Kortsluiting Yamaha XTZ 750 na nieuwe accu

[Wim Jans]

Beste,

Vorige week heb ik een nieuwe accu gekocht voor mijn XTZ 750 (Yuasa YB14L-A 12V, 14 Ah). Dit is volgens de motorzaak de accu die er in moet zitten. Tijdens het aansluiten van deze nieuwe accu (eerst (-), daarna (+) ) vond ik dat de (+) nogal hard aan het vonken was. Binnen een minuutje zag ik opeens rook rond de accu verschijnen, dus ik meteen alles losgekoppeld en toen merkte ik dat de (+) kabel en de gelijkrichter erg warm waren. Ik vermoed dus ergens kortsluiting.

Aangezien ik geen enkel probleem had met mijn oude accu dacht ik dat ik deze misschien weer aan kon sluiten zodat ik verder kon rijden, maar nu wordt de (+) en de gelijkrichter ook meteen warm bij de oude accu, zonder dat de contactsleutel maar in de buurt komt van de motor.

Ik heb alle kabels rond de accubak op beschadigingen bekeken, maar niets kunnen vinden. Van één koppeling wist ik niet zeker of deze beschadigd was (de plastic beschermhuls was door de warmte deels gesmolten), dus deze heb ik uit voorzorg weg geknipt en opnieuw verbonden. Dit heeft het probleem echter niet opgelost.


Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn? Of een idee in welke richting ik moet zoeken?

Alvast hartelijk dank,

Wim

 

[picaroon]

Je moet eerst + en dan - aansluiten. Het is anders vragen om problemen.

 

[Zeroground]

Zaten de + en - polen bij de nieuwe accu op dezelfde plek als bij de oude?

 

[Dirtbag]

Je moet eerst + en dan - aansluiten. Het is anders vragen om problemen.

Als je eerst de min doet en daarna de plus moet je er alleen voor zorgen dat je met je metalen gereedschap niet de massa raakt.

Het is dus inderdaad veiliger om eerst de plus en daarna de min/massa te doen. Echter als hij nog steeds rookt na een paar minuten dan maak je neem ik aan geen kortsluiting met gereedschap.

db

 

[Arie-K100RS]

+ en - omgedraaid, je krijgt dan sluiting over je brugcel.
Nieuwe brugcel plaatsen en goed kijken wat + en wat - is op je accu.
Met een beetje geluk werkt alles dan weer.

 

[Wim Jans]

Wat stom van me dat ik er niet aan had gedacht dat bij het monteren de volgorde precies andersom is. Ja de + en - zitten bij de nieuwe accu precies op dezelfde plaats.

Ik heb het meteen opnieuw geprobeerd, dus eerste de + en dan de -. Dit maakt helaas niks meer uit, nu ook wordt de + en de gelijkrichter direct warm. Waar zou ik nog meer kunnen zoeken als het de kabels rond de accubak niet zijn? Het lijkt me niet logisch datie opeens ergens in de kabelboom of waar dan ook kortsluiting maakt. Wat zou eventueel de schade kunnen zijn door deze fout? Moet ik dan denken aan gelijkrichter en ecu of hoeft dat niet aan de orde te zijn?

 

[Wim Jans]

DB, ik kom inderdaad met het gereedschap niet in de buurt van het frame of de accu zelf. Ik monteer een zijde vast met bout en moer, andere zijde zorg ik dat de pool met de bout goed contact maak, maar maak deze niet vast zodat ik na het signaleren van rook deze ook meteen los kan halen.

Arie, wat is een brugcel en waar zit deze gemonteerd?

 

[Arie-K100RS]

Brugcel is hetzelfde als een gelijkrichter (officieel een greatz brug)

Als je plus en min omdraait dan heb je vol sluiting

Bruggelijkrichter - Wikipedia

Bekijk de stroomloop maar eens in het schema als je plus en min omdraaid.
De stroom kan alleen in de richting van de "pijltjes"lopen

 

[K@W@]

Waarom heb je een nieuwe accu gekocht?

 

[Wim Jans]

Spanning van oude accu begon af te nemen. Bij het starten kon de startmotor minder krachtig ronddraaien, en ik heb een USB poort ingebouwd voor mn navigatie, en deze werkte niet helemaal optimaal + als ik mn navigatie had aangesloten werd de verlichting van mn motor veel minder krachtig.

