- Status
Gman
MF veteraan
Ha henk...
Nope, geen oxidatie: Alles doorgemeten, stekkertjes nagelopen, WD40 ingespoten tobesure en aangeknepen.
Contactpunten zijn reeds bijgevijld en lifthoogte gesteld volgens wph.
Onstekingstijdstip voor 2/3 is en was goed, voor 1/4 niet te checken want geen vonk (strobolamp geleend), maar aangezien 2/3 goed is en niet afgeregeld hoefde te worden, is niet te verwachten dat 1/4 wel moet.
Maar waarom blijft bij 1/4 dat continu lampje aan, terwijl bij 2/3 deze alleen brandt tijdens openen van de contactpunten ?
Toch de condensatoren of contactpunten defect ?
Contactpunten moeten toch wel iets vonken (als ie loopt) ?
Wat wel opvalt is dat als ik met een schroevendraaier de punten licht er een klein vonkje te zien is (bij beide)--> condensator ?
En als ik het contact vlak na elkaar uit & aan zet een soort plof/knalletje uit de uitlaat...
elvis
MF'er
ja kijk nou der staat een gs in de big twin hehehe ik schrok er zelf ook van 
:
oja die dag gaat mijn achterband er weer aan
maar dan met de gs 1000
:
oja die dag gaat mijn achterband er weer aan
maar dan met de gs 1000
Gman
MF veteraan
Wat bedoel je met "Kan zijn dat je op zwarte laagje zit bij de ene set" ? Wat houdt dat in ?
Oplossing iets verder afschuren of perse nieuwe ?
Moet ik anders even een fotootje maken van de puntjes ?
Dus jij denkt: zeker geen condensatoren-defekt ?
Misschien beter een 2ehands electro-ontsteking zoeken ?
Is net zo duur als nieuwe punten lijkt me...
Laatst bewerkt:
DiMario
MF'er
Blijkaar gaat het lampje niet uit, terwijl ik dacht dat hij niet ging branden. Draden van bobine tot aan de contactpuntjes zijn dus in orde. Ook is de condensator dan niet doorgeslagen, en het wisselen heeft aangetoond dat ze ook net defect zijn.
Het lampje dient uit te gaan zodra de puntjes sluiten, want de puntjes verbinden het draadje dan rechtstreeks door met de massa. Blijft het branden, dan kan dat slechts enkele oorzaken hebben:
[*]puntjes sluiten niet volledig
[*]puntjes maken slecht contact door oxidatie of vette contactvlakken
[*]draadjes vanaf bobine en condensator maken slecht contact met contactpuntset
[*]contactpuntset maakt slecht contact met massa (de plaat waar ze opgeschroefd zitten)
Bij Roukama ben je overigens voor 11,- (plus verzendkosten) klaar met nieuwe contactpuntjes.
Het lampje dient uit te gaan zodra de puntjes sluiten, want de puntjes verbinden het draadje dan rechtstreeks door met de massa. Blijft het branden, dan kan dat slechts enkele oorzaken hebben:
[*]puntjes sluiten niet volledig
[*]puntjes maken slecht contact door oxidatie of vette contactvlakken
[*]draadjes vanaf bobine en condensator maken slecht contact met contactpuntset
[*]contactpuntset maakt slecht contact met massa (de plaat waar ze opgeschroefd zitten)
Bij Roukama ben je overigens voor 11,- (plus verzendkosten) klaar met nieuwe contactpuntjes.
Gman
MF veteraan
Niet helemaal:
Erg vreemd dat als ik de condensator omwissel dattie wel aan/uit gaat...(en bij de gewone/gebruikelijke aansluiting niet, dan blijft 1/4 branden)- Condensatoren losgehaald en doorgemeten, weerstand oneindig dus geen problemen zou je denken.
- Condensatoren omgewisseld: blijft op de 2 dezelfde pitten lopen (dus 2 en 3) en lampje aangesloten: lampje gaat bij beide contactpunten aan en uit...
