een versleten nokkenas en tuimelaar. maar mij is verteld dat bij koude motor de motor wel lichtjes mag tikken. maar bij warme motor moet er toch geen getik uit de motor komen.

waar komt het vandaan. uit de kop/cil of echt blok?

 

[Martijntje]

tikken zijn altijd kut bij XR...

koud mogen ze wat tikken, dat is de klepspeling maar warm moeten ze gewoon geruisloos draaien.
Nu heeft een luchtgekoelde motor wat meer mechanisch geluid omdat het gewoon wat duidelijker is omdat de koelwand ontbreekt, maar echte tikken zijn niet goed.

Meestal is het de distributie of het nokkenaslager (glijlager) in de kop wat versleten is.

 

[DennisKAWA]

Ik heb sinds vorige week woensdag ook een XR600R ('86) maar die tikt echt niet hoor.
Maar iig heb ik de kleppen uitleg wel ff op een schijfie gezet want ik vroeg me ook altijd af hoe je dat zakie moest stellen.
De voelermaatjes heb ik allerlei smaken maar ik heb ze nog nooit gebruikt
Tot binnenkort dus

 

[Doc]

Op maandag 10 april 2006 11:41 schreef Martijntje het volgende:

Nu nog even over die 0.12 voelermaat. Je kunt proberen aan een stripje van 0.12mm dik te komen, maar je kunt ook de uitlaatkleppen stellen op een 'losse' 0.10mm, de tuimelaar gaat dan gewoon met iets minder weerstand tussen de tuimelaars door, zodat je op nét wat meer dan 0.10mm zit.
Andersom kan ook, een 'strakke' 0.15mm. De voelermaat gaat dan vrij tot zeer moeilijk tussen de tuimelaars door.
Als je em op een losse 0.10 mm zet, controleer je voor de zekerheid in hoeverre de 0.15 voelermaat ertussen past, want 'los' is een vrij subjectief begrip.
Andersom ook, een strakke 0.15 betekent dat je een losse 0.10 hebt, dus de 0.10 haal je er achteraf ook even (met gemak) tussendoor.

Een heel helder verhaal. Gaat me binnenkort zeker van pas komen.
Maar nog tips hoe je een ontzettend vast zittend dekseltje los krijgt (de grootste aan de linkerkant om de krukas te draaien). Ben al bezig geweest om met een schroevendraaien het rond te tikken, maar dit had alleen tot gevolg dat er stukjes uit braken.

En kan je de 0.12 niet voor elkaar krijgen door de 0.05 en de 0.07 te combineeren, volgens de micrometer is de dikte dan wel goed of zeg ik nu wat doms?

 

[Martijntje]

Een heel helder verhaal. Gaat me binnenkort zeker van pas komen.
Maar nog tips hoe je een ontzettend vast zittend dekseltje los krijgt (de grootste aan de linkerkant om de krukas te draaien). Ben al bezig geweest om met een schroevendraaien het rond te tikken, maar dit had alleen tot gevolg dat er stukjes uit braken.

En kan je de 0.12 niet voor elkaar krijgen door de 0.05 en de 0.07 te combineeren, volgens de micrometer is de dikte dan wel goed of zeg ik nu wat doms?

wat een geweldig idee!
alleen jammer dat 0.7 net zovaak voorkomt in een voelermaatsetje als 0.12

Wat je kunt doen met die dop die je eruit wilt hebben (moet je wel nieuwe kopen, maar allah...) is ontstekingsdeksel erafhalen en kijken wat je vanuit de binnenkant kunt doen... Kun je evt. ook met een schroevendraaier wat kloten. Heetstoken zou ook kunnen helpen, al is die dop volgens mij niet van aluminium en het deksel (vaak) wel. Alu koelt sneller af, dus de dop gaat uitzetten en het alu niet, wordt wrikken, kan zijn dat ie na afkoelen een stuk makkelijker losgaat.

Gewoon proberen tot er iets stuk is

 

[Doc]

wat een geweldig idee!
alleen jammer dat 0.7 net zovaak voorkomt in een voelermaatsetje als 0.12

Wat je kunt doen met die dop die je eruit wilt hebben (moet je wel nieuwe kopen, maar allah...) is ontstekingsdeksel erafhalen en kijken wat je vanuit de binnenkant kunt doen... Kun je evt. ook met een schroevendraaier wat kloten. Heetstoken zou ook kunnen helpen, al is die dop volgens mij niet van aluminium en het deksel (vaak) wel. Alu koelt sneller af, dus de dop gaat uitzetten en het alu niet, wordt wrikken, kan zijn dat ie na afkoelen een stuk makkelijker losgaat.

Gewoon proberen tot er iets stuk is

Bij mij zit die maat er toevallig wel in, binnenkort maar eens proberen.
Nieuwe dop is al besteld, en is hopelijk binnenkort binnen.
Wat jij voorsteld zat ik ook al aan te denken, maar hoopte dat het makkelijker kon. Dop is toch al kapot....

 

[Martijntje]

Bij mij zit die maat er toevallig wel in, binnenkort maar eens proberen.
Nieuwe dop is al besteld, en is hopelijk binnenkort binnen.
Wat jij voorsteld zat ik ook al aan te denken, maar hoopte dat het makkelijker kon. Dop is toch al kapot....

als je een beetje geluk hebt steekt er een randje uit aan de binnenkant

deksel goed vastzetten, goeie chizzle (beitel) pakken of een oude schroevendraaier en rammen alsof het je vriendinnetje is.

 

[Paul Post]

als je een beetje geluk hebt steekt er een randje uit aan de binnenkant

deksel goed vastzetten, goeie chizzle (beitel) pakken of een oude schroevendraaier en rammen alsof het je vriendinnetje is.

hmmm... Randjes, chizzle, rammen alsof het je vriendinnetje is.
Klinkt alsof je het niet al te druk hebt Martijn!!

 

[Martijntje]

hmmm... Randjes, chizzle, rammen alsof het je vriendinnetje is.
Klinkt alsof je het niet al te druk hebt Martijn!!

morgen tentamens

 

[basman180]

bij mijn dominator moest ik mijn rechtse uitlaatklep iets later open laten gaan!
Het nut hiervan weet ik nog steeds niet !wie wel?
alsvast bedankt
Ps ik heb geen klepligter [meer] of nooit gehad?

Ps wel een keer kleppen gesteld en toen een klik...wthf ellende dus.

Die ronde dop die het kleppendeksel afsluit scheurde door.
Teveel kracht dus, of al een scheur die er in zat.
Gelukkig tweedehands kunnen verkrijgen voor 10 pleuro s.

Greets basman180