Arie als ik jouw advies begrijp, zou je een nieuwe gelijkrichter kopen en dan kijken of het probleem is opgelost. Ik heb de schema's bekeken op wikipedia, en zie dat indien de input veranderd, de uitgang altijd gelijk blijft. Hoe kan ik de gelijkrichter uberhaupt naar mijn probleem koppelen? De gelijkrichter zorgt er toch voor dat een wisselspanning, afkomstig van de dynamo, omgezet wordt naar een gelijkspanning richting de accu zodat deze geen piekspanningen te verduren krijgt?

 

[daddyphilipsen]

De volgorde van aansluiten van de accukabels op de accu kan niet voor deze problemen zorgen.
Alleen als je de plus en min aansluiting vcerkeerd om op de accu zet dus de plus kabel op de min pool van de accu en de min kabel op de pluspool van de accu dan gaat het mis.
Maar als je 100% zeker weet dat dit gewoon goed zit dan kan daar de sluiting niet vandaan komen.
Ik denk eerder dat je het in je usb poort aansluiten moet zoeken want het kan nooit zo zijn dat een weinig stroom vragend iets als een navigatiesysteem ervoor zorgt dat je lichtopbrengst op de motor veel minder wordt. Ik denk dat van die aansluiting een stuk plus kabel is doorgeschuurd of gebroken en tegen massa aan ligt en daardoor voor sluiting zorgt.

 

[K@W@]

Meet eens de rode draad naar massa ( zowel de dikke naar de startmotor, als de dunne) en apart, en meet dan eens met de stekker van de spanningsregelaar losgekoppeld, moeten in principe oneindig zijn als je motor NIET op contact of parkeerstand staat

ohja en afgekoppeld van je accu

 

[Wim Jans]

daddyphilipsen, ik heb mn USB poort sowieso zo aangesloten dat deze alleen werkt als ik of stadsverlichting of normale verlichting aan heb staan. Deze USB poort heb ik begin deze zomer aangesloten, op vakantie ruim 7000 km mee gereden, en nooit problemen mee gehad. Ik gebruik overigens mn telefoon als navigatie, dus hij laadt eigenlijk gewoon mn telefoon op. Voor de zekerheid heb ik net alle kabels losgehaald van de USB poort, dit heeft helaas niets geholpen (wordt weer warm).

Ik weet ook 100% zeker dat ik niet + en - heb omgedraaid. De accu kan er echt maar op een manier in, en de indicaties voor + en - zijn op de accu hetzelfde.

 

[daddyphilipsen]

En als je de stekker van de spanningregelaar los trekt?
Vonkt het met aansluiten dan nog steeds? En wordt de bekabeling dan ook nog steeds warm?

 

[Wim Jans]

K@W@, ik heb helaas geen multimeter liggen, ik kan die denk ik wel bij de buren regelen aan het einde van de dag, zal het dan direct proberen!

Daddyphilipsen, ik heb de spanningsregelaar losgekoppeld (klem van zwarte kabels losgehaald) en inderdaad, hij vonkt dan niet meer met aansluiten en de rode kabel wordt niet meer warm! Betekent dit dat de spanningsregelaar kapot is?

Ik zit nu direct rond te zoeken op internet, en kom bij spanningsregelaar problematiek 2 andere onderdelen tegen, dynamo en startmotor. Over de dynamo kan ik vertellen dat die 2 zomers geleden vervangen is, dus denk en hoop dat daar niets mee aan de hand is. Over de startmotor kan ik wel zeggen dat mijn motor tegen het einde van de vakantie opeens niet meer wilde starten! Bij het drukken op de startknop kreeg ik een uitdovend elektronisch geluid (dacht eerst aan accu), maar kon de motor nog prima aanduwen. 2 dagen laten voor de grap weer eens op de startknop geduwd en tot mijn grote verbazing startte hij perfect. Tot het vervangen van de accu ( ongeveer 2 weken) heeft de startknop het gewoon gedaan.

Kan dit er mee te maken hebben of zit ik hele verkeerde verbanden te leggen?

 

[K@W@]

Sommige spanningsregelaars regelen door het te veel aan spanning direct naar massa te leiden, daardoor krijg je een spanningsval, en begint het proces op nieuw...
Om geen "kortsluiting te krijgen, " word het teveel dus via een weerstand vernietigd ( daarom wordt een moderne spanningsregelaar dus warm, en hebben ze koelribben....
Het kan zijn dat er een darlington of zener kapot is in je spanningsregelaar, en dan ligt + direct aan de massa..
dus idd grote kans dat je regelaar hemelen is

 

[Wim Jans]

Oké, het lijkt er dus op dat het met de spanningsregelaar te maken heeft. Is het logisch dat die kapot gaat terwijl de motor alleen een andere accu krijgt? Is het gewoon ouderdom of kan er ergens alsnog kortsluiting ontstaan, en dat de spanningsregelaar kapot gaat door het 'proberen te voorkomen van kortsluiting'?

