snelle acceleratie ==> stuur begint te beven

[Justice Strike]

Ik was net terug van een klein stukje rijden, en ik denk ik ga even uittesten hoe dat is om met 90%~100% acceleratie op te trekken omdat ik ergens gelezen had dat dat milieu vriendelijk was. ik gaf gas op een recht stuk, en opeens begin mijn stuur hevig te beven. van links naar rechts. Geen tankslapper want het waren echt kleine uitwijkingen van links naar rechts. Maar dat is wel het eerste waar ik aan dacht.

Nu kwam ik wel net uit een bocht. Maar voordat ik begon te accelereren zorgde ik wel dat mijn fiets recht stond zodat het gewoon om acceleratie in rechte lijn gaat.

Nu zit ik na te denken waar dit fenomeen door gekomen is. Ik heb daarvoor een heel stuk op binnenwegen gereden (geen bochten rechtuit) en op de snelweg. Dat ging goed, nergens last van, dus ik acht de kans klein dat er iets mis is met de balhoofd van het stuur. het betreft immers alleen met extreme acceleratie. (ik had nog nooit zo snel geaccelereerd)

ik denk zelf dat mijn fiets een cm van de grond af kwam. of steeds van de grond af wou komen. Ik weet niet in hoeverre je merkt of je een lichte wheelie doet? ik had namelijk zelf niet het idee dat ik van de grond af kwam, maar het zou wel verklaren waarom mijn stuur beeft.

Heeft iemand enig idee hierover, zelf meegemaakt?

het is een triumph speed four overigens.

 

[Jaspah]

Niet gewoon licht zwevend voorwiel ?
Stuurdempertje wat voor jou ?

 

[Justice Strike]

Kan het nu posten bij iemand die nog wel op mf komt robeer het eens

ik hou hem absoluut niet te verkrampt vast. daar kan het niet aan liggen.

 

[Justice Strike]

Niet gewoon licht zwevend voorwiel ?
Stuurdempertje wat voor jou ?

ik begin nu ook te denken dat dat het geval is. Hoeveel kost zo'n stuurdemper?

 

[Rooske]

Het is eigenlijk heel gemakkelijk te verklaren, op het moment dat je het gas er op zet zakt je achterkant(waarschijnlijk te zacht) in tot op de bump of het punt van je link waarin deze niet verder wil op dat moment scharniert je fiets als het ware over je achteras waardoor je voorwiel loskomt deze tikt dan als het ware de "kleine" hobbels in het wegdek aan waardoor je dan een licht slaan in het stuur krijgt als je nog agressiever op het gas wordt het een tankslapper.Een stuurdemper zal uitkomst brengen maar je moet eerst je rijwielgedeelte op orde brengen. Zie de stuurdemper ,maar als een aspirine het verhelpt de symptomen maar niet de oorzaak.

 

[The Beerhunter]

ik begin nu ook te denken dat dat het geval is. Hoeveel kost zo'n stuurdemper?

Waarom nu zo ingewikkeld doen?

Je geeft gas, blijkbaar genoeg om het voorwiel net een cm of minder te gaan laten zweven. Ja, dan stuiterd hij wat heen en weer op alles wat ie tegen komt, ja, dan hou je het stuur de eerste paar keer te krampachtig vast, ook al denk je van niet. Het hoort er nu eenmaal bij, je gaat echt niet zomaar op je snufferd van die minimale 'slaande beweging'


men... daar gaat m'n ideaal beeld van motorrijders die van een beetje spanning houden

 

[wslyyy]

het KAN zijn dat je een lichte slag in je wiel hebt..
had ik met mn brommer (is zowiezo al slapper etc en 19inch voorwiel(!!))
je zag er helemaal niets van, maar als ik snel accelereerde (nogal opgefokt, dus ging redelijk hard (A) ) dan voelde ik ook allemaal trillingen en schokken aan mn stuur...
en als ik los liet ging hij nog wel rechtdoor dus misschien heb je ook wel een slagje?
als je op de snelweg rijd, merk je er dan niets van?

 

[Vmaxxx]

Vroeger deed mijn Vmax dat ook. Ik heb toen betere balhoofdlagers en een dikkere voorvork gemonteerd en een jas aangedaan die minder flappert. Toen was het weg. Dus wat nou precies de oplossing was weet ik niet, maar het zal een combinatie van bovenstaande factoren zijn geweest.

 

[Leblowski]

Ja kan ook dit doen, zal weinig meer schudden die voorkant

 

[Justice Strike]

Het is eigenlijk heel gemakkelijk te verklaren, op het moment dat je het gas er op zet zakt je achterkant(waarschijnlijk te zacht) in tot op de bump of het punt van je link waarin deze niet verder wil op dat moment scharniert je fiets als het ware over je achteras waardoor je voorwiel loskomt deze tikt dan als het ware de "kleine" hobbels in het wegdek aan waardoor je dan een licht slaan in het stuur krijgt als je nog agressiever op het gas wordt het een tankslapper.Een stuurdemper zal uitkomst brengen maar je moet eerst je rijwielgedeelte op orde brengen. Zie de stuurdemper ,maar als een aspirine het verhelpt de symptomen maar niet de oorzaak.

ok wat moet ik dan veranderen aan het rijwiel gedeelte? Wat ik alleen verandert heb is de ingaande en uitgaande vering. de preload staat op hetzelfde als van de fabriek uit.

