Lassen TIG / MIG / Boog / Autogeen (Tips & Truuks) DEEL 2

[Joep]

Aangezien het vorige topic al even over de houdbaarheidsdatum is ben ik maar even zo vrij geweest om deeltje 2 aan te maken

Ik ben op het moment druk aan het kijken om een leuk tig lasapparaatje aan te schaffen, ik kan inmiddels goed lassen met een eenvoudig (elektrode) lasapparaat maar vindt het jammer dat ik daar geen dun materiaal kan lassen omdat je er anders meteen doorheen gaat.

Ook ben ik even aan het uitzoeken hoe het nu zit met de gasfles, ik zie dat er diverse bedrijven/webshops zijn die een ruilsysteem hebben en dan kan je je lege fles opsturen.
Daar heb ik echter geen zin in, het liefste heb ik gewoon een fles welke ik hier in de buurt gewoon om kan ruilen zodra deze leeg is.

Het is me alleen een beetje onduidelijk hoe het zit met de eigendomsflessen zit, kan je deze nou bij elke willekeurige "gasboer" omruilen of zitten daar weer allerlei verschillen eisen en regeltjes aan?

Iemand hier die hier wat meer van weet?

EDIT 24-07-2021: Het gebeurt nogal eens dat mensen op dit bericht reageren omdat deze steeds bovenaan de pagina blijft staan, maar inmiddels ben ik al geruime tijd voorzien van cilinder van supergas

 

[Tvdh]

Zo ontsteek ik ook altijd de brander.
Ik draai alleen nooit de hoofdkranen zover open, hij draait ze helemaal open.
Ik meestal een 1/2 slag ofzo, niet voor de veiligheid ofzo, maar omdat dat meer dan voldoende is

Laatst nog een gasspaarapparaat gekocht van Gloor voor mijn setup, nu een paar keer gebruikt, werkt goed.

 

[Tvdh]

Oh ik bedenk met net dat ik de foto´s van mijn lasmanipulator niet meer geplaatst heb.
Die heb ik laatst afgewerkt, misschien dat sommige van jullie nog herinneren dat ik daar eerder al wat foto´s van geplaatst heb.

 

[gasbrander]

Zo ontsteek ik ook altijd de brander.
Ik draai alleen nooit de hoofdkranen zover open, hij draait ze helemaal open.
Ik meestal een 1/2 slag ofzo, niet voor de veiligheid ofzo, maar omdat dat meer dan voldoende is

Laatst nog een gasspaarapparaat gekocht van Gloor voor mijn setup, nu een paar keer gebruikt, werkt goed.

Hij draaide ze helemaal open,
weer dicht,
en toen een slag open.

Een slag is genoeg zeker bij die Gloor Lilliput brander.
De kraan is een vrij grove.
Een slagje is al gelijk veel dus al bijna volle doorgang.

Een Gloorgasspaarapparaat?
Dat kost.
Leverd veel gemak en gespaard gas op.
Ik heb hem ook.

Ik kocht deze gebruikt en heb hem gereviseerd tot zo goed als nieuw.
Werkt super.

 

[gasbrander]

Gas spaar apparaat Gloor acetyleen

Uitgaande kant mist hier op de foto nog de vlamdovers en de snelkoppeling.
In het zwaluwstaartje de gaffel komt de brander te hangen en sluit daarmee de gas en zuurstoftoevoer na de brander af.
De pilaar links is de spaarvlam/waakvlam om de brander opnieuw te ontsteken.
Er zijn twee versie's spaar apparaten,
acetyleen zuurstof
en propaan zuurstof.

 

[Tvdh]

@gasbrander
Zo eentje heb ik ook, met de zelfde snelkoppelingen.
De kosten van het apparaat zelf terugverdienen aan bespaard gas zit er bij mij zeker niet in, daar gebruik ik hem te weinig voor.

Maar voor herhaaldelijk, kortstondig gebruik vind ik hem wel heel fijn, hoef ik niet steeds de vlam af te stellen

 

[gasbrander]

Snelkoppelingen zijn van het merk ibeda.
Vlam afstellen is niet meer aan de orde.
Bij iedere herstart zelfde vlam terug.


Nog even een tekst geleend,
Autogene vlam aansteken

Bij het aansteken van de vlam wordt eerst de zuurstofkraan geopend
en daarna de acetyleenkraan.
Na het lassen gaat het in omgekeerde volgorde:
eerst wordt de acetyleenkraan dichtgezet,
daarna wordt de zuurstofkraan uitgezet.
(Anders ontstaat er roetvorming in de brander).


Vlaminslag en vlamterugslag bij het autogeen lassen
https/www.veenendaalbv.nl › nieuws › vlaminslag-en-vl..

 

[guzzigek]

Als je aan de achterzijde van je las een stuk/plaat aluminium kan klemmen krijg je een veel vlakker resultaat, en die alu zal een soort inertie veroorzaken wat je las minder doet oxideren.

