Stelplaatjes verwijderen

Vulcanrider

Vulcanrider

MF veteraan
Donateur
1 nov 2008
2.957
1.032
Zaandam
Hallo,

Aangezien ik voor het eerst geconfronteerd wordt met het fenomeen "stelplaatjes", het toeval wil dat al mijn vorige motoren te stellen waren met de moertje & boutje methode, heb ik een vraag.

Kan ik alle stelplaatjes in één sessie verwijderen of is het wijs om dit te doen per meet moment?
Met het meet moment doel ik op de twee momenten waar ik mijn zzr1100c de ruimte tussen de kleppen opmeet.

Dit omdat van de 16 kleppen er maar 3 binnen de tollerantie vallen. Omdat ik het zelf ook niet geloofde heb ik dit tenminste drie keer gemeten.

Alvast bedankt.
 
Sorteren op datum Sorteer op stemmen
Zitten de plaatjes boven of onder de buckets?
Als ze er onder zitten moet de nokkenas eraf, dan lijkt het me verstandig alles in een keer te wisselen.
Dan kun je ze, met wat rekenwerk, soms ook hergebruiken.
Met plaatjes op de buckets kun je ze een voor een wisselen, de plaatjes onderling hergebruiken zal dan wel wat moeilijker worden.
 
Stem omhoog 0 Stem omlaag
Bij de zzr kan je de tuimelaar opzij schuiven. En dan kan je er met een magneet redelijk goed bij.
Maar ik weet niet of ik ze allemaal in één keer kan verwijderen. Dit omdat je tweemaal ook het dode punt van de zuigers gebruikt met het opmeten en er niet zoveel ruimte is.
 
Stem omhoog 0 Stem omlaag
Vulcanrider zei:
Bij de zzr kan je de tuimelaar opzij schuiven. En dan kan je er met een magneet redelijk goed bij.
Maar ik weet niet of ik ze allemaal in één keer kan verwijderen. Dit omdat je tweemaal ook het dode punt van de zuigers gebruikt met het opmeten en er niet zoveel ruimte is.
Klik om te vergroten...

Aha,
Dat systeem ken ik niet, alleen dat van de vroegere Honda's waarbij je met een vorkje de plaatjes eronderuit haalde, bij de fireblade moest ik de nokkenasen verwijderen.
 
Stem omhoog 0 Stem omlaag
Het is het makkelijkste als je ze in een eierdoos legt.
Elk vakje geef je de nummer van de cilinder.

Bij mij waren de cijfers er af gesleten dus kon alle shims gaan meten met micrometer.
zou wel elke shim eerst meten en, opschrijven voordat je hem weglegt want, als je bakje omvalt en je hebt de maten niet opgeschreven, dan kan je weer opnieuw beginnen.
 
Stem omhoog 0 Stem omlaag
als je alle plaatjes in 1 keer eruit wil halen moet je de nokkenassen verwijderen.
met de nokkenassen erin gaat dat niet, want je kunt de assen niet meer verdraaien, wanneer je de 1 plaatje eruit hebt, om de andere plaatjes te verwijderen.
 
Stem omhoog 0 Stem omlaag
bananeman1001 zei:
als je alle plaatjes in 1 keer eruit wil halen moet je de nokkenassen verwijderen.
met de nokkenassen erin gaat dat niet, want je kunt de assen niet meer verdraaien, wanneer je de 1 plaatje eruit hebt, om de andere plaatjes te verwijderen.
Klik om te vergroten...

Dankjewel voor deze reactie. Mijn vermoeden is hiermee bevestigd. Ik ga dus eerst de stelplaatjes van het eerste meetmoment eruit lichten en die vervangen.
De stelplaatjes worden, indien mogelijk genoteerd en daarna in een zakje gedaan met opschrift; maatvoering, waarde tolerantie en bijv. 3 cilinder, inlaatklep links.
Helaas geen micrometer, maar wel een digitale schuifmaat. Bij twijfel mag de motorzaak deze na meten.
 
Stem omhoog 0 Stem omlaag
dat kan niet zoals jij het beschrijft.
als je er een plaatje uit haalt, moet je om verder te kunnen, er ook weer een plaatje in doen.
zo werk je per klep ,alles af.
wat dan niet kan of lastig is, is om plaatjes te hergebruiken.
dat gaat makkelijker met de assen eruit.
ook moet je dan eigenlijk een bak met voldoende plaatjes hebben als je het zo wil doen.
het is niet verstandig om de nokkenassen te draaien met een plaatje eruit.

wat je wel kunt doen is eerst de speling meten, een shim eruit, opmeten en weer terug doen.
dan weet je de speling en de dikte van de shims.
en dan weet je ook wat je nodig hebt en/of kunt hergebruiken.
 
Laatst bewerkt:
Stem omhoog 0 Stem omlaag
en jij denkt dat dat gezond is voor het glijvlak van de sleper?
de sleper glijdt over het plaatje, die word niet recht naar beneden gedrukt.
het uiteinde van de sleper maakt een cirkelvormige beweging.
 