achtervering is misschien de preload verhoogd, ik had het de dealer gevraagd, maar ik heb nog niet nagekeken of dit ook daadwerkelijk gedaan is. (preload wilde ik omhoog hebben omdat hij zowieso al iets te slap stond voor normaal gewicht, enik ben dan 10 kg boven normaal gewicht (85kg)

 

[Justice Strike]

het KAN zijn dat je een lichte slag in je wiel hebt..
had ik met mn brommer (is zowiezo al slapper etc en 19inch voorwiel(!!))
je zag er helemaal niets van, maar als ik snel accelereerde (nogal opgefokt, dus ging redelijk hard (A) ) dan voelde ik ook allemaal trillingen en schokken aan mn stuur...
en als ik los liet ging hij nog wel rechtdoor dus misschien heb je ook wel een slagje?
als je op de snelweg rijd, merk je er dan niets van?

op de snelweg heb ik nergens last van. Ik ga er niet vanuit dat er een slag in zit. het is namelijk een fiets uit 2005. waar maar 12000 km op zit. Je moet het wel heel bond maken om daarin een slag te krijgen.

 

[Justice Strike]

Vroeger deed mijn Vmax dat ook. Ik heb toen betere balhoofdlagers en een dikkere voorvork gemonteerd en een jas aangedaan die minder flappert. Toen was het weg. Dus wat nou precies de oplossing was weet ik niet, maar het zal een combinatie van bovenstaande factoren zijn geweest.

de voorvork is al beter dan de gemiddelde voorvork (naar verluid) de ballagers lijken mij niet versleten (zou wel snel zijn voor een fiets uit 2005) en mijn jas die flappert niet echt (is wel textiel

 

[Justice Strike]

Waarom nu zo ingewikkeld doen?

Je geeft gas, blijkbaar genoeg om het voorwiel net een cm of minder te gaan laten zweven. Ja, dan stuiterd hij wat heen en weer op alles wat ie tegen komt, ja, dan hou je het stuur de eerste paar keer te krampachtig vast, ook al denk je van niet. Het hoort er nu eenmaal bij, je gaat echt niet zomaar op je snufferd van die minimale 'slaande beweging'


men... daar gaat m'n ideaal beeld van motorrijders die van een beetje spanning houden

ik heb het anders een aantal keer wel behoorlijk fout zien gaan. Als het opgelost kan worden dan heb ik dat liever.

 

[Benjamin_Motorliefhebber]

ok wat moet ik dan veranderen aan het rijwiel gedeelte? Wat ik alleen verandert heb is de ingaande en uitgaande vering. de preload staat op hetzelfde als van de fabriek uit.

achtervering is misschien de preload verhoogd, ik had het de dealer gevraagd, maar ik heb nog niet nagekeken of dit ook daadwerkelijk gedaan is. (preload wilde ik omhoog hebben omdat hij zowieso al iets te slap stond voor normaal gewicht, enik ben dan 10 kg boven normaal gewicht (85kg)

Preload is de veervoorspanning... alleen word de veer niet "zwaarder" als je hem strakker zet. Je verhoogt de achterkant van je motor alleen en je negatieve veerweg word kleiner. Jij zou een zwaardere veer willen hebben ----> dus zwaardere veer kopen (Rooske is daar overgens de man voor )

Je eigen gewicht moet je ook niet vanuit gaan. Het getal op de veer geeft aan hoeveel kracht er nodig is om de veer 1mm naar beneden te krijgen. Ik weeg 65 kilo, maar de veer in mn 600 is 8.0kg/mm .

 

[Benjamin_Motorliefhebber]

ik heb het anders een aantal keer wel behoorlijk fout zien gaan. Als het opgelost kan worden dan heb ik dat liever.

Als het fout gaat is de enige oplossing je rechterhand oke, een stuurdemper zal het een flink stuk verminderen, maar als jij bijvoorbeeld schrikt van het slaan van het stuur zal je automatisch het gas dicht draaien... wat er dus voor zorgt dat alle gewicht ineens op de voorkant van je motor komt... dan kan je je stuur niet meer houden en val je. Oplossing zal dus zijn gas houden motor zal even wiebelen, maar dat gaat vanzelf weer over.

Wat beerhunter dus ook zegt: das motorrijden

 

[Justice Strike]

Preload is de veervoorspanning... alleen word de veer niet "zwaarder" als je hem strakker zet. Je verhoogt de achterkant van je motor alleen en je negatieve veerweg word kleiner. Jij zou een zwaardere veer willen hebben ----> dus zwaardere veer kopen (Rooske is daar overgens de man voor )

Ik had de instellingen van het triumph rat forum. Meeste mensen daar ervaren dat het betere instellingen zijn:

stock settings:
rear-
preload: 37mm threads showing above lock ring
rebound: 1.5 turns out from full in
compression: 1.5 turns out from full in

front-
preload: 5 lines showing
rebound: 1.5 turns out from full in
compression: 1.5 turns out from full in

PB Road settings:
rear-
preload: 44mm threads showing above lock ring
rebound: 0.75 turns out from full in
compression: 0.5 turns out from full in

front-
preload: 3 lines showing
rebound: 0.5 turns out from full in
compression: 0.5 turns out from full in
tire pressure: 36 ft, 42 rr

Ansich verschillen de settings niet heel erg. Overigens moet ik dus nog nakijken of het achter veranderd Ik denk dat de kans er dik in zit dat het niet verandert is.