- Condensatoren weer gewoon aangesloten en lampje aangesloten: lampje gaat bij 2/3 aan en uit, bij 1/4 blijft ie weer branden !
Dat zou ik ook denken ja !
Dat heb ik toch allemaal (draden, contactpuntjes, massa) doorgemeten/getest/schoongemaakt/opgeschuurd en alles is goed...
Oh dat valt behoorlijk mee, ben ik dan voor 11 euro klaar of moet ik dan 2x bestellen ?
Hopelijk dat ze passen (er is nogal wat aan deze motor gerommeld, er hoort in deze GS550e origineel electronische ontsteking in te zitten, en ik weet niet of er een soort van gemodificeerde grondplaat/onsteking in is gekomen, wat schijnbaar veel is gebeurd omdat aan de originele contactpunten vaak niet meer aan te komen is)
Laatst bewerkt:
Bedankt voor de info!
Sorry voor de late reactie, maar deze vraag heeft betrekking op mijn bakker-brik. Er heeft een GS750 blok in gezeten, deze zat met de achterste punten (boven en onder) direct op het frame gemonteerd. Aan de voorkant zit een alu schetsplaatje plaatje tussen blok en frame.
Als ik het goed begrijp kom ik bij het toepassen van een 1000 of 1100 in de problemen met het onderste-achterste punt? Weet je of dit ook geldt voor een gsx750 (es/ef) blok? Thanks!
Ik wil dus weten welke blokken passen zonder de achterste punten te moeten aanpassen, aangezien er door het toepassen van een extra schetsplaat m.i. teveel stijfheid verloren gaat.
Laatst bewerkt:
Ik bedoel dat je de werkende laag (geleidende laag) hebt weggeschuurd, en dan kom je op het zwarte laagje koolstof ofzo uit, dan is de werking weg
m.b.t. Roukema, vraag eerst maar eens aan iemand die ze gebruikt of ze werken, ik heb ze ook van 11 euro nogwat set, maar ze passen niet op de grondplaat bij een 550, en zijn niet pas te maken, vandaar originele, heb er meer gehoord waar imitatie gewoon niet passen
m.b.t. Roukema, vraag eerst maar eens aan iemand die ze gebruikt of ze werken, ik heb ze ook van 11 euro nogwat set, maar ze passen niet op de grondplaat bij een 550, en zijn niet pas te maken, vandaar originele, heb er meer gehoord waar imitatie gewoon niet passen
DiMario
MF'er
Dat zou inderdaad best voor kunnen komen, want "contactpunt kawasaki/suzuki" klinkt vrij universeel. De puntjes die ik er zelf bestelde voor de GS850 van een kennis, leverden geen enkel probleem op. Wel hadden meebestelde condensatoren een andere bevestiging dan origineel, maar dat leverde ook eigenlijk geen problemen op.
@Gman: de contactpuntjes zijn een kompleet setje (2 stuks). Condensatoren waren per stuk, als ik me goed herinner. En anders even telefonisch bestellen voor de zekerheid. Dan weet je gelijk of je ze de volgende werkdag binnen hebt (voorraad).
Gman
MF veteraan
Aha, blijkbaar kan dat (toch) wel kwam ik achter, lees verder...
Inderdaad, ik ben (weer)eens gaan meten: (in het kader van: meet het, en je weet het...}
Weerstand over de contactpuntjes in open stand: plm 7 ohm bij beide.
Weerstand over de contactpuntjes in gesloten stand: 0 ohm bij 2/3 maar weer 7 ohm bij 1/4...
Dus zoals Hulzie ook al zei: bijvijlen, in mijn geval: bijgeschuurd met waterproof schuurpapier en erna even navegen met een droog/schoon doekie en lifthoogte opnieuw gesteld....
Meting was bij 1/4 in gesloten toestand nu ook nu 0 ohm...
Starten....
en ...