 

[FLSTC]

Sommige spanningsregelaars regelen door het te veel aan spanning direct naar massa te leiden, daardoor krijg je een spanningsval, en begint het proces op nieuw...
Om geen "kortsluiting te krijgen, " word het teveel dus via een weerstand vernietigd ( daarom wordt een moderne spanningsregelaar dus warm, en hebben ze koelribben....
Het kan zijn dat er een darlington of zener kapot is in je spanningsregelaar, en dan ligt + direct aan de massa..
dus idd grote kans dat je regelaar hemelen is

juistum !

 

[FLSTC]

Oké, het lijkt er dus op dat het met de spanningsregelaar te maken heeft. Is het logisch dat die kapot gaat terwijl de motor alleen een andere accu krijgt? Is het gewoon ouderdom of kan er ergens alsnog kortsluiting ontstaan, en dat de spanningsregelaar kapot gaat door het 'proberen te voorkomen van kortsluiting'?

Gewoon een kwestie van toeval , ...misschien een keertje eerder starthulp er op gezet,
waardoor ie een beukertje heeft gehad ?
Onze Lieve Heer zal 't weten


Je haalt eerst de gelijkrichter/spannings-regelaar los van de dynamo én ook van de accu .

dan zet je het contact aan , en kijkt effe of je lampen normaal branden , en of alles nog functioneert.

je kunt eventueel ook even proberen of je startmotor nog rond wil draaien .

Je motor is op cruciale plaatsen gezekerd , dus igv kortsluiting zal er een zekering door-slaan.

Als dat allemaal goed is , dan kun je rustig aannemen dat de gelijkrichter/regelaar tebarste is.

Waarschijnlijk zal er gewoon een diode in het apparaat stuk wezen , maar het zal ook wel een ingegoten circuit zijn , waarbij "repareren" niet meer mogelijk is ,
en vernieuwen dus de enige optie zal zijn .

P.S : Koop een goedkoop universeelmetertje bij de Aldi ( of Action ) ,....en laat je even inlichten door een elektro-buurjongetje hoe of je daar mee omgaat.
Voor een diepte-investering van een paar euro "weet je dan van de hoed en van de rand"

 

[Wim Jans]

FLSTC, ik heb de spanningsregelaar helemaal losgekoppeld, en vervolgens mn lampen en startmotor getest, alles loopt perfect! Ik ga er dus van uit dat het mn spanningsregelaar is!

Nu heb ik op internet meteen even rond zitten kijken voor een nieuwe, en zie dat dit een bekend probleem is bij de XTZ en dat een nieuwe spanningsregelaar nogal in vele varianten en prijzen beschikbaar zijn. Prijzen lopen uiteen van 50 tot 200 euro voor een XTZ 750, en waar ik de meeste vraagtekens bij heb staan is het aantal draden dat aangesloten kan worden.
Bij mijn huidige SR zijn 5 draden aangesloten:
3x wit, ik neem aan dat deze van de dynamo komen?
1x rood, zal naar + pool gaan?
1x zwart, massa.

Bij het orginele type SR van een XTZ zie ik dat er 4 aansluitingsmogelijkheden zijn, bij een universele 'heavy duty', onder andere geschikt voor alle XTZ's en TDM's, zijn maar liefst 6 aansluitingsmogelijkheden.

Advies?

PS. Ik zal een multimeter aanschaffen en een dummy cursus volgen

 

[Raymond W]

Hoi Wim Jans,

Heb je een originele SR (rechthoekig blokje zonder koelribben) of een vierkante met koelribben?
De originele branden weleens door omdat ze hun warmte niet kwijt kunnen.
De update is een vierkant geval met koelribben en zit meteen onder het zadel ipv achter je linker zijkap.

Ook een update is een extra -draad rechtstreeks van de SR (gewoon onder een schroefje) naar de -pool van de accu.

Check meteen de aansluitstekkers van de SR (de 3 witte draden), deze bbq-en nogal eens door waardoor er niets meer bijgeladen wordt.

 

[K@W@]

als je 5 draden hebt , is de gelijkrichter ook in je spanningsregelaar ingebouwd...