 

[Benjamin_Motorliefhebber]

Ik had de instellingen van het triumph rat forum. Meeste mensen daar ervaren dat het betere instellingen zijn:

stock settings:
rear-
preload: 37mm threads showing above lock ring
rebound: 1.5 turns out from full in
compression: 1.5 turns out from full in

front-
preload: 5 lines showing
rebound: 1.5 turns out from full in
compression: 1.5 turns out from full in

PB Road settings:
rear-
preload: 44mm threads showing above lock ring
rebound: 0.75 turns out from full in
compression: 0.5 turns out from full in

front-
preload: 3 lines showing
rebound: 0.5 turns out from full in
compression: 0.5 turns out from full in
tire pressure: 36 ft, 42 rr

Ansich verschillen de settings niet heel erg. Overigens moet ik dus nog nakijken of het achter veranderd Ik denk dat de kans er dik in zit dat het niet verandert is.

De settings zijn behoorlijk verschillend! Zoals de pb road settings staan is je fiets ten opzichte van standaard wat hoger en harder op de in- en uitgaande demping. Controleer het gewoon even, dan weet je zeker of alles staat zoals je het wil hebben.

Het een en ander verschilt ook erg met je rijstijl en kijk ook even of je dezelfde banden erom hebt als standaard. Andere banden hebben ook weer invloed op je vering en rijstijl.

 

[cb-r6]

komt ie:


Hoe stel je je vering af?
Wat doet de vering op een motor?
De vering op de motor is ervoor bedoeld om de wielen optimaal contact met de grond te laten maken. Bovendien moeten de schokken door oneffenheden in de weg geabsorbeerd worden. De rest van de motor moet onverstoord blijven bij trillingen en schokeffecten veroorzaakt door de conditie van de weg. Als laatste maar zeker niet onbelangrijk zorgt de vering voor optimale grip tijdens het accelereren en remmen.
Wat dient waarvoor?
Preload/ Veervoorbelasting:
Met deze instelling zet je het niveau van het doorbuigen van de veren strakker of slapper. De hoeveelheid van het doorbuigen (SAG) van de veren voor en achter bepaalde de effectiviteit van 2/3 van de veerweg.
Bij te weinig preload veroorzaakt een kleine oneffenheid gelijk een behoorlijke veerweg waardoor meer demping nodig is. Te veel preload veroorzaakt schokken en stuiter effecten over hobbels en vermindert het werkgebied van de vering.
Rebound/ uitgaande demping/ uitslag:
Controleert/regelt de snelheid waarmee de vering terug komt in zijn volledig lengte na inveren/ compressie. Zonder Rebound (uitgaande demping) demping zou de motor ongecontroleerd op en neer stuiteren. Teveel rebound demping vertraagt de veer voorbelasting en veroorzaakt een neerwaartse beweging van de voorkant van de motor wanneer je over hobbels rijdt. Dit komt omdat de vering dan niet snel genoeg kan reageren om weer in oorspronkelijke stand te komen na bijvoorbeeld het aanremmen van een bocht.
Te weinig rebound veroorzaakt dat de voorkant te snel terug gaat in de oorspronkelijke stand van de vering (stuiter effect) waardoor je de controle over de motor kan verliezen.
Inbound/ Compression/ Compressie/ ingaande demping:
Regelt de snelheid van de vering als deze samengeperst wordt (ingaande veerweg). De feedback en het gedrag van de voorband varieert met de hoeveelheid compressie demping. Teveel compressie demping heeft als gevolg dat het wiel van koers verandert wanneer over hobbels gereden wordt. Bovendien moet de band veel harder werken om de schokken te absorberen.
Te weinig compressie demping veroorzaakt een te zachte veerweg bij het rijden over hobbels. Het gevolg is dat de motor tevee; naar voren duikt.
Het afstellen van de Vering
Stap 1: Het controleren van de bandenspanning:
Ikzelf heb de bandenspanning altijd op 2,5 bar staan. De bandenspanning zoals die voorgeschreven staat in de gebruikershandleiding is voornamelijk om bandenslijtage tegen te gaan. Wanneer je de bandenspanning op 2,5 bar zet zal de band eerder de optimale temperatuur krijgen en daardoor ook eerder grip hebben. De bandenspanning loopt zelf na een intensief ritje op naar 2,8~2,9 bar.
Bij een te hoge bandenspanning zullen de banden in een scherpe bocht eerder hun grip verliezen. Echter elk type band heeft zijn eigen karakter en het ligt dan ook weer aan de piloot hoe die hiermee kan omgaan
Stap 2: Het controleren van de kettingspanning:
Een te strakke ketting zorgt ervoor dat de achtervering zijn werk niet goed kan doen. Zorg er altijd voor dat de ketting in het midden, aan de onderzijde van de ketting gemeten, ongeveer een speling heeft van 20~30 mm.
Stap 3: Het controleren van de voorvorkolie:
Belangrijk is om voorvorkolie te gebruiken van goede kwaliteit. Bovendien moet het niveau altijd in de gaten worden gehouden.
Omdat de voorvorkolie bij stevig remmen behoorlijk opwarmt is het belangrijk deze met regelmaat te vervangen. Slechte olie of een verkeerd niveau kan resulteren in een slecht werkende vering.
Alle negatieve veereigenschappen zoals hier omschreven kunnen ook het gevolg zijn van een onjuiste olie of het niet tijdig vervangen van de olie.
Stap 4: Het instellen van de SAG (doorbuigen) Preload/ Veer voorbelasting:
Het afstellen van de veervoorbelasingen zorgt ervoor dat de vering in het meeste effectieve bereik van de veren werkt. Bovendien zorgt een goede afstelling ervoor dat de vering het voorwiel voldoende ruimte geeft om hobbels en gaten in de weg te kunnen verwerken.
Ik heb de volgende methode gebruikt om de veer voorbelasting af te stellen.
Afstelling veervoorbelasting voor:
1. Plaats een trekbandje om de vork buis (zie afbeelding 1) net onder de stofkap. Niet te strak want het trekbandje moet makkelijk kunnen verschuiven.
2. Ga op de motor zitten (het liefst met je motorkleding aan inclusief de helm). Iemand anders moet ervoor zorgen dat de motor in balans blijft als de berijder op de motor gaat zitten. Wanneer de berijder op de motor gaat zitten zal de vering inveren. Het trekbandje zal naar beneden verschuiven en geeft de weerstand van de veer aan met berijder.
3. Stap van de motor af, zet deze op de zijstandaard, en trek hem vervolgens schuin naar je toe zodat het voorwiel van de grond loskomt. Ik heb hiervoor een universele motorbok gebruikt, dat is iets handiger. Er zijn nog andere manieren om het voorwiel van de grond af te krijgen maar dat laat ik aan de creativiteit van een ieder over.
Meet nu de afstand tussen het trekbandje en de stofkap.
4. De afstand is de veervoorbelasting gebaseerd op jouw gewicht. De afstand moet ongeveer 34mm tot 38mm zijn. (34mm of zelfs minder voor op het circuit en 38mm voor op straat).
5. Verstel de veervoorbelasting door de stelschroef (buitenring) naar rechts te draaien voor meer en naar links voor minder veervoorbelasting.(zie afbeelding 2)
Let erop dat links en rechts gelijk moeten zijn. Een ongelijke afstelling kan gevaarlijke situaties opleveren.
Herhaal bovenstaande procedure net zolang tot dat het gewenste resultaat bereikt is. Het kan natuurlijk zijn dat de persoon te zwaar is (bij mij nog net niet het geval) en dat je de veer niet strak genoeg kunt afstellen. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat de motor niet meer te berijden is maar wil alleen maar zeggen dat de afstelling optimaler zou kunnen.
De afstelling die nu al gemaakt is zal het weggedrag van de motor alleen maar bevorderen.