LOPEN
Goud voor de tips van de heren van dit topic en m'n maat die me een zetje heeft gegeven ! Loopt zelfs beter dan ooit, na warmlopen even de boel opengegooid en trekken als nooit tevoren. Top ligt plm 150
, maar dat zou volgens de papieren beter moeten kunnen. Ieg ben ik blij als een kind, thanx guys !! 
Later zal ik eea nog proberen te fine-tunen met de strobolamp.
Nooit gedaan, dus handige tips blijven welkom
Om hier nog even op terug te komen:
Heren ervaringsdeskundigen, zie hieronder de pics die ik heb geschoten voordat eea was opgelost vandaag...
Vraag: Als je onderstaande afbeeldingen ziet, zijn dit dan de originele GS550 contactpunten of is deze onsteking gemodificeerd voor de universele ? Er staat op de houders van de punten wel: "made in japan"...
Ik zit er namelijk aan te denken toch even nieuwe puntjes te bestellen, to be on tha safe side...(en een buil kun je je niet vallen aan 11 euro..)
Tevens wil ik wat "spare" radio-condensatoren bij de elektro-boer halen.
Een vriend van me zond me een zinvol stukkie tekst waar ik graag jullie mening over wil horen mbt de condensatoren GS550 in het bijzonder...Er staan namelijk geen waarden (in volts en micro-farad) op afgedrukt, maar op de achterkant alleen: "25"
Totale ontsteking:
De puntjes nader belicht:
1/4 in detail:
2/3 in detail:
tekst mbt condensatoren:
Laatst bewerkt:
Gman
MF veteraan
Yep, eerst met een oud nagelvijltje
, daarna de afwerking met waterproof schuurpapier...Ok, zal is kijken of ik eraan kan komen.
Dus nieuwe punten hoeft niet denk je ?
Kun jij zo zien of ik de originele punten heb ?
DiMario
MF'er
Wat Hulzie zegt, kan ik alleen maar onderschrijven. Er springt altijd een klein vonkje over tussen de puntjes. Bij schuin afschuren/-vijlen is er een punt wat dichter bij het andere puntje komt dan de rest van het oppervlak. De vonk springt daardoor altijd op dezelfde plaats over, wat snellere inbranding geeft.
In noodgevallen werkte ik ook wel eens met schuurpapier, wat ik tussen de gesloten puntjes klemde. Vervolgens de puntjes stevig op elkaar knijpen, schuurpapier naar buiten trekken, en herhalen. Prima als het enkel om oxidatie ging bij een motor die lang stil stond. Bij ingebrande puntjes vroeg ik altijd om een sleutelvijltje of desnoods een nagelvijltje.
In noodgevallen werkte ik ook wel eens met schuurpapier, wat ik tussen de gesloten puntjes klemde. Vervolgens de puntjes stevig op elkaar knijpen, schuurpapier naar buiten trekken, en herhalen. Prima als het enkel om oxidatie ging bij een motor die lang stil stond. Bij ingebrande puntjes vroeg ik altijd om een sleutelvijltje of desnoods een nagelvijltje.
DiMario
MF'er
Gauw reageren terwijl ik nog zit te tikken? 
Aan een nagelvijltje had je zelf dus ook al gedacht. 
Nu je toch een stroboscooplamp bij de hand hebt, kan je mooi controleren of beide puntjes exact 180 gr. tegenover elkaar openen. Daarna nog even het ontstekingstijdstip bijstellen, en misschien loopt hij weer zoals het hoort.
Edit: tikfout
(ja ik heb zo'n kl&$%^%#* draadlos Aldi toetenbrd waarbij haast it elk woord wel een etter mis
Aan een nagelvijltje had je zelf dus ook al gedacht. Goud voor de tips van de heren van dit topic en m'n maat die me een zetje heeft gegeven ! Loopt zelfs beter dan ooit, na warmlopen even de boel opengegooid en trekken als nooit tevoren. Top ligt plm 150
Nu je toch een stroboscooplamp bij de hand hebt, kan je mooi controleren of beide puntjes exact 180 gr. tegenover elkaar openen. Daarna nog even het ontstekingstijdstip bijstellen, en misschien loopt hij weer zoals het hoort.