 

[Wim Jans]

Raymond, bij aankoop was de spanningsregelaar al vervangen, ik heb een vierkante met koelribben die rechts van de accu is gemonteerd.

Ik bestel zo veel mogelijk bij kedo, in onderstaande afbeelding staat de SR / gelijkrichter waarvan ik verwacht dat dit de juiste voor mijn motor is. Hoe zit het dan echter met de 6 aansluitingen? Waar wordt die 6e dan voor gebruikt? Is dat update met massa waar jij het over hebt Raymond?

 

[Raymond W]

Zelf heb ik nog een standaard sr op mijn suup dus kan ik niet zien waar die andere aansluitingen voor zijn maar dat zal wel ergens in een schema te zien zijn.

De extra -draad is omdat de massa niet goed doorkomt op de plek waar je sr zit, vandaar dat men een extra -draad rechtsreeks van de sr naar de accu legt.

Maar bovenal check de witte draden vanaf waar ze het blok uitkomen tot aan de sr, ze verbranden nogal eens op de stekkers waardoor je kortsluiting etc krijgt.

 

[FLSTC]

FLSTC, ik heb de spanningsregelaar helemaal losgekoppeld, en vervolgens mn lampen en startmotor getest, alles loopt perfect! Ik ga er dus van uit dat het mn spanningsregelaar is!

Nu heb ik op internet meteen even rond zitten kijken voor een nieuwe, en zie dat dit een bekend probleem is bij de XTZ en dat een nieuwe spanningsregelaar nogal in vele varianten en prijzen beschikbaar zijn. Prijzen lopen uiteen van 50 tot 200 euro voor een XTZ 750, en waar ik de meeste vraagtekens bij heb staan is het aantal draden dat aangesloten kan worden.
Bij mijn huidige SR zijn 5 draden aangesloten:
3x wit, ik neem aan dat deze van de dynamo komen?
1x rood, zal naar + pool gaan?
1x zwart, massa.

Bij het orginele type SR van een XTZ zie ik dat er 4 aansluitingsmogelijkheden zijn, bij een universele 'heavy duty', onder andere geschikt voor alle XTZ's en TDM's, zijn maar liefst 6 aansluitingsmogelijkheden.

Advies?

PS. Ik zal een multimeter aanschaffen en een dummy cursus volgen

Ik heb geprobeerd om het schema ( circuit schematic ) van je motor op te sporen op internet , maar dat is me niet gelukt.

Het is gewoon het beste om van je motor altijd een werkpl. handboek te hebben , dat voorkomt vraagtekens

Zoals ik denk dat het bij jouw motor zit :

Ik denk dat je dynamo een zgn "3-fase-generator" is , die geïsoleerd is van de massa.
Dit betekent dat er dan drie draden uit je blok komen ( die geen enkele weerstands waarde meten t.o.v. massa als je deze losgenomen hebt )
Dit zullen dus wel je 3 witte draden zijn die je ziet.

De metalen BEHUIZING van de "rectifier/regulator unit" ( zoals ie denk ik in een schema zal worden genoemd ) KAN met massa verbonden moeten worden op het frame !

Dan rest er nog 1 draad die dan naar de aacu gaat ( deze zal dan wel rood zijn )

Hierboven lees je dus dat je dan maar 4 draden hoeft te hebben om de boel te laten werken .

------------------------------------------------------------------------------------------------------


De aansluit-plug kan ook met 5 draden zijn uitgevoerd , waarbij dan hoogstwaarschijnlijk de zwarte draad aan massa gezet dient te worden ( indien nodig als de behuizing niet met massa is verbonden )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


6 draden kunnen heel misschien betekenen dat je een generator hebt waarvan elk veld intern met massa in verbinding staat ,...maar dat lijkt me sterk
Hierbij zou dan de gelijkrichter maar uit 3 diodes bestaan ipv 6 diodes.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Voor iemand die een beetje redelijk verstand van elektronica heeft is dit allemaal heel eenvoudig ter plaatse door te meten




Heb je een elektrisch schema van je brommert ,.....en dan wel het originele schema van yamaha voor die XTZ750 ?

Dan kan ik het zo zien hoe het zit




Bij mijn Harley stoom-machine heb ik maar 3 draadjes aan de regelaar
Dit komt omdat dit maar een 1-fase generator betreft , waarop een dubbelfasige gelijkrichting is aangesloten ( 4 interne diodes )