Afstelling veer voorbelasting achter:
1. Markeer een punt aan de zijkant op het kontje van de motor, recht boven de as van het achterwiel (zo recht mogelijk als het kan). Dit is het referentie punt waarvan je gaat meten om het doorbuigen van de vering te kunnen bepalen (zie afbeelding 3).
2. Ga weer in vol ornaat (met je motor kloffie aan) op de motor zitten en laat iemand de motor rechtop houden (of je moet een ontzettend goede stuntman zijn dan doe je het alleen).
3. Laat iemand nu de afstand van het referentie punt tot aan de achteras meten.
4. Stap van de motor af, zet deze op de zijstandaard en trek hem vervolgens weer naar je toe totdat het achterwiel van de motor loskomt (of doe het doormiddel van een motorbok) en meet de afstand van referentie punt tot aan de as.
5. Trek nu de eerste meting van de laatste meting af en dat is jouw maat voor het doorbuigen van de achterveer (SAG) op basis van jou gewicht. De ideale afstand ligt tussen de 26mm en 32mm. 26mm voor op het circuit en 32mm voor op straat.
6. Verdraai de ringen op de vering (zie afbeelding 4) net zolang totdat het gewenste resultaat is bereikt.
Ook hier geldt weer de opmerking dat als je de ideale instelling niet kunt bereiken je geen gevaar op de weg bent maar dat je niet de optimale instelling hebt op basis van jouw gewicht.
Je kunt overwegen de vering te vervangen door professionelere alternatieven maar maar met name voor de achterveer is dat vrij kostbaar. Een stel nieuwe veren voor de voorvering van bijvoorbeeld technoflex of WP valt qua prijs in verhouding nog erg mee



Stap 5: Het instellen van de compressie en de rebound:
De afstelling van de compressie en uitslag (rebound) is eigenlijk de fijnafstelling van het veergedrag van de motor. Deze kan men op gevoel afstellen of afstellen op het weggedrag van de motor.
Aan de hand van de symptomen die onderstaand staan omschreven kan de compressie en/of de rebound anders worden afgesteld. Denk erom dat je slechts een van de afstellingen tegelijkertijd verandert en vervolgens aan de hand van een proefrit bepaalt of de afstelling een verbetering heeft opgeleverd. Wanneer je meerdere afstellingen tegelijkertijd aanpast is nooit te achterhalen waar een verandering in het veergedrag vandaan komt.