Stem omhoog 0 Stem omlaag
Ik mis waarschijnlijk iets, maar als je alle shims al hebt kunnen opmeten, je weet immers dat er maar 3 binnen de tolerantie vallen, dan kan je toch van elke shim noteren welke maat deze nog heeft (door te meten met een micrometer)?

Ik weet niet hoe het bij jouw motor werkt, maar als je deze nu hebt kunnen nameten dan heb je ze er uit moeten halen, toch?

Als dat kan bij jouw motor zonder de nokkenassen te verwijderen dan is dat toch makkelijker? Hoef je ook niet de boel op tijd te zetten (of wel?).

Dat zou mijn voorkeur hebben in plaats van alles in 1 keer er uit te kunnen halen, maar dan wel de nokkenassen er af.
Hoef je ook niet alle 36 bouten van de nokkenassenhouders \ geleiders los en vast te draaien op moment.

De speling gemeten. Niet de shims. |(
 
Laatst bewerkt:
Stem omhoog 0 Stem omlaag
Meet als alle plaatjes er nog in zitten de klepspelingen op en noteer die.
Verwijder dan de plaatjes stuk voor stuk, meet de dikte op en noteer die bij de desbetreffende klepspeling en schrijf de dikte ook met een viltstift op het plaatje.

Bij te ruime tolerantie een dikker plaatje en andersom bij een te krappe tolerantie. Noteer ook deze bij de desbetreffende klep.. Je kan nu aan de hand van de nieuwe diktes plaatjes van plaats gaan wisselen. Motorwerkplaatsen willen vaak (met een kleine bijbetaling) een oud plaatje van jou omwisselen voor de dikte die jij nodig hebt.
 
Stem omhoog 0 Stem omlaag
Staat er op die plaatjes niet aangegeven hoe dik of dat ze zijn?

Ik zou zeggen alles per klep goed meten. Daarna nokkenassen eraf en kijken welke plaatjes er op iedere plek zitten.
Checken of verwijderde plaatjes op andere plek herbruikbaar zijn. De overige plaatjes dan vervangen met andere op de goede maat.
Veel dealers willen alleen maar nieuwe leveren, maar bij sommigen kan je ook de plaatjes/ shims ruilen voor een lager bedrag dan nieuw. Uiteraard!

In mijn geval: De laatste keer van de 20 kleppen die ik heb, waren er 12 niet goed, en 4 zaten op de grens.
Alle shims genoteerd en meerdere shims konden verwisseld worden.
Uiteindelijk moest ik 6 stuks echt vervangen. (ik heb ook nog een bakje met shims van een gesloopt blok)
Bij oa Goedhart en Hans v Wijk zijn de shims om te ruilen. Maar er zijn meerdere dealers die dat doen!

Ik heb de waardes van alle shims nu in een spreadsheet staan. Volgende keer hoef ik niet eens eerst de nokkenassen en stoterbussen te demonteren.
Dan gewoon kleppen meten en op papier kan ik dan al zien welke en hoeveel shims te veranderen.
 
Stem omhoog 0 Stem omlaag
Ik heb al de bijdragen doorgenomen en ik heb ook het werkplaatsboek erbij genomen. Het werkplaats boek geeft vrij vertaald het volgende aan: Draai de krukas rond tot het merkteken 1.4T en als dan de 4e cilinder in het BDP staat dan kan je de volgende speling checken van de inlaatkleppen nr. 2 en 4 en de speling van de uitlaatkleppen 3 en 4. Daarna de krukas een hele slag doordraaien totdat je 1.4T weer bij het vaste merkteken staat. cilinder 1 staat dan in BDP om daarna de inlaatspeling checken van cilinder 1 en 3 plus de uitlaatkleppen van 1 en 2.

Omdat ik niet de nokkenassen wil demonteren heb ik het volgende voor ogen:
Ik haal de stelplaatjes van de inlaatkleppen 2 en 4 plus de uitlaat kleppen 3 en 4 onder de nokvolgers vandaan. En natuurlijk noteer ik alles wat van belang is. Eventueel verwissel ik ze dan onderling. Dan langs de motorzaak om de missende nieuwe stelplaatjes op te halen. Daarna de betreffende stelplaatjes weer monteren en dan de krukas een hele slag draaien. Zodat ik dan de andere klepplaatjes van de inlaat 1 en 3 plus de uitlaatkleppen van 1 en 2 ga verwijderen en ook daar weer kijken of zij onderling te verwisselen zijn. Voor de rest weer naar de motorzaak om het restant aan te schaffen.

Waarom op deze manier? Omdat ik er van uit ha dat als de 4 in en uitlaatkleppen kan checken, ik ook de plastjes kan verwijderen.

Het is misschien wat omslachtig, maar dat lijkt mij in mijn geval de juiste oplossing. Ook wil ik niets omruilen omdat ik dan wat stelplaatjes achter de hand heb voor een volgende keer.