Edit: tikfout
(ja ik heb zo'n kl&$%^%#* draadlos Aldi toetenbrd waarbij haast it elk woord wel een etter mis
Laatst bewerkt:
Gman
MF veteraan
Hm...
Dan zou ik ze er dus moeten uithalen.
Naja, laat dan ook maar, zolang het loopt is het goed.
Misschien dat ze bij roukama adhv de foto eea kunen vergelijken...
Dat vermoeden heb ik ook
Vraag is echter wat dit in praktijk inhoudt:
Hoe gebruik ik de strobo voor die 180gr-test ?
En hoe gaat dat met dat onstekingstijdstip.
Ik weet dat ik de grondplaat evt zou moeten bistellen, maar ik begreep dat dat best tricky is ivm de timing van beide afzonderlijk: 2/3 en 1/4
Laatst bewerkt:
DiMario
MF'er
Even uitgaande van o.a. de GS850 en GS1000:
Bovenin het ronde gat boven de contactpuntjes moet een merkstreepje zichtbaar zijn. Zodra cilinder 1 het juiste moment van ontsteken heeft bereikt, verschijnt in datzelfde gat een ander streepje met de vermelding F1-4. Op het moment dat de streepjes exact tegenover elkaar staan, dienen de puntjes open te gaan. Op dat moment zal ook de stroboscooplamp flitsen, indien je die op bougie 1 of 4 hebt aangesloten. Verstellen doe je door de gehele grondplaat te verdraaien.
Voor de rechter contactpuntjes herhaal je deze handeling met de stroboscooplamp op cilinder 2 of 3. Als de krukas 180 gr. verder gedraaid is, verschijnt een streepje met de vermelding F2-3. Ditmaal verstel je door het kleine grondplaatje te verschuiven waarmee de rechter contactpuntjes op de grote grondplaat zijn geschroefd.
Kijk trouwens gelijk even of het ontstekingstijdstip verschuift wanneer je gas geeft, en of dit soepel gebeurt. Gebeurt dit niet, dan werkt het vervroegingsmechanisme niet goed, en zal je motor bij meer toeren niet voldoende presteren. In dat geval even de scharnierpunten smeren van het vervroegingsmechanisme achter de bodemplaat, en controleren of de veertjes nog in orde zijn. Deze smering dient trouwens ook bij normaal onderhoud zo nu en dan te gebeuren.
Bovenin het ronde gat boven de contactpuntjes moet een merkstreepje zichtbaar zijn. Zodra cilinder 1 het juiste moment van ontsteken heeft bereikt, verschijnt in datzelfde gat een ander streepje met de vermelding F1-4. Op het moment dat de streepjes exact tegenover elkaar staan, dienen de puntjes open te gaan. Op dat moment zal ook de stroboscooplamp flitsen, indien je die op bougie 1 of 4 hebt aangesloten. Verstellen doe je door de gehele grondplaat te verdraaien.
Voor de rechter contactpuntjes herhaal je deze handeling met de stroboscooplamp op cilinder 2 of 3. Als de krukas 180 gr. verder gedraaid is, verschijnt een streepje met de vermelding F2-3. Ditmaal verstel je door het kleine grondplaatje te verschuiven waarmee de rechter contactpuntjes op de grote grondplaat zijn geschroefd.
Kijk trouwens gelijk even of het ontstekingstijdstip verschuift wanneer je gas geeft, en of dit soepel gebeurt. Gebeurt dit niet, dan werkt het vervroegingsmechanisme niet goed, en zal je motor bij meer toeren niet voldoende presteren. In dat geval even de scharnierpunten smeren van het vervroegingsmechanisme achter de bodemplaat, en controleren of de veertjes nog in orde zijn. Deze smering dient trouwens ook bij normaal onderhoud zo nu en dan te gebeuren.