Meest voorkomende problemen aan de voorkant:
Het voorwiel klappert bij het aangaan van een bocht. Het probleem verdwijnt als je de remmen los laat of als je meer gas geeft.
Oorzaak: De vork heeft een te lage veerweg.
Oplossingen:
. Zorg voor meer veervoorbelasting.
• Neem hardere veren.
• Verminder het olie niveau in de vork als blijkt dat het trekbandje niet de volledig uitslag toont met het remmen.
• Controleer de vorkspeling
• Hoogte van de achterkant staat te hoog ten opzichte van de voorkant. Dit kan veroorzaakt worden door teveel voor veerbelasting van de achterveer of natuurlijk een te hoge higheringlink.
Het voorwiel stuitert tijdens hard remmen.
Oorzaak: De vork veert te diep.
Oplossing:
• Verhoog de stijfheid van de veer.
Voorkant voelt onstabiel in de bocht aan.
Oorzaak: Slechte demping.
Oplossingen:
• Onvoldoende rebound / uitgaande demping, verhoog deze.
• Wanneer de vering hard aanvoelt dan kan het zijn dat er teveel rebound of compressie ingesteld is. Verlaag deze dan.
Voorkant verliest grip bij het uitaccelereren van de bocht.
Oorzaak: Onvoldoende volgen van de vering of demping controle.
Oplossing:
• Verhoog de compressie achter of verhoog de veerspanning.
Hier nog wat informatie die ik over de eigenschappen van verkeerde instellingen van de vering gevonden:
Rebound / uitgaande demping:
Achtervering:
Teveel rebound/ uitgaande demping zorgt voor:
• De achterkant springt over hobbels in plaats van de weg te volgen.
• De achterkant “jutters?”hobbelt onder het remmen.
• Het houdt de motor naar beneden met het resultaat dat de motor gaat ondersturen.
• Het kan voor oververhitting in het hydraulische systeem zorgen waardoor deze gaat verzwakken in zijn werking met ander woorden de schokbreker zal zijn demping verliezen.
Te weinig rebound/ uitgaande demping zorgt voor:
• De achterkant komt te snel omhoog bij het harde remmen, waardoor het achterwiel springt.
• De motor voelt onstabiel.
Voorvering:
Teveel rebound/ uitgaande demping zorgt voor:
• Overstuur ( de motor stuurt te snel kort in)
• Zorgt voor slechte grip van de voorband.
• Het voelt alsof het voorwiel wil wegglijden in de bochten.
• Onderstuur! (Het oh-shit ik haal de bocht niet effect)
• De voorkant kan onstabiel aanvoelen.
inbound / compressie demping
Achtervering:
Teveel compressiedemping zorgt voor:
• Het achterwiel begint te glijden onder acceleratie.
• Het geeft een wreed gevoel als men over hobbels rijdt.
• Onstabiele achterkant onder het remmen.
Te weinig compressiedemping zorgt voor:
• Het achterwiel stuitert zijwaarts wanneer men uitaccelereert uit de bocht.
• De motor zal aan de achterzijde teveel inzakken (achterkant is te laag), en dat zorgt er weer voor dat de voorkant zijn grip gaat verliezen. (onderstuur).
Voorvering:
Teveel compressie demping zorgt voor:
• Een goed resultaat tijdens het remmen maar geeft een onrustig gevoel als men over hobbels rijdt.
Te weinig compressie demping zorgt voor:
• Het te sterk duiken van de voorkant.
Spanning van de veren/ preload:
Achterveren:
Te harde vering zorgt voor:
• Laat de motor makkelijk sturen in de bochten.
• Laat de achterkant agressief aanvoelen.
• Creëert slechte tractie op het achterwiel.
Te zachte vering zorgt voor:
• Geeft goede tractie met het accelereren.
• Creeert onderstuur met het ingaan van de bochten.
• Maakt de veerweg te groot waardoor het moeilijk is de motor van de ene naar de andere bocht te sturen in een chicane.
• Geeft een licht gevoel van de voorkant.
Voorvering:
Te harde vering zorgt voor:
• Een goed resultaat tijdens het remmen.
• Creeert onderstuur.
• De motor voelt agressief /zenuwachtig in de bochten.
Te zachte vering zorgt voor:
• Makkelijk insturen van de bochten.
• Creeert (dus) overstuur.
• Veroorzaakt dat de voorkant te diep naar beneden gaat duiken.
• Slecht onder het remmen (duiken).
Slotwoord
Een ieder is natuurlijk zelf verantwoordelijk voor de afstelling van zijn motor en doet aanpassingen geheel op eigen initiatief. Het is dan ook niet mogelijk eventuele aansprakelijkheid te claimen op hetgene wat ik hiervoor geschreven en bij elkaar gesprokkeld heb.
Het weggedrag van de motor is natuurlijk ook afhankelijk van de piloot die op de motor zit. De afstelling van de motorvering en het gebruik van een bepaald type band is voor een ieder persoonlijk. Schrijf daarom je oude instellingen op zodat je altijd nog terug kan, of kijk in de handleiding van je motor hoe je de vering indien gewenst weer in de originele setting kunt zetten.
Succes ermee,
MarcGSXR750

s6 met lezen, ff zoekfunctie gebruiken staat genoeg over geschreven, en anders ff op de site van hksuspension kijken

s6 iig

 

[Rooske]

Mooi verhaal maar de jongen is al in de war met kleine verandering dan zit hij zeker niet op zo'n uitgebreid verhaal te wachten. justice strike je zegt dat je 85kg bent met kleding zal dit dan al bijna 95kg zijn dan is je achterveer zeker te zacht. Ik weet niet waar je woont maar als je in de buurt van Tynaarlo bent kom rustig langs ik heb echt wel 10 min over om even je fiets na te kijken zonder verdere verplichting je bent van harte welkom.

 

[The Beerhunter]

ik heb het anders een aantal keer wel behoorlijk fout zien gaan. Als het opgelost kan worden dan heb ik dat liever.

Tsja... dat gevoel dat het fout kan gaan maakt het motorrijden nu juist zo aantrekkelijk imho

Anyway... succes!