Mocht mijn gedachte gang onjuist zijn dan verwacht ik zoals ik hier op het forum gewend ben zeker commentaar. :)
 
Laatst bewerkt:
Stem omhoog 0 Stem omlaag
Vulcanrider zei:
Ik heb al de bijdragen doorgenomen en ik heb ook het werkplaatsboek erbij genomen. Het werkplaats boek geeft vrij vertaald het volgende aan: Draai de krukas rond tot het merkteken 1.4T en als dan de 4e cilinder in het BDP staat dan kan je de volgende speling checken van de inlaatkleppen nr. 2 en 4 en de speling van de uitlaatkleppen 3 en 4. Daarna de krukas een hele slag doordraaien totdat je 1.4T weer bij het vaste merkteken staat. cilinder 1 staat dan in BDP om daarna de inlaatspeling checken van cilinder 1 en 3 plus de uitlaatkleppen van 1 en 2.

Omdat ik niet de nokkenassen wil demonteren heb ik het volgende voor ogen:
Ik haal de stelplaatjes van de inlaatkleppen 2 en 4 plus de uitlaat kleppen 3 en 4 onder de nokvolgers vandaan. En natuurlijk noteer ik alles wat van belang is. Eventueel verwissel ik ze dan onderling. Dan langs de motorzaak om de missende nieuwe stelplaatjes op te halen. Daarna de betreffende stelplaatjes weer monteren en dan de krukas een hele slag draaien. Zodat ik dan de andere klepplaatjes van de inlaat 1 en 3 plus de uitlaatkleppen van 1 en 2 ga verwijderen en ook daar weer kijken of zij onderling te verwisselen zijn. Voor de rest weer naar de motorzaak om het restant aan te schaffen.

Waarom op deze manier? Omdat ik er van uit ha dat als de 4 in en uitlaatkleppen kan checken, ik ook de plastjes kan verwijderen.

Het is misschien wat omslachtig, maar dat lijkt mij in mijn geval de juiste oplossing. Ook wil ik niets omruilen omdat ik dan wat stelplaatjes achter de hand heb voor een volgende keer.

Mocht mijn gedachte gang onjuist zijn dan verwacht ik zoals ik hier op het forum gewend ben zeker commentaar. :)
Klik om te vergroten...


Het is misschien wat omslachtig, maar gezien de reactie van Bananeman1001 is dit wel de juiste, en je betaald je uren zelf dus of het nou donderdag klaar is of zaterdag maakt ook geen moer uit.
 
Stem omhoog 0 Stem omlaag
midlifecrisis zei:
Het is misschien wat omslachtig, maar gezien de reactie van Bananeman1001 is dit wel de juiste, en je betaald je uren zelf dus of het nou donderdag klaar is of zaterdag maakt ook geen moer uit.
Klik om te vergroten...

Aanstaande vrijdag vrij genomen om aan de zzr te klussen. Het ding staat nu in een onverwarmde garage en ik als ik geen zin meer heb dan stop ik.

En ja Bananeman1001 had gelijk en eigenlijk zou ik de nokkenassen ook moeten demonteren, maar dat is mij net even teveel werk. Mijn manier is omslachtig, maar voor mij het overzichtelijkst.
 
Stem omhoog 0 Stem omlaag
Ik wil de plaatjes eruit halen en ik laat ze zeker nameten. Want stel dat er één of meerdere ingesleten zijn dat kan ik misschien wel volstaan met een nieuw stelplaatje van de originele dikte.
 
Laatst bewerkt:
Stem omhoog 0 Stem omlaag
Digitale schuifmaat kan maar ik weet uit eigen ervaring dat dat niet feilloos is. Buiten dat je er niet mee in het midden van een grote shim mee kan meten schuilt er nog een gevaar.
Als de markering van dikte van de shim afgesleten is heb je geen idee wat het ongeveer zou moeten zijn. Ik heb een degelijke digitale schuifmaat maar op een gegeven moment was de batterij leeg aan het raken en gaf hij een heel kleine afwijking. Daar kwam ik pas achter doen ik nieuwe shims gekocht had en er geen bal van klopte.

Dus geef een paar euro uit aan een simpele kleine (analoge) micrometer is mijn advies!
 
Stem omhoog 0 Stem omlaag
Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren. Log in | Registreer

Vergelijkbare onderwerpen

R
As voorwiel verwijderen
2
Reacties
30
Weergaven
1K
Loki
Loki
B
Verwijderen tank
2
Reacties
30
Weergaven
2K
Speed2Win
Speed2Win
Malissa1993
Trial voorwiel verwijderen
Reacties
13
Weergaven
490
Zot
Zot
Moto_Flex
Tijdelijk lichten verwijderen motor
Reacties
5
Weergaven
406
halflive
halflive
F
DB-killer verwijderen
Reacties
22
Weergaven
1K
FokkerF16
F
Terug
Bovenaan Onderaan