Gman
MF veteraan
Da's een uitgebreide uitleg...
Ik neem aan dat je bedoeld dat ik dit met lopende motor moet checken... (F1-4 en F2-3) en de strobo op de juiste bougiekabels...
Waar zitten de scharnierpunten van het vervroegermechanisme ?
Kan ik daar bij zonder de boel te demonteren ?
Ik neem aan dat je bedoeld dat ik dit met lopende motor moet checken... (F1-4 en F2-3) en de strobo op de juiste bougiekabels...
Waar zitten de scharnierpunten van het vervroegermechanisme ?
Kan ik daar bij zonder de boel te demonteren ?
DiMario
MF'er
Inderdaad met stroboscooplamp, en dus bij draaiende motor. Met een gewoon testlampje bij stilstaande motor kan ook, maar dan kan je niet de vervroeger testen.
Stroboscooplamp heeft trouwens zowiezo de voorkeur, omdat deze het werkelijke moment van ontsteking toont. Een testlampje toont het moment van openen, maar in werkelijkheid komt de vonk wanneer de puntjes al een beetje openstaan. De snel draaiende krukas bevindt zich dan alweer ietsje verderop.
Stroboscooplamp heeft trouwens zowiezo de voorkeur, omdat deze het werkelijke moment van ontsteking toont. Een testlampje toont het moment van openen, maar in werkelijkheid komt de vonk wanneer de puntjes al een beetje openstaan. De snel draaiende krukas bevindt zich dan alweer ietsje verderop.
Gman
MF veteraan
Dus die ene centrale moer losdraaien en het geheel eraf ?
Daarmee tast ik de huidige instellingen niet aan ?
En hoe krijg ik die goed los en vast ? De betreffende as draait nogal makkelijk mee...
In elk geval is dat bij 2/3 reeds getest en dat zag er stationair en bij plm 3000 toeren goed uit. 1/4 ging dus niet eerder...
Waarschijnlijk kom ik er donderdag pas toe eea praktisch uit te voeren.
Handboek en print van deze pagina erbij...
Ik post mijn vorderingen...
Laatst bewerkt:
DiMario
MF'er
Moeren op een krukas haal ik altijd los door een grote sleutel even in tegengestelde richting te draaien, en tijdens die beweging plotseling de sleutel met een schok in de andere richting te duwen. Tot nu toe kreeg ik er alles mee los, maar desnoods kan je hem in de 5e versnelling zetten.
De grondplaat waar de contactpuntjes op zitten, dien je ook te verwijderen. Daarna dus wel weer even het ontstekingstijdstip afstellen. Of markeer de stand van de grondplaat, zodat je hem later exact kunt terugplaatsen.
De grondplaat waar de contactpuntjes op zitten, dien je ook te verwijderen. Daarna dus wel weer even het ontstekingstijdstip afstellen. Of markeer de stand van de grondplaat, zodat je hem later exact kunt terugplaatsen.
Als de ontsteking bij 2 en 3 vervroegt, doet hij dat bij 1 en 4 ook. De vervroeger draai namelijk de as met excentrische verdikking ietsje vooruit. Dat is dus die as (met grote moer) welke je contactpuntjes opent, en welke in het verlengde van de krukas zit.
Gman
MF veteraan
Ook zo vast draaien ? Komt ie dan wel vast genoeg ? Heb toevallig een momentsleutel te leen...(24-206 NM, dat ding van louis)
waar plaats ik de markeringen ? Op de grondplaat en onstekingshuis of op de as ? oid ?
Wil je daarmee zeggen dat als 2/3 goed gaat, eigenlijk 1/4 ook goed zouden moeten gaan ?
Pff wat een vragen, maar dat krijg je als je niets/weinig weet en het naadje van de kous wil weten...
- Status