Even hier op terug komen
Ik heb heb stukje messing gebruikt als ik een gaatje smolt bij het proplassen .
Moet zeggen een top tip even de powerfijl erover heen om het af te vlakken messing ertegenaanklemmen en dicht was het gaatje met de volgende prob .
plaatwerk van dat oude spatbord was tussen de 0.7 en 0.9 mm dik en direct na het lassen van een prob aanraakbaar en daardoor geen vervorming .

 

[slijptol]

Ik heb een probleem met de tig electrode

Het gebeurt me regelmatig dat, bij het lassen van aluminium, de electrode splijt.
Ik las met paarse electrodes.
Ik dacht eerst dat de 2,4 mm electrode te dun zou zijn maar deze is 3 mm en die heeft het ook.
Ik ben nou met een tank bezig en dat is 2 mm dik alu plaat
Ik heb geen idee met hoeveel ampère ik las.
Ik gebruik altijd een voetpedaal, zeker met aluminium is dat reuze handig.
Ik heb een Chinees apparaat, Free, heet dat ding.
Max 200 ampère en ik ben er eigenlijk wel heel tevreden over.

Moet ik de oorzaak van dit probleem in de kwaliteit van de electroden zoeken, in de afstelling van het apparaat of ligt het ergens anders aan?

 

[Kees Vetje]

Ik heb een probleem met de tig electrode

Bekijk bijlage 1703752

Het gebeurt me regelmatig dat, bij het lassen van aluminium, de electrode splijt.
Ik las met paarse electrodes.
Ik dacht eerst dat de 2,4 mm electrode te dun zou zijn maar deze is 3 mm en die heeft het ook.
Ik ben nou met een tank bezig en dat is 2 mm dik alu plaat
Ik heb geen idee met hoeveel ampère ik las.
Ik gebruik altijd een voetpedaal, zeker met aluminium is dat reuze handig.
Ik heb een Chinees apparaat, Free, heet dat ding.
Max 200 ampère en ik ben er eigenlijk wel heel tevreden over.

Moet ik de oorzaak van dit probleem in de kwaliteit van de electroden zoeken, in de afstelling van het apparaat of ligt het ergens anders aan?

Geen idee. Zal het morgen op mijn werk aan de lasser vragen.

 

[guzzigek]

Ben zelf ook net een paar weken aan het hobby aluminium lassen begint een beetje te lukken
Las met een wat oudere Chinees Freetig AC/DC 200amp en had van de splijten ook last tot ik begreep dat in mijn geval de belans afstelling te veel in de plus zat
Naast de vele andere foten die ik maakt zoals de toevoegdraad tegen de wolfram aan te tikken wat een mooie aluminium prop op de wolfram oplevert en het verder lassen onmogelijk maakt .
Las trouwens met een grijze tip en 2.4 mm
Las de 2mm plaat op een 90 amp zonder voetpedaal ongeveer de balans in het midden van mijn bereik en de frequentie ook ongeveer op de plek

 

[guzzigek]

Een plaatje van mijn broddel werk

Had zelf doorlassing aan de andere kant

En na wat schuren krijg je aan de buitenkant

Kompleet bestaat het uit een tiental delen die aan elkaar vast gelast zitten ( hoop ik )

 

[supervet]

Als je de mogelijkheid hebt bij aluminium plaatwerk (zeker een tank) altijd aan 2 kanten lassen. Een tank brandstofdicht krijgen valt altijd tegen als je het niet heel vaak doet.

 

[Tvdh]

@slijptol.
Je kunt beter een 2.4 electrode gebruiken.
De punt van je electrode wordt nu erg warm, maar de rest van de electrode niet doordat je een dikkere electrode gebruikt.
Zeker voor 2mm is 2.4 prima.

Ik weet niet hoe je je electroden nu geslepen hebt?
In principe slijp je je electroden niet als je aluminium last, je slijpt hem plat af ( ik knip ze met een zijkniptang ) en dan kun je meteen aan de gang, dan komt er vanzelf een bolletje op.
Wat is je start amperage?
Als dit te hoog is zal de electroden meteen splijten, zet hem eens op 5%, met een upslope van een goeie seconde ofzo.
Met de downslope komt het niet zo nauw, maar 35% en 3 seconden downslope met deze materiaaldikte is voldoende om kratervorming te voorkomen, en dat is ook beter voor de standtijd van je electrode.

En hoe heb je de AC balans afgesteld?

Succes ermee.

 

[Tvdh]

Ik lees nu ook dat de grijze electroden dezelfde karakteristieken hebben als de rode electrodes.
De rode hadden 2% Thorium, dat is radioactief dus die worden volgens mij niet meer verkocht.
Maar de rode electroden spleten gemakkelijker.

Ik heb voor aluminium de groene, alleen geschikt voor AC, die zijn 100% wolfraam, kun je ook nog eens proberen.

 

[gasbrander]

Gasprobleem?
Te veel stroom voor het gas dat komt?
Oververhitte wolframstift.

Voor aluminium gebruik ik de tuquase wolfram.
Draad AlMg 5
soms ALSI 5
als het echt moet vloeien ALSI 12

Dat zo genaamde gebroddel
lijkt mij een handelings probleem.