 

[Anoniempje327]

komt ie:


Hoe stel je je vering af?
Wat doet de vering op een motor?
De vering op de motor is ervoor bedoeld om de wielen optimaal contact met de grond te laten maken. Bovendien moeten de schokken door oneffenheden in de weg geabsorbeerd worden. De rest van de motor moet onverstoord blijven bij trillingen en schokeffecten veroorzaakt door de conditie van de weg. Als laatste maar zeker niet onbelangrijk zorgt de vering voor optimale grip tijdens het accelereren en remmen.
Wat dient waarvoor?
Preload/ Veervoorbelasting:
Met deze instelling zet je het niveau van het doorbuigen van de veren strakker of slapper. De hoeveelheid van het doorbuigen (SAG) van de veren voor en achter bepaalde de effectiviteit van 2/3 van de veerweg.
Bij te weinig preload veroorzaakt een kleine oneffenheid gelijk een behoorlijke veerweg waardoor meer demping nodig is. Te veel preload veroorzaakt schokken en stuiter effecten over hobbels en vermindert het werkgebied van de vering.
Rebound/ uitgaande demping/ uitslag:
Controleert/regelt de snelheid waarmee de vering terug komt in zijn volledig lengte na inveren/ compressie. Zonder Rebound (uitgaande demping) demping zou de motor ongecontroleerd op en neer stuiteren. Teveel rebound demping vertraagt de veer voorbelasting en veroorzaakt een neerwaartse beweging van de voorkant van de motor wanneer je over hobbels rijdt. Dit komt omdat de vering dan niet snel genoeg kan reageren om weer in oorspronkelijke stand te komen na bijvoorbeeld het aanremmen van een bocht.
Te weinig rebound veroorzaakt dat de voorkant te snel terug gaat in de oorspronkelijke stand van de vering (stuiter effect) waardoor je de controle over de motor kan verliezen.
Inbound/ Compression/ Compressie/ ingaande demping:
Regelt de snelheid van de vering als deze samengeperst wordt (ingaande veerweg). De feedback en het gedrag van de voorband varieert met de hoeveelheid compressie demping. Teveel compressie demping heeft als gevolg dat het wiel van koers verandert wanneer over hobbels gereden wordt. Bovendien moet de band veel harder werken om de schokken te absorberen.
Te weinig compressie demping veroorzaakt een te zachte veerweg bij het rijden over hobbels. Het gevolg is dat de motor tevee; naar voren duikt.
Het afstellen van de Vering
Stap 1: Het controleren van de bandenspanning:
Ikzelf heb de bandenspanning altijd op 2,5 bar staan. De bandenspanning zoals die voorgeschreven staat in de gebruikershandleiding is voornamelijk om bandenslijtage tegen te gaan. Wanneer je de bandenspanning op 2,5 bar zet zal de band eerder de optimale temperatuur krijgen en daardoor ook eerder grip hebben. De bandenspanning loopt zelf na een intensief ritje op naar 2,8~2,9 bar.
Bij een te hoge bandenspanning zullen de banden in een scherpe bocht eerder hun grip verliezen. Echter elk type band heeft zijn eigen karakter en het ligt dan ook weer aan de piloot hoe die hiermee kan omgaan
Stap 2: Het controleren van de kettingspanning:
Een te strakke ketting zorgt ervoor dat de achtervering zijn werk niet goed kan doen. Zorg er altijd voor dat de ketting in het midden, aan de onderzijde van de ketting gemeten, ongeveer een speling heeft van 20~30 mm.
Stap 3: Het controleren van de voorvorkolie:
Belangrijk is om voorvorkolie te gebruiken van goede kwaliteit. Bovendien moet het niveau altijd in de gaten worden gehouden.
Omdat de voorvorkolie bij stevig remmen behoorlijk opwarmt is het belangrijk deze met regelmaat te vervangen. Slechte olie of een verkeerd niveau kan resulteren in een slecht werkende vering.
Alle negatieve veereigenschappen zoals hier omschreven kunnen ook het gevolg zijn van een onjuiste olie of het niet tijdig vervangen van de olie.
Stap 4: Het instellen van de SAG (doorbuigen) Preload/ Veer voorbelasting:
Het afstellen van de veervoorbelasingen zorgt ervoor dat de vering in het meeste effectieve bereik van de veren werkt. Bovendien zorgt een goede afstelling ervoor dat de vering het voorwiel voldoende ruimte geeft om hobbels en gaten in de weg te kunnen verwerken.
Ik heb de volgende methode gebruikt om de veer voorbelasting af te stellen.
Afstelling veervoorbelasting voor:
1. Plaats een trekbandje om de vork buis (zie afbeelding 1) net onder de stofkap. Niet te strak want het trekbandje moet makkelijk kunnen verschuiven.
2. Ga op de motor zitten (het liefst met je motorkleding aan inclusief de helm). Iemand anders moet ervoor zorgen dat de motor in balans blijft als de berijder op de motor gaat zitten. Wanneer de berijder op de motor gaat zitten zal de vering inveren. Het trekbandje zal naar beneden verschuiven en geeft de weerstand van de veer aan met berijder.
3. Stap van de motor af, zet deze op de zijstandaard, en trek hem vervolgens schuin naar je toe zodat het voorwiel van de grond loskomt. Ik heb hiervoor een universele motorbok gebruikt, dat is iets handiger. Er zijn nog andere manieren om het voorwiel van de grond af te krijgen maar dat laat ik aan de creativiteit van een ieder over.
Meet nu de afstand tussen het trekbandje en de stofkap.
4. De afstand is de veervoorbelasting gebaseerd op jouw gewicht. De afstand moet ongeveer 34mm tot 38mm zijn. (34mm of zelfs minder voor op het circuit en 38mm voor op straat).
5. Verstel de veervoorbelasting door de stelschroef (buitenring) naar rechts te draaien voor meer en naar links voor minder veervoorbelasting.(zie afbeelding 2)
Let erop dat links en rechts gelijk moeten zijn. Een ongelijke afstelling kan gevaarlijke situaties opleveren.
Herhaal bovenstaande procedure net zolang tot dat het gewenste resultaat bereikt is. Het kan natuurlijk zijn dat de persoon te zwaar is (bij mij nog net niet het geval) en dat je de veer niet strak genoeg kunt afstellen. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat de motor niet meer te berijden is maar wil alleen maar zeggen dat de afstelling optimaler zou kunnen.
De afstelling die nu al gemaakt is zal het weggedrag van de motor alleen maar bevorderen.



