Soldeerbout kopen

Duncan

MF veteraan
Donateur
19 mei 2001
16.212
12.766
Ik ben op zoek naar info over het kopen van een soldeerbout. Ik wil nu eens eindelijk mijn kabelboom van de XJ netjes gaan maken. De kroonsteentjes, knijpstekkertjes en andere meuk die ik erin heb gezet wil ik eruit en dan netjes solderen. Ik heb wel een soldeerbout, een kleine Weller maar die is niet sterk genoeg om een kabel te solderen (meer fijn electrawerk denk ik).

Hoeveel watt moet je hebben om dit voir elkaar te krijgen?
 
Met 30watt kon ik nog speakerkabels solderen (iets dikker dan gangbaar), potmeters, relais en ander elektronica spul etc. Accukabels of andere dikke kabels wil je niet solderen denk ik
 
die dunne kabels kan je prima met 30watt aanpakken. Soldeerstation heb je denk ik voor +- 15 euro.
Het koper netjes aan elkaar draaien zoals hier (muziek/geluid uitzetten). Neem ook een setje krimpkousjes, dan kan je het netjes afwerken :)
 
Een soldeerstation met verstelbare temperatuur kan wel eens de oplossing zijn (bv tot max ~50 watt?). Voor mijn soldeerklussen de beste koop ooit geweest.

:^

Maar de beste manier is niet solderen, maar connectors gebruiken waar je aan twee kanten een adereinde in kan steken met trekontlasting op de isolatie. Afwerken met een krimpkous.
 
Als het her en der losse draden zijn heb je met stekkers een hoop werk.

Een paar draden solderen kan best en is beter dan aan elkaar tapen of snijverbindingen.

Ga je binnen of buiten solderen?
Met een bout van 60w binnen kan je mooi solderen. Buiten (wind/kou) 100w) maar voorkeur gaat sterk uit naar max. 60W. Bij 100W verbrand je veel flux.

Minder dan 60W zou ik zelf nooit nemen, het zijn draden, geen SMD printplaten.

Gewoon bij de Gamma, Hornbach, Praxis te koop. Evenals de Griffon elektro soldeertin met harskern. Dit is prima voor een dergelijke klus.

Ga je kleiner of nauwkeuriger en wil je solderen/elektra repareren vaker gaan doen dan heb je weer andere spullen nodig.

Als je weinig ervaring hebt raad ik je sterk aan om even te oefenen en wat YouTube filmpjes te kijken.

Eerst krimpkous er om, dan draden recht tegenover elkaar in elkaar draaien, beetje soldeertin met fluxcore op de bout, tegen de draad aanhouden, beetje tin toevoegen aan de bout, dan de rest van de tin aan de andere kant van de draad toevoegen, niet te veel, laten uitvloeien en dan bout weghalen.
De verbinding moet glimmen en druppel vrij zijn.

Direct de bout schoonmaken door hem af te vegen aan een heel licht vochtige spons is prima. Een stukje Brillo staalwol is ook goed. Neem niet aan dat je een soldeerstation van 250 euro gaat kopen.

Warm genoeg om helemaal uit te vloeien zonder de mantel te smelten, zonder dat er soldeertin in de mantel kruipt is het beste.

Maak de draden schoon (flux gaat op den duur vreten) met alcohol.
Dan je krimpkous er overheen schuiven en met hete lucht krimpen. Niet met een soldeerbout er overheen strijken want dat word een bende.

Soldeerverbindingen worden hard en bros, naderhand fixeren tegen trillingen door de draadboom grof in te tapen, hoeft niet elke cm te bedekken. Daarna beschermmantel er omheen en afhankelijk van type ook vast tapen aan de draadboom.

Mijn auto rijdt nu al 10 jaar en 400.000 km met soldeerverbindingen op cruciale plaatsen (connectoren verbrijzelt en vergaan na een aanrijding en geen zin in 200 draden om te zetten naar een nieuwe connector) dus kan prima als het juist gebeurd.
 
Laatst bewerkt:
mensen bedankt voor de tips, ik ga op zoek naar een soldeersstation van ca 50 watt. Onderstaande plaatje was de noodgreep toen mijn zekeringskastje uit elkaar viel. Inmiddels zit dat een stuk netter in elkaar met mooie steekzekering houdertjes maar de knijpstekkers zijn gebleven......
20190421_134328.jpg
.
 