Daar is wat aan te doen.

Succes
Gasbrander

 

[slijptol]

@slijptol.
Je kunt beter een 2.4 electrode gebruiken.
De punt van je electrode wordt nu erg warm, maar de rest van de electrode niet doordat je een dikkere electrode gebruikt.
Zeker voor 2mm is 2.4 prima.

Ik weet niet hoe je je electroden nu geslepen hebt?
In principe slijp je je electroden niet als je aluminium last, je slijpt hem plat af ( ik knip ze met een zijkniptang ) en dan kun je meteen aan de gang, dan komt er vanzelf een bolletje op.
Wat is je start amperage?
Als dit te hoog is zal de electroden meteen splijten, zet hem eens op 5%, met een upslope van een goeie seconde ofzo.
Met de downslope komt het niet zo nauw, maar 35% en 3 seconden downslope met deze materiaaldikte is voldoende om kratervorming te voorkomen, en dat is ook beter voor de standtijd van je electrode.

En hoe heb je de AC balans afgesteld?

Succes ermee.

Upslope gebruik ik niet met het voetpedaal
Als ik plaatwerk aan het hechten ben dan geef ik een korte puls van maximaal ampèrage.
Dat werkt prima om de beide zijden naar elkaar toe te laten vloeien. Maar het zou zomaar kunnen dat dit funest is voor de electrode.
Als ik ga lassen dan begin ik ook meestal met een hoog genoeg ampèrage, om snel een smeltbadje te krijgen, en zak dan af naar wat nodig is.
En met aluminium zakt het meestal onderweg nog verder omdat het werkstuk opwarmt

Ik zal de pre-flow eens een stuk langer zetten.
Ik slijp de electrodes voor alu tot een puntje van pakweg 90 graden, dat ga ik ook anders doen.
En ik zal met meer beleid het ampèrage gaan regelen

Bedankt voor de tips, iedereen

 

[slijptol]

Als je de mogelijkheid hebt bij aluminium plaatwerk (zeker een tank) altijd aan 2 kanten lassen. Een tank brandstofdicht krijgen valt altijd tegen als je het niet heel vaak doet.

Het is een tank die onderin het zijspan komt te liggen.
Het zijn veelal vlakke platen die hoek op hoek gelast worden.
Op 2 plaatsen zitten platen kops tegen elkaar en die heb ik inderdaad aan 2 kanten gelast.
Er worden geen lassen afgeslepen of zo.

Het plaatwerk van mijn bak, waar dat wel glad geslepen is, heb ik steeds aan 2 kanten gelast.

 

[supervet]

Het is een tank die onderin het zijspan komt te liggen.
Het zijn veelal vlakke platen die hoek op hoek gelast worden.
Op 2 plaatsen zitten platen kops tegen elkaar en die heb ik inderdaad aan 2 kanten gelast.
Er worden geen lassen afgeslepen of zo.

Het plaatwerk van mijn bak, waar dat wel glad geslepen is, heb ik steeds aan 2 kanten gelast.

Dikke prima, dan zal het wel goedkomen

Ik heb inderdaad alle naden in mijn tank waar het kon ook van 2 kanten gelast en toch hing er na een dag wachten een heeeeeel klein druppeltje onder. Boeit verder niet heel erg, ik laat de tank na een circuitdag leeglopen. Maar ik ga hem zeker NIET lakken, dat blijft vragen om ellende met zo'n tank. En hij moet ook zeker weer een keer gerepareerd worden met al dat gerammel

 

[Tvdh]

@slijptol
Top, dit zou het probleem met de gespleten elektrodes moeten oplossen.

 

[gasbrander]

http://www.vankampen.nl/Uploaded_files/Zelf/Brochures/wolfram-elektroden-wat-en-hoe.pdf

 

[Kees Vetje]

Geen idee. Zal het morgen op mijn werk aan de lasser vragen.

Mijn collega houdt het op vervuiling van de gebruikte plaat en/of de stift van de verkeerde soort. De stift altijd haaks afslijpen, dat helpt, zegt hij

 

[Robinjo]

http://www.vankampen.nl/Uploaded_files/Zelf/Brochures/wolfram-elektroden-wat-en-hoe.pdf

Zijn de legeringen en de kleuren bij iedere fabrikant hetzelfde?

 

[Sjefman]

Even een vraag vanuit mij voor wat tips.

Ik heb een klein elektroden invertertje waarmee ik een beetje kan lassen.

Nu komt m'n schoonvader met een onderdeel van z'n houtkachel wat kapot is. Het lijkt gietijzer te zijn volgens hem, zie hieronder een plaatje.
Is zoiets een beetje voor de hobby-doehetzelver te lassen?

 

[gasbrander]

dat is gietijzer

Gietijzer elektroden Ceweld FENI 60/40
RVS elektroden 310, 309 of 316
Gewoon staal type 6013 elektroden

Wel goed het gietijzer voorverwarmen en naverwarmen op ca, 250 graden Celsius

Succes

 

[MotorZeeRob]

.