Afstelling veer voorbelasting achter:
1. Markeer een punt aan de zijkant op het kontje van de motor, recht boven de as van het achterwiel (zo recht mogelijk als het kan). Dit is het referentie punt waarvan je gaat meten om het doorbuigen van de vering te kunnen bepalen (zie afbeelding 3).
2. Ga weer in vol ornaat (met je motor kloffie aan) op de motor zitten en laat iemand de motor rechtop houden (of je moet een ontzettend goede stuntman zijn dan doe je het alleen).
3. Laat iemand nu de afstand van het referentie punt tot aan de achteras meten.
4. Stap van de motor af, zet deze op de zijstandaard en trek hem vervolgens weer naar je toe totdat het achterwiel van de motor loskomt (of doe het doormiddel van een motorbok) en meet de afstand van referentie punt tot aan de as.
5. Trek nu de eerste meting van de laatste meting af en dat is jouw maat voor het doorbuigen van de achterveer (SAG) op basis van jou gewicht. De ideale afstand ligt tussen de 26mm en 32mm. 26mm voor op het circuit en 32mm voor op straat.
6. Verdraai de ringen op de vering (zie afbeelding 4) net zolang totdat het gewenste resultaat is bereikt.
Ook hier geldt weer de opmerking dat als je de ideale instelling niet kunt bereiken je geen gevaar op de weg bent maar dat je niet de optimale instelling hebt op basis van jouw gewicht.
Je kunt overwegen de vering te vervangen door professionelere alternatieven maar maar met name voor de achterveer is dat vrij kostbaar. Een stel nieuwe veren voor de voorvering van bijvoorbeeld technoflex of WP valt qua prijs in verhouding nog erg mee



Stap 5: Het instellen van de compressie en de rebound:
De afstelling van de compressie en uitslag (rebound) is eigenlijk de fijnafstelling van het veergedrag van de motor. Deze kan men op gevoel afstellen of afstellen op het weggedrag van de motor.
Aan de hand van de symptomen die onderstaand staan omschreven kan de compressie en/of de rebound anders worden afgesteld. Denk erom dat je slechts een van de afstellingen tegelijkertijd verandert en vervolgens aan de hand van een proefrit bepaalt of de afstelling een verbetering heeft opgeleverd. Wanneer je meerdere afstellingen tegelijkertijd aanpast is nooit te achterhalen waar een verandering in het veergedrag vandaan komt.