Ja en post nu eens even een linkje van de juiste tangen en connectoren incl. bijhorende prijzen.

Dat is het zo niet waard als je 3 draadjes hebt en het daarna nooit meer van je leven doet tenzij je echt geld te veel hebt.
 
De defintieve variant is ook met krimpkous hoor, deze had ik voor nood eraan gezet toen ik ineens een halve glaszekeringhouder in mijn handen had. En dan is alles wat je in je electrakoffertje hebt goed genoeg inclusief geel/groene isolatietape.... Maar ik ben wel benieuwd wat voor stekkertjes dan bedoeld worden. Je hebt zoveel soorten..... Had ook al die smeltkousjes met tin erin geprobeert maar dat is ook niets als je dat met een aansteker moet doen.....

En weller is vast heel mooi maar aangezien het aantal soldeeracties door jet jaar heen waarschijnlijk met 1 hand te tellen zijn...... Zag voor een paar euro een 30W ding bij de action maar die is dan net wat te licht...
 
Die sites zijn vaak genoeg langs gekomen om bekend te zijn , zie dan ook niet de noodzaak om in herhaling te vallen .
Lees je eerst maar eens in op dit forum over kabelboom bouwen .
Solderen met een te zware bout ( 50 watt of meer ) doet je soldeer verder in de kern trekken dan wat je met je ogen kan zien met als gevolg en breuk in de isolatie die je nauwelijks kan vinden

Goed nog een keer zullen best meer zijn
Kabels en stekker en nog meer
 
Een goede soldeerverbinding wordt snel (<< 3s) gemaakt. Met een bout die power te kort komt ga je snel "braden" - langdurig verhitten zodat de isolatie verbrand en de tin te ver in de draden trekt.
Temp geregelde bouten zoals de Wellers zijn hier absoluut optimaal, maar duur. Als het goedkoop moet dan liever een zwaardere bout die een behoorlijke thermische massa heeft. En soldeer met flux.
**Geen** S39 oid! (dat rot langzaam door je draden heen)
Afwerking krimpkous (met zo'n creme brulee brandertje paar euro bij de action) - of (lelijker maar makkelijker) zelf vulkaniserende rubber tape. (bv 3M)
Succes!
 
In dit draadje werd o.a. een gasbrander genoemd.
In de praktijk betekend dit vaak, dat er later (na een paar jaar) z.g. interkristallaire corrosie optreedt in het soldeer met als gevolg isolatie in de verbinding.
Dergelijke storingen zijn een ramp bij fout zoeken!
De beste oplossing blijft een instelbaar soldeerstation. Zo kan men de temperatuur aanpassen aan bijv. de draaddikte en het gebruikte soldeer.
 
Maak de draden schoon (flux gaat op den duur vreten) met alcohol.
Dis toch wel een beetje nieuw voor mij...
Ik heb mijn eerste projectje nog (TTL secondenklokje) en dat is totaal onaangetast.
Op school heb ik ooit een print van residu ontdaan en dat leidde tot een onvoldoende...
 
Heb hier nog wel ergens een voorbeeldje liggen. Maar ligt ook aan de soldeertin.

Flux is wel bedoeld om het e.e.a. schoon te vreten voor een goede hechting van de tin.

Ik maak daarom altijd al mijn werk op een printplaat schoon met een beetje alcohol.

Idem voor contactspray, spul is op den duur gewoon agressief.
 
Ik zou op marktplaats kijken vooor een gebruikt weller station.
Goedkope bouten hebben geen thermostaat en worden daardoor veel te heet. Een goede bout van 100 watt wordt niet heter dan een van 15watt.
 
In dit draadje werd o.a. een gasbrander genoemd.
In de praktijk betekend dit vaak, dat er later (na een paar jaar) z.g. interkristallaire corrosie optreedt in het soldeer met als gevolg isolatie in de verbinding.
Dergelijke storingen zijn een ramp bij fout zoeken!
De beste oplossing blijft een instelbaar soldeerstation. Zo kan men de temperatuur aanpassen aan bijv. de draaddikte en het gebruikte soldeer.
temperatuur instellen voor draad solderen is zinloos. waarom zou een dikke draad een andere temperatuur moeten hebben dan een dunne?
 
Terug
Bovenaan Onderaan