Meest voorkomende problemen aan de voorkant:
Het voorwiel klappert bij het aangaan van een bocht. Het probleem verdwijnt als je de remmen los laat of als je meer gas geeft.
Oorzaak: De vork heeft een te lage veerweg.
Oplossingen:
. Zorg voor meer veervoorbelasting.
• Neem hardere veren.
• Verminder het olie niveau in de vork als blijkt dat het trekbandje niet de volledig uitslag toont met het remmen.
• Controleer de vorkspeling
• Hoogte van de achterkant staat te hoog ten opzichte van de voorkant. Dit kan veroorzaakt worden door teveel voor veerbelasting van de achterveer of natuurlijk een te hoge higheringlink.
Het voorwiel stuitert tijdens hard remmen.
Oorzaak: De vork veert te diep.
Oplossing:
• Verhoog de stijfheid van de veer.
Voorkant voelt onstabiel in de bocht aan.
Oorzaak: Slechte demping.
Oplossingen:
• Onvoldoende rebound / uitgaande demping, verhoog deze.
• Wanneer de vering hard aanvoelt dan kan het zijn dat er teveel rebound of compressie ingesteld is. Verlaag deze dan.
Voorkant verliest grip bij het uitaccelereren van de bocht.
Oorzaak: Onvoldoende volgen van de vering of demping controle.
Oplossing:
• Verhoog de compressie achter of verhoog de veerspanning.
Hier nog wat informatie die ik over de eigenschappen van verkeerde instellingen van de vering gevonden:
Rebound / uitgaande demping:
Achtervering:
Teveel rebound/ uitgaande demping zorgt voor:
• De achterkant springt over hobbels in plaats van de weg te volgen.
• De achterkant “jutters?”hobbelt onder het remmen.
• Het houdt de motor naar beneden met het resultaat dat de motor gaat ondersturen.
• Het kan voor oververhitting in het hydraulische systeem zorgen waardoor deze gaat verzwakken in zijn werking met ander woorden de schokbreker zal zijn demping verliezen.
Te weinig rebound/ uitgaande demping zorgt voor:
• De achterkant komt te snel omhoog bij het harde remmen, waardoor het achterwiel springt.
• De motor voelt onstabiel.
Voorvering:
Teveel rebound/ uitgaande demping zorgt voor:
• Overstuur ( de motor stuurt te snel kort in)
• Zorgt voor slechte grip van de voorband.
• Het voelt alsof het voorwiel wil wegglijden in de bochten.
• Onderstuur! (Het oh-shit ik haal de bocht niet effect)
• De voorkant kan onstabiel aanvoelen.
inbound / compressie demping
Achtervering:
Teveel compressiedemping zorgt voor:
• Het achterwiel begint te glijden onder acceleratie.
• Het geeft een wreed gevoel als men over hobbels rijdt.
• Onstabiele achterkant onder het remmen.
Te weinig compressiedemping zorgt voor:
• Het achterwiel stuitert zijwaarts wanneer men uitaccelereert uit de bocht.
• De motor zal aan de achterzijde teveel inzakken (achterkant is te laag), en dat zorgt er weer voor dat de voorkant zijn grip gaat verliezen. (onderstuur).
Voorvering:
Teveel compressie demping zorgt voor:
• Een goed resultaat tijdens het remmen maar geeft een onrustig gevoel als men over hobbels rijdt.
Te weinig compressie demping zorgt voor:
• Het te sterk duiken van de voorkant.
Spanning van de veren/ preload:
Achterveren:
Te harde vering zorgt voor:
• Laat de motor makkelijk sturen in de bochten.
• Laat de achterkant agressief aanvoelen.
• Creëert slechte tractie op het achterwiel.
Te zachte vering zorgt voor:
• Geeft goede tractie met het accelereren.
• Creeert onderstuur met het ingaan van de bochten.
• Maakt de veerweg te groot waardoor het moeilijk is de motor van de ene naar de andere bocht te sturen in een chicane.
• Geeft een licht gevoel van de voorkant.
Voorvering:
Te harde vering zorgt voor:
• Een goed resultaat tijdens het remmen.
• Creeert onderstuur.
• De motor voelt agressief /zenuwachtig in de bochten.
Te zachte vering zorgt voor:
• Makkelijk insturen van de bochten.
• Creeert (dus) overstuur.
• Veroorzaakt dat de voorkant te diep naar beneden gaat duiken.
• Slecht onder het remmen (duiken).
Slotwoord
Een ieder is natuurlijk zelf verantwoordelijk voor de afstelling van zijn motor en doet aanpassingen geheel op eigen initiatief. Het is dan ook niet mogelijk eventuele aansprakelijkheid te claimen op hetgene wat ik hiervoor geschreven en bij elkaar gesprokkeld heb.
Het weggedrag van de motor is natuurlijk ook afhankelijk van de piloot die op de motor zit. De afstelling van de motorvering en het gebruik van een bepaald type band is voor een ieder persoonlijk. Schrijf daarom je oude instellingen op zodat je altijd nog terug kan, of kijk in de handleiding van je motor hoe je de vering indien gewenst weer in de originele setting kunt zetten.
Succes ermee,
MarcGSXR750

s6 met lezen, ff zoekfunctie gebruiken staat genoeg over geschreven, en anders ff op de site van hksuspension kijken

s6 iig

Waar heb je dit verhaal van?

 

[Justice Strike]

Mooi verhaal maar de jongen is al in de war met kleine verandering dan zit hij zeker niet op zo'n uitgebreid verhaal te wachten. justice strike je zegt dat je 85kg bent met kleding zal dit dan al bijna 95kg zijn dan is je achterveer zeker te zacht. Ik weet niet waar je woont maar als je in de buurt van Tynaarlo bent kom rustig langs ik heb echt wel 10 min over om even je fiets na te kijken zonder verdere verplichting je bent van harte welkom.

ik kom uit amsterdam. Tynaarlo ligt een beetje ver anders was ik wel eens langsgeweest.

Maar zoals ik het van de meeste hoor op het rat forum zijn de standaard instellingen zowieso te zacht. ook voor een gewicht van 70. (race settings zijn namelijk nog stijver).

overigens maakt het erg uit wat het gewicht van de berijder is? ik schommel namelijk nogal in gewicht. Dat verschilt van 75kg (hopelijk volgend jaar 70 kg) en 90 kg (ik was 2 maanden geleden nog 90 kg).

 

[Hybride]

...Waar heb je dit verhaal van?...

Hiervan.

 

[Anoniempje327]

Hiervan.

Ik ben het er niet helemaal mee eens
Er word verteld dat een te lage veervoorspannimng een grotere veerweg tot gevolg heeft.
Zolang de verimg niet onderin slaat heeft de voorspanning geen invloed op de veerweg.
Als je door een gat rijd en de vork veert daardoor 5cm in, dan doet hij dat ook wanneer je de veervoorspanning verhoogt of verlaagd.

 

[Justice Strike]

is een stuurdemper overigens niet zowieso een goed idee als je hem ook wil gebruiken voor de lange afstanden?

 

[Justice Strike]

ok heb nagekeken welke banden eronder zitten. het zijn dunlop sportmax d220 f (st?)

voorkant ziet er gaaf uit, geen onreggelmatigheden en cupping. dus dat zou het niet mogen zijn.